Обрешетка под гибкую черепицу: устройство и шаг стропил, какой толщины осб

Доски для сплошной обрешетки. калькулятор расчета

Если крыша будет теплой, то необходимо принимать меры по обустройству эффективной естественной вентиляции. Это не только уменьшит тепловые потери, но и увеличит время эксплуатации здания. Не стоит слишком надеяться, что влагостойкие материалы выдерживают любые условия эксплуатации, в том числе и очень влажные.

Никакие пропитки не могут работать десятилетиями, со временем их эффективность уменьшается, пиломатериалы поражаются грибками и гнилью. Дом ставится на многие десятилетия, только постоянная и эффективная естественная вентиляция гарантирует сохранность деревянных элементов стропильной системы.

Проверьте, чтобы основание имело правильные геометрические формы, при обнаружении отклонений выровняйте скаты. Делается это простым подрезанием боковых частей. Прямой угол проверяется замером диагоналей, их значения должны быть одинаковыми.

Шаг 2. Установите карнизную металлическую планку. Выступающие края подкладочного ковра загибаются под планку. Карнизные планки фиксируются саморезами или небольшими кровельными гвоздями, шаг между креплениями 10–15 см. Небольшой шаг нужен для того, чтобы во время изменения линейных размеров из-за нагревания или остывания планки не вспучивались.

Перед нахлестом планок нужно ножницами по металлу немного надрезать один угол с торца элемента, за счет этого обеспечивается высокая плотность соединения.

Профессиональные кровельщики рекомендуют фиксировать карнизные планки и на торцах ската. Они не только существенно улучшают внешний вид крыши, но и служат надежной защитой деревянных элементов стропильной системы от намокания.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Для изготовления ковра нужно использовать специальные материалы, они продаются совместно с мягкой черепицей. Рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. При втором варианте работы начинаются снизу вверх с таким расчетом, чтобы нахлесты размещались сверху и вода не проникала в щели.

Практический совет. На скатах с большим уклоном намного удобнее расстилать подкладочный ковер вертикальными полосами. Он сам отлично выравнивается, хорошо ложится, работать легко и быстро. Если наклон скатов малый, то рекомендуется делать горизонтальную укладку ковра. Работы всегда начинаются с ендов, нахлесты ковра в этих местах не менее 14 см, лишние концы отрезаются и тщательно приклеиваются к уложенному в ендове материалу.

Как правильно резать и приклеивать ковер?

1. Отметьте место отрезания излишков ковра, принимайте во внимание рекомендованный нахлест.
2. Приподнимите ковер и положите под него ровную доску или рейку. Проследите, чтобы она располагалась в нужно месте.
3. Острым монтажным ножам отрежьте излишки. Для того чтобы материал не сминался во время резания, нужно выполнять несколько условий. Первое – лезвие ножа надо держать под углом не более 45°, чем меньше угол, тем легче режется материал. Второе – свободной от ножа рукой придерживайте и немного натягивайте материала. Если заметили, что он начинает сминаться, прекратите резание и отломите затупившийся кончик монтажного ножа. Его лезвие сменное, имеет специальные канавки, облегчающие обламывание тупого кончика.

Шпателем намажьте битумную мастику по месту приклеивания и плотно прижмите материал. Удалите воздушные карманы, разровняйте складки. Работайте на крыше в обуви с мягкой подошвой.

Перед креплением ковра гвоздями сильно натяните его, это поможет выровнять края и придать материалу правильную первоначальную форму. Дело в том, что из-за нарушения правил хранения или небрежной транспортировки рулоны деформируются, на основании могут появляться складки.

Шаг 4. Обустройство ендов. Как уже выше упоминалось, это самые ответственные места крыши, их обустройству следует уделять особе внимание. Ендовный ковер по составу и строению полностью идентичен мягкой черепице, он изготавливается из одного материала.

За счет таких характеристик удается сделать соединение незаметным и одновременно надежным. Срок службы ковра такой же, как и у основного кровельного материала. Ширина ковра 70 см, фиксируется гвоздиками с шагом 10 см. До начала фиксации убедитесь, что полотно плотно прилегает к основанию, разровняйте складки, уберите постоянные статические напряжения.

Шаг 5. Укладка карнизной черепицы. Ее внешний вид и размеры отличаются от обыкновенной, объясняется это дополнительными функциями элемента кровли. Вначале с нее удаляется полиэтиленовая защитная пленка, затем элементы прочно приклеиваются к карнизной планке на расстоянии примерно 2 см от края карниза.

При теплой погоде адгезии клеящего состава достаточно для надежной фиксации. Если погода прохладная, то рекомендуется немного прогреть обратную поверхность карнизной черепицы и металлическую планку. Остались опасения в прочности фиксации – прибейте элемент гвоздиками в верхней его части. Шляпки в дальнейшем закроются новыми рядами мягкой черепицы и станут незаметными.

Обыкновенная черепица прибивается гвоздиками гонтами поочередно снизу вверх, с обратной стороны нарезок надо снимать защитную пленку.

На что обращать внимание во время крепления мягкой черепицы?

1. Первый ряд отступает от края карнизной полосы на сантиметр-два, расстояние между местами фиксации зависит от геометрии выреза нижней части мягкой черепицы.
2. Шляпка гвоздика должна входить в обрешетку только под прямым углом, не допускаются чрезмерные сжатия листов. Поверхность гонта должна быть ровной, наличие впадин запрещается.
3. При наклоне ската 12°– 45° каждый гонт следует прибивать четырьмя гвоздями, от видимой части покрытия нужно отступать примерно 2,5 см. За счет этого каждый гвоздь фиксирует одновременно два гонта – нижний и верхний, а шляпки всегда закрываются. Если уклон ската ≥ 45°, то количество гвоздиков увеличивается до шести. В центральной части гонта рядом забиваются два гвоздика. Это надо для того, чтобы во время длительного провисания под действием силы тяжести не появлялись отслоения кровли.
4. Параметры смещения гонтов ограничиваются производителем, а конкретные значения в пределах полей допусков застройщики вправе выбирать самостоятельно в зависимости от дизайнерских предпочтений.

По описанному алгоритму продолжайте укладывать мягкую черепицу до конька крыши. Обращайте внимание, чтобы выступы следующего ряда закрывали линии стыков предыдущего. Крыша должно иметь вид сплошного ковра.

Важно. Технология изготовления черепицы не позволяет делать ее абсолютно одинаковой даже в одной партии. Во время укладки на крыше могут появляться большие участки, незначительно отличающиеся между собой цветовыми оттенками. Это очень некрасиво и свидетельствует и низкой квалификации кровельщиков. Чтобы исключить неприятную ситуацию рекомендуется перед началом работ перемешать между собой гонты из различных упаковок и сложить их в одну стопку. Можно не перемешивать, но во время укладки поочередно брать черепицу из нескольких упаковок.

Шаг 7. В этих местах крыши лишние концы отрезаются на расстоянии 10–20 см от линии соприкосновения скатов, гонты тщательно приклеиваются битумными мастиками. Технология отрезания гонтов ничем не отличается от технологии резания подкладочного ковра.

В связи с тем, что лицевая поверхность мягкой черепицы покрыта каменной крошкой, придется чаще отламывать кончик лезвия ножа. Прибивать гвоздиками торцы гонтов не рекомендуется, шляпки будут заметны, пострадает внешний вид кровли. С учетом с такой технологической особенности очень тщательно приклеивайте материалы. Почему?

Кроме большого количества воды, в ендовах скапливается снег. Весной температура может несколько раз в сутки колебаться от минусовой до плюсовой, снег немного подтаивает и опять замерзает. Если в местах приклеивания будут щели, то вода обязательно попадет в них и во время замерзания увеличившийся в объеме лед начнет подрывать гонты.

На торцах излишки кровли аккуратно отрезаются по линии металлической планки и приклеиваются к ней мастикой.

Шаг 8. Герметизация примыканий. Примыкания горизонтальных поверхностей делают из ендовного ковра, они должны быть такого же цвета, как и основное покрытие крыши.

Как отделывать трубу дымохода?

1. Отрежьте четыре куска ковра, размеры должны превышать размеры плоскостей кирпичной трубы нА 20 см по длине. Ширина отрезков подбирается с таким расчетом, чтобы одна кромка располагалась примерно на 30 см выше ската, а вторая была на удалении примерно 20 см от места примыкания. Если дом деревянный, то вокруг трубы нужно сделать коробку и к ней крепить гидроизоляцию. Такая конструкция позволит дому свободно проседать, а места герметизации останутся целыми.
2. Тщательно намажьте поверхности битумной мастикой и приклейте материал к поверхностям.
3. Для повышения надежности закрепите их дюбелями, гвоздями или саморезами. В местах перегибов надо делать надрезы, это исключит образование складок.

К остальным вертикальным поверхностям ковер просто приклеивается, верхний край дополнительно прибивается. Для круглых труб следует применять специальные элементы прохода.

Шаг 9. Укладка коньковой черепицы. Это финишные работы, коньковая черепица подготавливается из специальных гонтов. Они имеют небольшие надрезы, при загибании части легко отрываются, получается три части. Коньковая черепица укладывается таким способом, чтобы участки с клеем располагались поперек элемента. Покрытие прибивается гвоздиками по два с каждой стороны крыши, шляпки закрываются новыми рядами.

На мягкой черепице не рекомендуется устанавливать снегозадержатели, они только ухудшают вешний вид кровли и увеличивают риски появления протечек. Поверхность черепицы покрыта каменной крошкой, которая исключает вероятность лавинообразного схода снега.

Используемые материалы

Для устройства обрешетки используется фанера или ОСП. Каждый материал имеет свои особенности:

• Фанера. Изделие должно быть водостойким и гибким. Покрытие является многослойным, поэтому обладает высокой функциональностью. Оптимальным вариантом считается фанера ФСФ, которую изготавливают из хвойных пород древесины. Материал обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к влиянию агрессивных веществ и влаги, небольшим весом. Так как изделие еще на этапе производства обрабатывают антипиренами и антисептиками, оно не подвержено быстрому воспламенению и воздействию биологических факторов.
• ОСП. Благодаря особой технологии производства плиты не поддаются влиянию влаги, устойчивы к различным атмосферным нагрузкам, обладают незначительной массой. При помощи такого материала можно обустроить идеально гладкое основание для мягкой кровли.

Для укладки фанеры или ОСП-плит нужны шпунтованные доски одинаковой толщины. Также разрешено применять обрезные элементы из хвойной древесины. Их влажность не должна превышать 20%.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Общие требования

Рама для рулонной черепицы должна быть прочной, достаточно жесткой. К ней предъявляются следующие требования:

• точный горизонтальный уровень без выемок и выпуклостей;
• идеально подогнанные стыки;
• шаг обрешетки под ОСБ;
• способность выдержать человеческий вес, массу кровли при влиянии осадков и ветра.

Для монтажа обрешетки под мягкую черепицу используют материалы высокого качества, обеспечивающие долговечность эксплуатации покрытия. От того, насколько ровным будет основание, зависит плотность прилегания кровельной черепицы.

Однослойная

Однослойную обрешетку монтируют непосредственно на стропила. Ее используют, если нет необходимости формировать пирог утепления. Для изготовления конструкции используют доски и щиты ОСП, фанеры. Для первого варианта не подходят необрезные элементы. Доски укладывают поперек стропил.

При использовании фанеры листы монтируют длинной стороной параллельно коньку. Вертикальные стыки соседних рядов нужно делать так, чтобы они не совпадали. Для крепления применяют саморезы или ершеные гвозди. Величина шага между ними — 30 см. По краям расстояние между крепежами 10 см.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Порядок производства работ по монтажу осб на стропила:

1. Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Создание обрешетки под мягкую черепицу

Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.

Создание стропильной системы

Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам.

Пароизоляционная мембрана

Крепление пароизоляции

Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности.

Далее укладывается утеплитель

https://www.youtube.com/watch?v=4BaXg5tjZeY

Укладка минеральной ваты

Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Шаг между брусками составляет 60 см

Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см.

Укладка пародиффузионной мембраны

Рулон раскатывается параллельно карнизу

Нахлесты проклеиваются липкой лентой

Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.

Схема крепления контрбрусков

Бруски прибиваются

Результат работы

Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.

Далее монтируется сплошная обрешетка

Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты

Между листами остаются небольшие зазоры

Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.

Фиксация карнизных планок

После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Технология монтажа мягкой черепицы

Известные производители в каждую упаковку гонтов дают инструкцию по монтажу, настоятельно рекомендуем внимательно изучить ее. Разумеется, ни одна инструкция не может предвидеть все ситуации, возникающие во время выполнения работ, принимать решения придется самостоятельно с учетом имеющегося практического опыта. Но для всех случаев существуют общие обязательные требования.

1. Мягкая черепица используется только на скатных крышах с уклоном не менее 12° (на 5 м длины ската должно быть не менее 1 м высоты в коньке). Если скаты имеют уклон меньше рекомендованных значений, то нужно применять рулонные кровельные материалы или особые методы работы с мягкой черепицей.
2. Работать следует лишь при положительных температурах и в сухую погоду. Не стоит верить рекламным уловкам, что мягкую черепицу можно монтировать и при отрицательных температурах. Класть гонты можно, но эксплуатационные характеристики кровли не будут отвечать ожиданиям.
3. На сложных и крутых скатах необходимо пользоваться средствами обеспечения безопасности работ: страховочными поясами, специальными лестницами для передвижения и упорами.

Для проведения работ, кроме мягкой черепицы, понадобится подкладочный ковер для дополнительной герметизации кровли, металлические планки для фиксации на карнизном свесе, коньковая и карнизная черепица со специальными элементами фиксации, клей на битумной основе и небольшие кровельные гвоздики с широкими шляпками.

Рынок подкладочных гидроизоляционных материалов непрерывно растёт и развивается. Сегодня каждый производитель гибкой черепицы имеет в своем арсенале несколько видов подкладочных ковров. На нашем сайте можно найти самую актуальную информацию о том, как правильно выбрать подкладочный ковер для вашей кровли.

Для сложных крыш нужно купить ендовные ковры и уплотнения для выводов.

Перечень инструментов минимальный: молоток обыкновенный или механический, монтажный нож, рулетка, отбивочный шнур. Настоятельно рекомендуется купить пояс плотника. Он позволяет постоянно иметь под руками инструменты и метизы, не терять время на поиски молотка или ножа. Карнизные планки при необходимости подрезаются ножницами по металлу.

Если крыша имеет много выходов инженерных коммуникаций, то следует иметь пистолет для нанесения клея и шпатель, с помощью этих инструментов самым тщательным образом герметизируются сложные и ответственные примыкания. Для очень жестких гонтов или холодной погоды необходимо иметь монтажный фен для разогрева материала.

Мягкие гонты прилегают намного плотнее, их легче резать ножом, проще загибать под нужным радиусом.

Шаг 1. Подготовка основания. Оно всегда должно быть сплошным. Для изготовления такой обрешетки применяется влагостойкая фанера, ОСП или обрезные доски. Доски – самый дорогой и длительный вариант изготовления основания, профессиональные кровельщики не рекомендуют его использовать.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз.

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа  — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Чем и как заделать швы?

Не секрет, что все материалы из древесины реагируют на перепады температуры. И ориентированно-стружечная плита в данном случае не является исключением. При нагревании эти панели заметно расширяются, что может привести к их деформации. Исходя из этого между ними при укладке необходимо оставлять компенсирующие зазоры около 3 мм.

С учетом всего изложенного возникла необходимость в поиске материала для затирки швов

Важно учитывать, что материалы должны быть эластичными и выполнять при этом влагозащитную функцию. Выбирая, чем именно замазать щели между листами OSB, следует учитывать ряд факторов

В первую очередь принимают во внимание внешние условия (наружные или внешние работы), а также тип чистовой отделки поверхности

На данный момент чаще всего для заполнения стыков используют:

• шпатлевку на акриловой основе;

• паркетный лак;

• силиконовый или же акриловый герметик.

В состав лакового раствора добавляют опилки, что позволяет полностью закрыть швы и сделать их практически незаметными. После высыхания смеси и качественной шлифовки места стыковки трудно определить визуально.

При этом необходимо уделить внимание некоторым важным моментам

1. Если предполагается декорирование, то панели очищают от парафинового слоя. Затем их покрывают грунтовкой с противогрибковым действием.

2. После того как грунтовка полностью высохнет, края листов в местах стыковки закрывают малярным скотчем.

3. Лаковый раствор и шпатлевку втирают в шов при помощи шпателя. Герметиком щели заполняются с использованием специальных пистолетов.

4. Излишки затирки тщательно удаляются до застывания.

5. После полной полимеризации снимают малярный скотч.

6. Заделанный стык зашкуривают для выравнивания с плоскостью.

Если ширина зазоров составляет от 5 мм, то их следует предварительно армировать серпянкой. В таких ситуациях для заполнения промежутков между плитами используют только шпатлевку. Как правило, это актуально в местах примыкания ОСП к стенам по периметру. При отсутствии армирующей ленты после застывания состава могут появляться трещины, и он со временем начнет высыпаться.

Помимо перечисленных традиционных способов затирки, в некоторых случаях приходится прибегать к альтернативным вариантам. Например, в условиях понижения температуры до отметки 5 градусов нельзя использовать герметик и шпатлевку. Рациональным решением могут стать:

• автопластилин;

• двухкомпонентная автомобильная шпатлевка;

• мастика на основе каучука.

Если речь идет о внутренней отделке неотапливаемых помещений, то применение веществ, имеющих резкий запах и токсичные выделения, является недопустимым. В таких ситуациях в качестве наполнителя для компенсирующих зазоров может использоваться пробковое дерево, характеризующееся эластичностью.

Однако подобный вариант имеет ряд существенных недостатков, исходя из чего многие специалисты отдают предпочтение жидкой пробке, используемой при монтаже напольного покрытия из ламината. Еще один, пусть и менее распространенный, способ – это закрытие щелей тонкими деревянными рейками. Для этого придется сделать одинаковые по ширине зазоры при помощи ручного фрезера.

О монтаже ОСБ плит на потолок смотрите в видео.

Этапы кровельных работ

В зависимости от сложности стропильной системы и назначения здания некоторые действия можно пропускать. В таблице дан максимально полный перечень строительных мероприятий для самых сложных крыш.

Перед тем как приступать к работам по монтажу, следует подготовить инструменты и составить предварительный план действий.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.