Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы – иллюстрированная инструкция

Инструкция по монтажу кровли с мягкой битумной черепицей

Подробная инструкция по монтажу мягкой битумной черепицы на скатную крышу представлена в виде иллюстрированной таблицы:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым шагом идет закрепление стропил. Они устанавливаются с рассчитанным шагом друг от друга – смотри таблицу и проведение вычислений выше. Перед монтажом деревянных элементов системы рекомендовано обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных качеств. Обработанным пропитками деревянным деталям необходимо дать время для высыхания.
	Стропила врубаются в проходящий по верхнему краю стены мауэрлат, закрепляются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
	Следующим шагом по всей внутренней, со стороны чердака, поверхности скатов растягивается и закрепляется к стропилам пароизоляционная пленка. Если она одностороннего действия, то надписи должны быть обращены в сторону чердачного помещения.
	Так как монтаж пленки происходит со стороны чердака, ее закрепление начинается от конька и производится с нахлестом горизонтально растянутых полотен на 150÷200 мм. Между полотнами не должно оставаться зазоров, каналов для прохода пара, поэтому местах их нахлестов герметично проклеиваются специальным водостойким скотчем.
	Далее, пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам с помощью бруса сечением 50×40 мм, который крепится с шагом в 600÷650 мм. Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно закрепляются вертикальные бруски – вентрейки. Их монтируют с шагом в 500÷600 мм. Они необходимы в том случае, если чердак изнутри будет обшиваться вагонкой или гипсокартоном. Закрепление деталей внутренней обрешетки производится с помощью саморезов.
	Если в стропильной системе предусмотрены стойки и откосы, то в местах закрепления их к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно вырезается, загибается и фиксируется с помощью скоб на стропильных ногах. Места ее примыкания также желательно поверху проклеить водостойким скотчем.
	Далее, если не планируется сразу проводить обшивку стен чердака (мансарды), работы будут проводиться с наружной стороны конструкции. В первую очередь между стропильных ног в месте их пересечения с мауэрлатом прибивается деревянный брус сечением 40×60 мм. Он необходим для удержания от сползания утеплительных матов.
	Следующим шагом производится утепление кровли. Утеплитель должен иметь толщину на 3÷4 мм меньше, чем высота стропил, между которыми он будет укладываться.
	Если утеплитель будет укладываться в два слоя, то его следует укладывать в разбежку, то есть середина цельного мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
	Сверху утеплителя растягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана. Так как она монтируется с внешней стороны конструкции, работа начинается от карнизного свеса. Горизонтальные полотна укладываются внахлест на 150÷200 мм. Места нахлестов так же, как и полотна пароизоляции, проклеиваются водостойким скотчем. Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, закрытый бумажной подложкой – так работать еще проще.
	Далее, сверху ветрозащитная пленка прижимается к стропилам с помощью реек контробрешетки. Следующим шагом желательно сразу провести монтаж капельника, вентиляционной ленты и держателей для сточного желоба.
	После этого на контррейках фиксируются доски обрешетки с шагом в 350 мм между центрами. Это расстояние соблюдается на всей поверхности ската крыши, кроме первой к карнизу, а также к коньку доски обрешетки. Между ними и серединой следующей доски расстояние должно быть уменьшено – до 280÷300 мм. После завершения монтажа досок обрешетки, по карнизу прибивается или прикручивается карнизная планка, которая защитит нижний край кровли от влаги. Нужно отметить, что карнизная планка может быть закреплена и сверху слоя фанеры. Как это происходит, будет рассмотрено далее.

Как правильно утеплить скатную кровлю?

Вопрос утепления скатов кровли в таблице-инструкции упомянут лишь вскользь. На самом деле создание утепленного кровельного пирога – достаточно серьезная и сложная задача, требующая определенных расчетов и учета множества нюансов. Как правильно утеплить скатную крышу своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы-инструкции:

	Краткое описание выполняемой операции
	Далее, на доски обрешетки настилаются листы фанеры или плиты ОСП. Их монтаж осуществляется в разбежку, при этом, необходимо оставлять между ними температурный зазор в 3÷4 мм. Так как шаг обрешетки а в нашем случае выбран 350 мм, будет достаточно фанеры или ОСП толщиной 9 ÷ 10 мм.
	Сплошной фанерный настил закрепляется к обрешетке с помощью саморезов, шляпки которых необходимо обязательно утопить в фанеру заподлицо.
	После закрепления сплошного слоя из фанеры, его нужно закрыть подкладочным ковром. Здесь нужно уточнить, что этот слой может быть настелен на всю поверхность, а может только по периметру скатов крыши, и это зависит это от придаваемого уклона.
	Так, скаты пологой крыши, угол которой к горизонту составляет не более 20 градусов, необходимо покрывать сплошным слоем подкладочного ковра, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию. Полотна этого материала монтируются на фанерную поверхность, начиная от карниза, листы укладываются внахлест на 100÷120 мм. Верхний и боковые края каждого полотна фиксируются на фанерной поверхности специальными ершеными или спиральными гвоздями со шляпкой диаметром не менее 8 мм. Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
	Если кровля имеет уклон больше 20 градусов, то застилать скаты подкладочным ковром полностью становится необязательно – достаточно укрыть им полосы по периметру. Тем не менее, многие мастера все же рекомендуют сплошной настил подкладочного слоя.
	Кроме того, в случае не сплошного настила, подкладочный гидроизоляционный материал должен быть уложен вокруг вентиляционный и дымоотводных труб, мансардных окон, на стыке крыши со стеной, если, например, обустраивается односкатная кровля. Фиксируется изоляционный материал специальными ершеными или спиральными гвоздями из нержавеющего материала, имеющими широкую плоскую шляпку.
	Проходной элемент, через который будет выведена труба вентиляции, перед его установкой промазывается битумной мастикой.
	Затем проходной элемент устанавливается на место, хорошо прижимается и фиксируется саморезами или упомянутыми выше гвоздями, с шагом 8÷10 мм.
	Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты по фронтальной стороне соединяются между собой под определенным углом, то стык между ними необходимо хорошо гидроизолировать. Этот стык называется ендовой, и на нее обязательно настилается полотно подкладочного ковра с нахлестом на скаты примерно в 200 мм, где материал прибивается к фанерному слою гвоздями с шагом в 100÷120 мм.
	На представленной иллюстрации показан монтаж подкладочного ковра на фронтальный свес крыши. Для удобства выполнения работ необходимо изготовить специальную лестницу. Без нее не обойтись, особенно в тех случаях, когда монтаж кровли осуществляется на стропильной конструкции с крутыми скатами крыши.
	После завершения работ по настилу подкладочного ковра, можно переходить к закреплению карнизной планки на выступающий свес крыши. Монтаж начинается с угла карнизной части крыши и закрепление происходит специальными нержавеющими гвоздями, имеющими широкую плоскую шляпку, или же планка прикручивается саморезами.
	Крепежные элементы (гвозди или саморезы) должны фиксировать планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом в 100÷150 мм. Если соединяются несколько частей планки, то их укладывают внахлест на 50÷70 мм.
	После закрепления карнизной планки, подготавливают фронтальную. Ее нужно подогнать так, чтобы она идеально совместилась с карнизом. Для этого ее подрезают ножницами по металлу.
	После подгонки этого элемента, его закрепляют к кровле также гвоздями или саморезами. Монтаж фронтальной планки всегда производится от карниза. Если для оформления используется несколько отрезков планки, то верхняя накладывается на нижнюю внахлест на 50÷70 мм.
	На коньке планка также срезается под углом для стыковки ее с планкой другой стороны фронтона.
	После завершения монтажа карнизных и фронтальных планок, на край свеса монтируется коньково-карнизная черепица, изготовленная в виде полосы. Этот элемент закрепляется на основу с отступом от нижнего края на 10÷15 мм. Фиксация производится гвоздями, по нижнему и верхнему краю полосы. Они забиваются в шахматном порядке, как показано на иллюстрации. При монтаже следующего ряда, шляпки гвоздей должны быть скрыты под элементами черепицы. Если водосточная система не была смонтирована ранее, то после закрепления коньково-карнизной полосы можно заняться установкой ее элементов.
	Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их монтажом необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала по поверхности ската крыши. Для этого вскрывается 6÷8 упаковок гибкой черепицы, и листы из них перемешиваются. Только таким образом можно будет добиться идеальной цветовой гармонии кровли. Перед монтажом с гонтов отклеивается защитная пленка. На всех листах и на коньково-карнизной черепице в верхней их части цветом выделена линия, на которую можно ориентироваться, производя монтаж материала на подготовленный скат.
	Первый ряд черепицы укладывается от середины ската к фронтонным планкам. Ряд должен располагаться идеально параллельно коньково-карнизной полосе, и находить на нее своими лепестками, закрывая шляпки крепежных элементов. Соседние в ряду листы черепицы укладываются друг к другу встык и прибиваются к основанию гвоздями с шагом в 150÷200 мм.
	Крайний лист вымеряется по месту и отрезается с помощью строительного ножа.
	Дойдя до фронтальной планки, ее металлическую часть, находящуюся на скате крыши, промазывают мастикой, на которой фиксируется крайний элемент черепицы. Причем, во всех последующих рядах производится тот же процесс закрепления.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как укладывается крайний лист черепицы на нанесенную битумную мастику.
	Второй ряд также монтируется от середины ската, причем листы черепицы смещаются в сторону на половину лепестка. Данная модель черепицы закрепляется таким образом, чтобы нижний край лепестков располагался на уровне верхнего края вырезов в нижнем ряду.
	Для того чтобы последующие ряды не ушли от горизонтали, и лепестки располагались вертикально, на скате крыше вывешивается причалка из шнура и по ней мелом чертятся разметочные вертикальные линии.
	Для удобства выполнения работ на высоте, на скате закрепляются подмости. Чтобы не повредить черепицу, их закрепляют под лепестки. После завершения работ, подмости демонтируются, а поднятые лепестки приклеиваются на битумную мастику.
	Элементы гибкой черепицы подрезаются по месту расположения прохода для вентиляционной трубы и наклеиваются на нанесенную вокруг него битумную мастику. Очень важно сделать в листах черепицы идеально ровный вырез, иначе обрамление трубы будет выглядеть неаккуратно.
	На данном иллюстрации хорошо показано, как должен быть уложен материал с нижней стороны прохода.
	А на этом рисунке представлена законченная работа по монтажу мягкой черепицы вокруг проходящих через скат труб вентиляции.
	После того как весь материал будет закреплен на скатах крыши, остается только правильно оформить конек. Для этого рекомендовано использовать специальный цельный аэратор, например такой, какой предлагает компания «Технониколь».
	Кровельный аэратор необходим для обеспечения вентиляции подкровельного и чердачного пространства строения. Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс, в чердачном помещении, на деревянных деталях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск появления плесени.
	Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор станет еще и надежной защитой для вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и от попадания атмосферных осадков и мусора, так как его продуманная конструкция создаст надежный барьер.
	Для того чтобы дать возможность воздушным массам свободно циркулировать, в коньковой части крыши с помощью лобзика вырезается просвет, шириной не менее 20 мм.
	Если установку аэратора предусмотреть заранее, то вентиляционный просвет вполне можно обустроить еще при монтаже стропильной системы, при установке коньковых прогонов.
	Вентиляционный просвет может быть вырезан по всей длине конька или же в его центральной части и составлять в длину всего 500 ÷ 1000 мм. В зависимости от того, какой длины планируется вентиляционный выход, приобретается необходимая модель аэратора.
	Аэратор прибивается по краям к кровельным скатам гвоздями или крепится саморезами.
	Поверхность аэратора может быть задекорирована черепицей, которая закрепляется сверху него на битумную мастику с дополнительной фиксацией крепежными элементами – гвоздями или саморезами.
	Если аэратор установлен не на всю длину конька, то остальная его часть закрывается коньковой черепицей, укладываемой внахлест на 50 мм, и закрепляемой также с помощью гвоздей с широкими шляпками.
	Если в стропильной системе предусмотрены большие карнизные свесы, рекомендуется сразу провести их подшивку. Это делают двумя способами. Вагонку можно закрепить к стропилам по их нижней грани, так, как показано на иллюстрации.
	Второй вариант – подшивка располагается под прямым углом по отношению к стене дома. Если выбирается именно такой вариант, то придется под свесом крыши изготовить каркасную конструкцию для закрепления вагонки (сайдинга), примерно так, как показано на иллюстрации. При монтаже отделочного материала необходимо обязательно иметь в виду то, что под свесом должна быть устроена вентиляция. Для этого можно вдоль стены оставить зазоры в 5÷6 мм. Другой вариант – закрепить несколько перфорированных обшивочных ламелей (софитов). Как в первом, так и во втором варианте, рекомендовано, перед монтажом отделочного материала, закрепить на вентиляционных продухах антимоскитную сетку, которая сдержит попадание под скат кровли вредных насекомых. Этот элемент необязателен, но весьма желателен.

https://www.youtube.com/watch?v=4BaXg5tjZeY

Правильно смонтированное покрытие прослужит без дополнительного обслуживания долгие годы, сохраняя строение от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описаний всего процесса кровельных работ, они достаточно сложны и опасны, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта невелик и есть сомнения в своих силах и возможностях, то будет разумнее доверить обустройство крыши специалистам. А инструкция и здесь сослужит добрую службу – можно будет со знанием дела, не выглядя профаном, контролировать добросовестность работы строительной бригады.

В завершение публикации – наглядный урок монтажа гибкой битумной черепицы:

Монтаж мембранного покрытия

Мембранное покрытие может монтироваться пятью способами — это наклеивание, сварка горячим способом, механическое, наплавление и балластный монтаж.

• Наклеивание мембранных полотеносуществляется на неутепленную поверхность крыши с бетонным перекрытием. Их монтируют на клеевые смеси высокого качества, имеющие хорошую прочность. Материал может быть приклеен полностью или только по периметру полотна, на проблемных участках, а также на стыках. Проблемными, то есть самыми уязвимыми областями кровли являются ендовы, примыкание покрытия к дымоходным и вентиляционным трубам и другим местам, где возможно застаивание или просачивание под кровельное покрытие влаги.

• Сварка мембран с помощью горячего воздуха чаще всего используется для скрепления отдельных полотен в единую плоскость. Сваривание полотен производится по их стыкам специальным прибором, сдавливающим полотна, настеленные внахлест, под воздействием горячего воздуха, нагретого до 600 градусов. Ширина стыка может составлять от 20 до 100 мм.

• Балластное закрепление осуществляется в тех случаях, когда крыша имеет уклон не более 15 градусов.

Полотна, в этом случае, настилаются на бетонное неутепленное основание практически плоской крыши, растягиваются и скрепляются между собой специальным клеем или же сваркой. После чего сверху растянутого материала устраивается балластная насыпь из щебня, гальки или гравия. Она должна быть равномерно распределена по всей поверхности и полностью закрывать мембрану.

• Наплавляемые мембраны на битумной основе закрепляются на ровной бетонной или даже деревянной поверхности, при помощи нагрева одной стороны полотна, на которую нанесен специальный, легко расплавляемый состав. Для нагрева покрытия используется горелка с открытым пламенем.

• Механическое закрепление заключается в том, что полотно мембраны фиксируется по краю на утеплительном материале телескопическими крепежными элементами. Затем крепежные детали перекрываются следующим полотном, настилаемым внахлест на 85÷100 мм, на первое, и закрепляется с ним сваркой или клеевым составом.

Чаще всего этот вариант используется в том случае, когда основа не рассчитана на вес балласта, например, если она обустроена из профнастила. Здесь необходимо добавить, что утеплитель под покрытие фиксируется теми же телескопическими креплениями, но только отдельно.

Приступая к работе над обустройством мягкой кровли, необходимо помнить то, что от того, насколько правильно будет соблюден порядок монтажа, напрямую зависит длительность ее эксплуатации до очередного ремонта. Кроме этого, качественный монтаж кровельного «пирога» является условием комфортной атмосферы внутри дома, поэтому на обустройстве крыши никогда не стоит неразумно экономить.

В завершение публикации – познавательный видеосюжет о процессе монтажа мягкого битумного кровельного покрытия на крыше частного дома:

Принципы устройства кровельного «пирога» для мягкой кровли

Для разных материалов мягкой кровли сооружаются различные по конструкции кровельные «пироги». При этом учитываются все факторы, напрямую влияющие на эксплуатационные особенности крыши.

Стандартная конструкция состоит из следующих материалов, укладываемых на жесткие или каркасные основы:

Кстати, к слову, можно отметить — ранее практически все материалы, используемые для мягкой кровли, использовались чаще всего именно для гидроизоляционных слоев. Сегодня же они облагорожены и модифицированы, в результате чего приобрели эстетичный внешний вид, поэтому способны придать крыше декоративность, хорошо сочетающуюся с отделкой стен.

Хотя мягкая кровля сама является хорошей гидроизоляцией, при настиле битумной черепицы, от дополнительного влагозащитного слоя не отказываются, особенно в тех случаях, если уклон скатов составляет не более 18 градусов. В этом случае, слой гидроизоляционной мембраны настилается полностью на всю площадь крыши.

В тех же случаях, когда уклон составляет более 18 градусов, материал дополнительной гидроизоляции может быть уложен только частично – по коньку, ендовам, свесам, и вокруг всех, выходящих через кровлю труб.

В выше обозначенный перечень материалов для кровельного пирога могут быть внесены корректировки по добавлению или же исключению некоторых слоев или некоторых функциональных деталей, так как на выбор конкретной конструкции может влиять несколько значимых факторов:

Чтобы кровля была надежной и служила долго, необходимо учитывать все упомянутые выше нюансы.

Рулонные кровельные материалы могут применяться и на плоских кровлях, и в этих случаях конструкция кровельных «пирогов» будет зависеть от основы, на которой будет настилаться. Вот несколько примеров:

Большинство многоэтажных домов тарой постройки имеет плоскую крышу – бетонное прикрытие. Но оно тоже нуждается и в гидроизоляции, и в утеплении:

А если крыша является так называемой быстровозводимой конструкцией, основой которой служит специальный профнастил, то и кровельный «пирог» под мягкую кровлю уже приобретает иные «очертания».

Укладка рулонной черепицы

Популярность рулонной гибкой черепицы объясняется удобством и простотой укладки, а также тем, что монтаж занимает совсем мало времени. Важно, чтобы рулонная черепица укладывалась лишь на сплошное идеально выровненное основание.

Шаг 1. Для начала установите фронтонную/карнизную планки (так же, как в предыдущей инструкции).

Шаг 2. Обработайте основание грунтовкой, дабы повысить адгезию материалов.

Шаг 3. Укладку выполняйте вертикально (по отношению к карнизу либо коньку). В первую очередь, раскатайте рулон и отрежьте от него отрезок длиной, равной длине ската. Во время резки используйте правило или большую металлическую линейку.

Шаг 4. Примерьте готовый отрезок.

Шаг 5. Для упрощения укладки отклейте вверху изнаночной стороны защитную пленку, после чего приклейте материал в этом месте.

Шаг 6. Те участки планок, на которые будет укладываться рулонная черепица, смажьте мастикой.

Шаг 7. Вытяните защитную пленку из-под материала и прижмите его к основанию.

Шаг 8. Дополнительно зафиксируйте черепицу с помощью кровельных гвоздей.

Шаг 9. Также укладывайте материал в ендове кровли.

Шаг 10. Обрежьте излишки черепицы, ориентируясь на форму крыши.

Шаг 11. Оставьте внизу ендовы небольшой фигурный вырез (как на фото) для эффективного и равномерного удаления осадков.

Шаг 12. Прибейте черепицу по периметру гвоздями с шагом 15-20 см, дабы дополнительно закрепить ее в ендове.

Шаг 13. Сформируйте из черепицы желоб, уложив на ранее уложенный кусок внахлест еще один отрезок.

Шаг 14. Зафиксируйте его сверху гвоздями.

Шаг 15. Примерьте следующий кусок материала. Следите, чтобы совпадал рисунок!

Шаг 16. Отклейте с края защитную ленту, прибейте материал по краю. Важно, чтобы последний гвоздь не был ближе 30 см от оси ендовы.

Шаг 17. Уложите следующий кусок с нахлестом на предыдущий. Осторожно снимите с этой части защитную пленку.

Шаг 18. Оформив ендову, срежьте излишки материала. Подложите под верхний слой доску, дабы не повредить нижний. Выполняйте отрез не более чем в 7,5 см от оси ендовы.

Шаг 19. Промажьте нахлест мастикой, чтобы стык был герметичным.

Шаг 20. Таким же образом оформите второй скат.

Шаг 21. Сделайте выкройки для ребер, коньков и дымохода.

Шаг 22. Обязательно промазывайте мастикой узлы примыкания.

Шаг 23. Для фиксации выкроек на коньках и ребрах используйте гвозди.

Шаг 24. Делайте так, чтобы следующие элементы материала перекрывали шляпки гвоздей предыдущих.

Итак, мы рассмотрели варианты, как можно красиво и оперативно оформить крышу небольшой постройки. Благодаря гибкой черепице обеспечивается качественная гидроизоляция, а сама крыша обретет поистине оригинальный вид!

Цены на черепицу

черепица

На заметку! На карнизном свесе и в ендове подкладочный ковер должен укладываться в обязательном порядке! Если скат кровли равен 18 и более градусам, то остальную площадь им можно не закрывать. Если он составляет от 12 до 18 градусов, то закрывать нужно всю поверхность, в противном случае возможно протекание кровли.

Шаг 3. А вот выше самоклеящейся подкладки можно использовать ковер, имеющий механическую фиксацию. Раскатайте его по основанию с 15-сантиметровым нахлестом между полосами; аналогичный нахлест оставляется между материалом и самоклеящимся ковром, уложенным ранее.

Шаг 4. Для нахлеста между материалами клеевой и механической фиксации используйте термоактивную полосу. Так стыки получатся максимально герметичными.

Шаг 5. Фиксируйте подкладочный ковер, используя молоток и гвозди, забивайте их с шагом 20 см. Рекомендуется использовать гвозди с широкой шляпкой.

Шаг 6. Промажьте все нахлесты слоем мастики на битумной основе, дабы улучшить герметизацию стыков. Для этого удобнее всего использовать металлический шпатель. Слой должен быть толщиной не больше 1 мм.

Шаг 7. Уложив подкладочные ковры, закройте фронтон с помощью  фронтонной планки.

Шаг 8. Подрежьте край планки в соответствии с формой кровли.

Шаг 9. Зафиксируйте планку гвоздями, забивая их с шагом 15 см в шахматном порядке.

Шаг 10. Уложите подкладку в районе ендовы таким образом, чтобы он распространился на полметра в каждую из сторон от места осевой части. Внизу сделайте на ковре язычок (как на фото), посредством которого будет отводиться дождевая вода.

Этап №3. укладка непосредственно гибкой черепицы

Теперь приступайте к самому ответственному этапу – укладке самой битумной черепицы. Заранее нанесите разметку, благодаря которой покрытие будет уложено ровно и аккуратно. Разметка особенно важна в случае необычной геометрической формы кровли.

Шаг 1. Начинайте укладку первого ряда гибкой черепицы в 15 см от изгиба карнизной планки. Заранее подрежьте уголок первого листа – благодаря этому будет обеспечен отбой дождевой воды.

Шаг 2. Нанесите по краю изнаночной стороны материала тонкий слой мастики. Кроме того, нанесите ее на участок, который будет расположен на фронтонной планке.

Шаг 3. Поклейте промазанную гибкую черепицу в нужном месте. Не забудьте оставить свободными по 1,5 см до обеих планок, чтобы обеспечить эффективный и правильный отвод осадков.

Шаг 4. Прибейте материал кровельными гвоздями с широкой шляпкой. При забивании гвоздя отступите от края 2 см.

Шаг 5. Для крепления каждого гонта материала используйте по 5 гвоздей (2 по краям, еще 3 – равномерно посередине листа).

Шаг 6. Там, где черепица примыкает к фронтонной части, каждый гонт в остальных рядах смазывайте битумной мастикой.

Шаг 7. При укладке второго ряда соблюдайте небольшое смещение (от 15 см до 85 см) элементов относительно первого. Также, укладывая второй ряд, делайте небольшой нахлест на первый.

Шаг 8. Для ендовы используйте особый ендовный ковер. Раскатайте его для закрытия всей ендовы. Промажьте края ковра с внутренней стороны мастикой примерно в 10 см от края.

Шаг 9. Также закрепите ковер гвоздями – забейте их по периметру, соблюдая шаг 20 см.

Шаг 10. Уложите гибкую черепицу в районе ендовы так же, как вы это делали на скатах.

Шаг 11. Обрежьте материал по оси ендовы примерно в 10 см, используя для этого острый нож.

Шаг 12. Также обрежьте углы вдоль оси ендовы, что требуется для отбоя осадков. Мастикой промазывайте каждый гонт.