Струна для гибки акрила своими руками – Токарь

S-master 1000

Главное достоинство – возможность установки дополнительных линий прогрева, причем каждую из них можно настраивать отдельно. Есть возможность двустороннего прогрева листа.

Аппарат подключается к сети 220 В, потребляет всего до 0,8 кВт.

Есть несколько видов комплектации:

1. ST – стандарт. В комплекте 2 основных линии прогрева, мини-стол шириной 8 см, упор-кондуктор, а также 2 запасные струны по 1 м. Есть цифровой таймер со звуковым и световым оповещением.
2. М. Комплект включает только 2 линии прогрева и 2 струны.
3. ST-M. Стандартная комплектация оснащена еще двумя линиями.
4. ST-M-2X. В наборе 4 нагревательных элемента и верхняя рама для двустороннего прогрева.
5. ST-2M. В комплекте 6 линий, в остальном соответствует стандартному.
6. ST-3M. Стандарт с 8 нагревательными элементами.
7. ST-3M-2X. Основной комплект с 8 линиями и верхней рамой.

S-Master 1000 является отличным станком для работы с оргстеклом, основным преимуществом является возможность добавления модулей
Если стандартной ширины одного мини-стола не хватает для комфортной работы, его можно доукомплектовать дополнительными, получив рабочую поверхность до 40 см. Рабочую поверхность и упор можно настраивать, фиксируя в нужном положении с помощью винтовых зажимов.

Есть возможность работы в щадящем режиме: струны нагреваются меньше, что продлевает срок их службы.

Работают с этим устройством так:

1. Установите рабочую поверхность в нужном положении. Для этого следует предварительно ослабить винты.
2. Убедитесь, что терморегулятор стоит на нуле. Включите аппарат. На 1,5 минуты переведите его в щадящий режим прогрева.
3. Перейдите в рабочий режим и установите плексигласовую деталь на рабочий элемент. Включите таймер. В инструкции указано, сколько времени требуется на прогрев листа той или другой толщины.
4. После прогрева согните заготовку под нужным углом.

Перед обработкой потренируйтесь на ненужном кусочке, чтобы не испортить дорогую деталь. По необходимости откорректируйте время нагрева или другие параметры.

Аппарат для сгибания листовой заготовки

Самый обыкновенный аппарат для струнной гибки представляет собой натянутую проволоку по горизонтали, которую необходимо накалить. С одной стороны она крепится, а с другой ложится поверх ролика. Ко второму концу цепляется грузок, чтобы обеспечить натяжное положение.

Для образования теплового пространства создается металлический каркас в форме буквы «П». При этом проволока должна разместиться вдоль плоскости оси П-образного каркаса. На кончики струны цепляются проводники, через которые поступает разряд, обеспечивающий непрерывное прогревание.

Нагревательный аппарат линейного типа размещают в углу рабочего места. При этом раскаленная проволока должна быть на порядок ниже, чем верхушка акриловой заготовки. Для того чтобы процесс не представлял опасности окружающим, необходимо избавиться от лишнего нагрева всего, что находится вокруг приспособления. Проволоку окружают плитами из асбеста, размер которых около 3-6 мм, для обеспечения изоляции тепла.

Струна из нихрома с отвесами на двух концах при подаче разряда раскаляется до того момента, пока не покраснеет. Она будет излучать тепловые потоки на заготовку из акрила. При температуре в 135-160°C акрил становится пластичным и находится на стадии экструдированного, который называют «Поликрил ЭКСТРА».

Следующая стадия начинается с температурного промежутка 145-175°C, который становится литым «Поликрил КАСТ». Нагревание происходит в течение одной минуты. При очень высокой температуре листок может начать дымить. В таком случае обычно начинают появляться пузырчатые образования, которые можно заметить на месте попадания горячего потока. Также могут начать плавиться края заготовки.

Когда температура достигает необходимой черты, листок из акрила становится мягким. Его очень просто согнуть, подобрав необходимый угол. Фиксация происходит автоматически. Для этого стоит некоторое время удержать радиус угла, чтобы материал остыл и закрепил фиксацию.

Данную процедуру принято осуществлять вручную, чтобы зафиксировать образование необходимой формы листа, с помощью конструкции для зажима. Важно обеспечить верхушке аппарата для зажима отсутствие прикосновения к нагретому месту листка, ведь в ином случае останутся следы, которые точно обеспечат брак продукции.

Систему, обеспечивающую образование формы под нужным углом, можно сконструировать из фанерного плотного материала, деревянного или металлического бруска. На материал обязательно стоит приклеить кусок ткани или замши. Существуют системы с более сложной конструкцией, которые сгибают бортики или части листовой заготовки. Угол может достигать 180°.

Раскаленный материал может взаимодействовать лишь с элементами, обеспечивающими изоляцию теплового потока. Ведь температурный перепад может спровоцировать образование трещин.

Блок питания для гиба оргстекла

Блок питания нагревателя для гики оргстекла был одним из наших первых проектов. Нами разработана и изготовлена партия регуляторов по заказу компании ПКП Оргстекло.

Блок питания для гиба оргстекла

При изготовлении деталей из оргстекла возникает необходимость сгибать заготовки. Для этого служит специальное технологическое приспособление, которое представляет из себя натянутую разогретую проволоку. Сверху на эту струну накладывается заготовка и разогревается по линии сгиба.

В качестве рабочего инструмента обычно применяют нихромовую проволоку диаметром 1мм. Ее удельное сопротивление имеет величину порядка 1 Ом/м, а это значит для ее разогрева требуется небольшое напряжение и существенный ток, что требует применения специальных источников питания.

Помимо этого, иногда используют несколько струн, натянутых параллельно для одновременного нагревания двух линий. Фактически конфигурация, длина и количество струн подбирается индивидуально под каждый заказ. Поэтому необходимо чтобы мощность, выдаваемая в нагрузку была регулирумой.

До обращения в нашу компанию, на производстве применяли строительные автотрансформаторы, но из за больших токов, их графитовые контакты часто приходили в негодность и раз в год приходилось обновлять парк приборов.

Для решения задачи мы применили готовый блок питания Mean Well на 30В, 600Вт. Дополнительно к нему мы разработали ШИМ-регулятор мощности с индикатором и установили в корпус силовой электронный ключ, через который подключается струна. Регулировка осуществляется при помощи энкодера — при вращении рукоятки по-часовой стрелке, мощность увеличивается, против — уменьшается.

Блок питания, вид сверху

Технические характеристики нагревателя нихромовой проволоки:

• Максимальное выходное напряжение — 32В
• Максимальный выходной ток — 15А
• Максимальная длина струны (или струн, при последовательном включении) — 2м
• Пределы регулировки выходной мощности — 0-100%
• Частота следования импульсов — 100Гц

Виды нарушений

В процессе гибки могут возникнуть некоторые дефекты, которые нарушают правильную цилиндрическую форму изгиба.

Отсутствие плавности при изгибе, что влияет на образование ступенек на колене. Такой дефект может появиться, в связи с неполным разогревом материала с обратной стороны из-за того, что образовывается резкая зона, где с одной стороны нагретая, а с другой холодная часть.

Материал начинает растягиваться, а толщина колена – уменьшаться. Чтобы избавиться от проблемы, лучше не допускать быстрого перепада температурных режимов. К примеру, там, где находятся «холодные места» недалеко от теплой зоны, необходимо приложить металлические полосы.

Невозможность воспроизвести радиус по месту сгиба. Такое случается, когда нагревательное место очень широкое или его перегрели. Иногда из-за неодинаковой подачи тепла по сгибу. Также при увеличенном давлении в процессе загиба, чаще всего после принятия заготовкой необходимого угла.

Этой проблемы можно избежать. Стоит уменьшить место нагрева и температурный режим. В момент сгиба акрила под нужный угол не стоит материал вдавливать. В этом нет никакой необходимости, поскольку радиус это не уменьшит, но есть все шансы добиться искривления.

Эффект выпуклости или появление складок во внутреннем углу. Брак получается при сгибании нагретого места внутрь. Все должно быть по-другому. Сторона нагрева тянется по радиусу лучше, в связи с этим получается выпуклость коленного изгиба.

Появление косой фаски на гранях заготовки на месте тепловой обработки внешнего колена. При усадке в месте тепловой обработки материал начинает уменьшаться, а его параметры длины сгиба начинают сжиматься. Мест, где нагрев не происходит, это не касается, поэтому на краях согнутой зоны получается эффект скоса, который протягивается из угла, размещенного внутри, и к наружному.

В большинстве случаев это происходит с длинными сгибами. Избежать такой проблемы можно, воспользовавшись V-образной пазовой фрезеровкой по прямой линии загиба. Место нагрева должно быть минимальным. Также материал нужно расположить в поперечном направлении к экструзии.

Дуговой эффект по линии длинного сгиба. Помимо главной проблемы усадки, часто возникают и другие дефекты, которые влияют на различие температурного режима. Разница в температуре места нагрева по прямой черте сгиба может провоцировать появление искривления радиуса вдоль линии сгиба и образование дугового эффекта. Для устранения этой проблемы стоит следовать таким правилам:

• избавиться от провисания проволоки путем тщательного натягивания;
• сделать замену проволоки, ведь некоторое время спустя она становится неравномерной, и тонкие выгоревшие места нагреваются быстрее;
• убедиться в том, что проволока находится под нужным углом наклона и размещается параллельно площади листа;
• избавиться от неодинаковой тепловой подачи.

Идентичные листы имеют разные углы на сгибах при выдерживании «идентичных режимов тепловой подачи». Стоит рассмотреть несколько причин возникновения проблемы.

• Неконтролируемый нагрев. Этот процесс лучше засекать не примерно, а с помощью звукового таймера. Время от времени нагревательный аппарат стоит отключать от питания, поскольку каждая последующая проволока начинает нагреваться быстрее. По истечении часа стоит проверить температурный режим на неоднородность подачи тепла вдоль проволоки, поскольку тепловой поток может неодинаково отражаться под струной.
• Разные условия при сгибе листа. Период от финальной стадии подачи тепла и до перехода к процессу сгибания может быть разным для идентичных изделий. На радиус сгиба может повлиять и скорость процесса, поэтому стоит учитывать то, что медленный и быстрый сгиб могут образовывать разные углы.
• Разное направление экструзии касаемо проволоки. На этапе разделения акрилового материала на отдельные заготовки рекомендуется на каждой отмечать направление для одинакового размещения на раскаленной проволоке.
• Разное размещение будущих изделий на этапе формообразования. При условии применения зажимного аппарата для акриловой заготовки стоит обращать внимание на то, как каждый лист размещается на форме. Заготовки должны располагаться одинаково. Даже незаметное на первый взгляд смещение краев может повлиять на различие радиуса угла будущего изделия от предыдущего. Чтобы избежать смещения необходимо сделать на форме упор из акрилового или другого материала.

Гибка на струне и ее особенности

На качество изделия может повлиять то, каким образом будет располагаться линия изгиба. Это важный момент, на который стоит обязательно обратить внимание, чтобы заготовка получилась должным образом. Если изгиб располагать вдоль листа, то он может получиться дугообразным, что испортит изделие.

Ознакомившись со схемой, представленной в таблице 1, в которой обозначены правила продолговатой и поперечной усадки, станет понятнее, откуда появляется «саблевый» дефект. Если заготовка из литого акрила, то направление не имеет значения. В другом случае направление стоит учитывать в первую очередь.

Таблица 1. Параметры усадки с учетом толщин и направлений акриловой заготовки

Нагреваясь, холодные бока проволоки держат теплую линию, размещенную внутри. Резкий температурный перепад создает внутренний разряд. Если бока очень длинные, а место разогрева узкое, могут образоваться трещины. Причем их появление не обязательно станет заметным сразу, оно может возникнуть по истечению некоторого времени.

При поперечном сгибе такие дефекты – очень редкое явление, поскольку сила разряда поперечного направления превышена в несколько раз. Но незначительные трещины будут всегда присутствовать на сгибе акрилового листа. Растрескивания могут появиться и при взаимодействии многих растворителей и ребра, находящегося под разрядом.

Чтобы убрать разряд, нужно осуществить обжигание в печке. Литая акриловая поверхность намного меньше предрасположена к растрескиванию на месте сгиба и при отсутствии возможности взаимодействия с краской, процедуру отжига не проводят.

Чтобы избежать трещин, место нагрева необходимо сделать меньше. Перед процедурой стоит создать паз V-образа, глубина которого будет равняться половине толщины заготовки и взять оборудование в виде гравировальной фрезы, угол которой 90-100°. После процесса сгибания паз рекомендуется залить средством для склеивания (лучше использовать двухкомпонентный акриловый клей, вязкость которого характеризуется средним или низким уровнем).

Есть еще один дефект, который может возникнуть в процессе создания сгиба – образования пузырчатого эффекта независимо от того, был перегрет материал или нет. Часто такое происходит в связи со скоплением влаги, если материал долгое время находился там, где есть влажный воздух. Поэтому перед процедурой материал нужно тщательно высушить.

Как выпрямить оргстекло в домашних условиях

При длительном хранении и в условиях перепада температур органическое стекло имеет свойство деформироваться. Вернуть ему прежнюю правильную форму можно только термическим воздействием.

Для выравнивания оргстекла применяются разные способы:

• Обработка кипятком; • Нагрев над огнем; • Использование строительного фена.

Однако прогревать кипятком и над огнем можно только небольшие детали, а выравнивать феном получается не всегда и далеко не у всех.

Самый простой способ вернуть листу плексигласа былую геометрию – заключить его между двумя листами обычного стекла и оставить прогреваться на солнце. Полного светового дня будет достаточно, чтобы под солнечным теплом и давлением верхнего листа плексиглас принял прежнюю форму.

Склеивание оргстекла: главная сложность Вопрос, как склеить оргстекло в домашних условиях, интересует многих – от…

Одним из грандиозных шагов к абсолютному лидерству на рынке России стала закупка специального сырья для…

Оргстекло – универсальный синтетический материал, который благодаря высокой износостойкости, прочности и привлекательному внешнему виду широко…

Компания «Полигаль Восток» осуществляет изготовление листов из оргстекла и занимает ведущее место на современном рынке.…

Оргстекло – распространенный синтетический материал. Его производят из сложного эфира метакриловой кислоты. В обиходе часто…

Листовой полистирол (polystyrene) – одна из разновидностей термопластичных полимеров, образуемая путем полимеризации мономера стирола. Продукт…

Парники и теплицы из поликарбоната все чаще используются в загородных домах и на дачных участках.…

«Полигаль» – лучший поликарбонат для теплиц и парников Высокое качество поликарбоната для теплиц делает его…

Особенноcсти и нюансы в выборе беседки из поликарбоната На загородном участке всегда возникает потребность в…

• Поликарбонат для теплиц
• Как и чем склеить оргстекло – самые надежные способы
• Как и чем резать оргстекло в домашних условиях
• Монолитный поликарбонат: виды, характеристики, особенности обработки
• Как сделать оргстекло прозрачным?
• Способы отполировать оргстекло своими руками
• Какой стороной класть поликарбонат к солнцу — полезные советы
• Как и чем резать сотовый поликарбонат в домашних условиях?
• Как правильно крепить поликарбонат на теплицу. Тонкости монтажа
• Вреден ли полистирол для здоровья человека

• Склейка полистирола: с куском полистирола, деревом, металлом
• Сборка теплицы капелька из поликарбоната своими руками: фото, видео, инструкции
• Полистирол или полиуретан — что лучше?
• Односкатная теплица из поликарбоната своими руками
• Огуречник из поликарбоната своими руками: фото, видео, инструкции
• Обустройство теплицы из поликарбоната внутри своими руками
• Как приготовить теплицу из поликарбоната к весне
• Парник-хлебница из поликарбоната своими руками за 1 день
• Системный блок из оргстекла своими руками: инструкции, фото, видео
• Как сажать в теплице из поликарбоната: советы дачникам

Спасибо за вашу заявку! В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.

Как изготовить станок для горячей гибки пластика

Термогибочный станок предназначен для горячей гибки оргстекла, пластика и т.п. с помощью дистанционного нагрева нихромовой нитью.

Каждую линию нагрева можно включить и выключить по отдельности. Рабочий элемент — нихромовая проволка. Рабочее напряжение станка 24 В, безопасно для персонала. В станке есть регулятор мощности. Таймер, который отмеряет время нагрева, можно настроить на время от нескольких секунд до 15 минут.

В этой статье я опишу все этапы сборки станка.

Начнем с рамы станка. Мы ее свариваем из профильной трубы 20х20мм. Размеры особого значения не имеют, но мы делаем 700х700х300 мм. Иногда заказчики просят увеличить длину рабочего поля в 2 раза. Тогда мы, естественно, варим раму 1400х700 мм.

Саму раму красим порошковой краской. К верхней части рамы привариваем ушки для крепления алюминиевых швеллеров. Это будущие направляющие для крепления линий нагрева.

Рама станка для горячей гибки пластика — термогиба

Алюминиевые швеллера просто клепаем к раме.

Крепим алюминиевые швеллера к раме

Получается такая конструкция.

Направляющие для крепления линий нагрева

Обратите внимание, что, в верхней части рамы, вварены еще две трубки. К этим трубкам будет прикреплен блок управления станком.

Рама станка готова. Можем отложить пока ее в сторону.

• Для блока управления можно подобрать готовый корпус подходящих размеров (примерно 300х300х122 мм).
• Мы же вырезаем корпуса на станке воздушно-плазменной резки металла
• Так выглядят вырезанные и согнутые на листогибе детали корпуса.

Детали корпуса блока управления станком

Пробуем собрать корпус перед покраской. Все должно отлично стыковаться.

Корпус блока управления перед покраской

Корпус блока управления после покраски

Пробуем установить корпус на раму термогиба

Для удобного и точного позиционирования заготовки на станке, нам понадобится упор. Упор мы делаем из куска алюминиевого швеллера и уголка. Вкладываем уголок внутрь швеллера. Подбираем уголок такого размера, что бы он торчал на 2-3 мм выше ребер швеллера. Приклепываем уголок к швеллеру.

1. Для линий нагрева нам понадобятся точно такие-же отрезки швеллера как и для упорной планки и нихромовая нить.
2. Учтите, что швеллер должен быть на 20 см длиньше нихромовой нити(струны).
3. Один конец струны нужно закрепит неподвижно на одном из концов швеллера.

Один конец струны крепим неподвижно к линии нагрева

Второй конец струны прикручиваем к подвижной текстолитовой пластинке. Он не должен нигде и никогда касаться швеллера. К концу нити прикручиваем провод питания. Возьмите толстый медный гибкий двухжильный провод в двойной изоляции. Сечение не меньше 1.5 кв.м.

Текстолитовую пластину мы притягиваем к противоположному концу швеллера пружиной.

Пружина должна быть с длинным ходом. Мы ставим пружину от педали газа ваз 2106 или 2108.

Что бы провод не висел, прячем его внутри резиновой трубки подходящего размера.

Вторую жилу провода крепим к швеллеру.

Второй конец струны крепим к подпружиненной текстолитовой пластине

Для крепления упорной планки и линий нагрева мы применяем барашки и мебельные болты. Квадрат у основания болта, не дает болту проворачиваться в алюминиевом швеллере.

• Барашки для крепления линий нагрева к направляющим
• Крепим линии нагрева и упорную ограничительную планку к направляющим
• По необходимости, упорную планку и линии нагрева можно установить на станок в любой последовательности.
• Блок управления станком с наклейкой
• В качестве источника питания, мы берем промышленный импульсный блок питания 350 ватт 24 вольта.
• Одного блока питания достаточно на две линии нагрева.
• Блок питания импульсный 24 вольта 350 ватт

Перед установкой блока питания, нам потребуется его немного доработать. Возле колодки с выводами напряжения, у такого блока питания всегда есть регулировочное сопротивление 1 кОм. Оно позволяет плавно отрегулировать выходное напряжение на несколько вольт.

Выпаиваем штатное сопротивление и впаиваем вместо него двухжильный провод.

Удаляем переменное сопротивление из блока питания

На второй конец провода припаиваем аналогичное по номиналу сопротивление, только уже под ручку. Крепим сопротивление на лицевой панели блока управления термогибом.

1. Крепим переменное сопротивление, аналогичного номинала, на лицевой панели блока управления
2. Собираем блок питания и крепим его в корпусе блока управления.
3. Крепим блок питания внутри блока управления

В блоке питания установлен вентилятор охлаждения. Он включается автоматически при перегреве. Под него у нас в корпусе вырезано отверстие.

Отверстие для вентиляции в корпусе блока управления

Для отсчета временных интервалов, нам потребуется таймер. Мы используем промышленный электронный таймер AT8N.

Электронный таймер AT8N

При покупке таймера, не забудьте попросить доукомплектовать его колодкой для подключения проводов. В стандартный комплект она не входит.

На выход таймера вешаем обыкновенный дверной звонок. Мы берем самый дешевый, который издает единичный «дзинь», а не трель.

• Обыкновенный квартирный звонок
• Устанавливаем автомат включения питания

Очень удобно для включения питания использовать обыкновенный автомат на 6А. Он же и послужит предохранителем.

Подключаем к автомату провода и лампочку-индикатор

Линии нагрева можно включать отдельно. Для этого на панель мы выводим две клавиши. Внутри таких клавиш стоят обычно лампочки на 220 вольт. Мы их аккуратно вынимаем и на их место ставим светодиоды с проходными сопротивлениями (2кОм). Это нужно, что бы кнопки светились от 24 вольт.

Устанавливаем клавиш включения линий нагрева

Вот собственно и все. Термогиб готов.

Как сделать струну для гибки пластика?

Заказали такой девайс, а я про это знаю только в теории: нихромовая проволока блок питания. А сам даже никогда этой штуковины в глаза не видел. Может быть кто-то делал нечто подобное — поделитесь опытом, пожалуйста. И желательно с фотографиями.

Да просто всё. Блок питания — регулируемый, или ЛАТР. Струну натягиваете где удобно, но обязательно через пружину, иначе при прогреве будет провисать. И ещё, питание подключайте непосредственно к струне, а не как я, один раз, через пружину. Она тоже раскалилась, и перестала быть таковой.

Столешница из двух листов. чего-нибудь негорючего. В прорези между ними — нихромовая струна, так, чтобы она не касалась пластика. От её параметров зависит транс, при длине струны в метр примерно на 750-1000 Вт. Регулировка желательна, проще всего — по первичной обмотке.

Самое главное — надо сделать автомат натяжения струны, чтобы не провисала, она сильно удлиняется при нагреве. Это может быть или пружина (хорошие пружины от зонтиков-автоматов: длинные и сильные) или подпружиненый рычаг или груз с роликом. Сразу сделайте заметную индикацию рабочего состояния, станок получается и мощный и опасный. Изоляторы — только керамика, подойдут даже б/у розетки и выключатели.

Изоляторы не понадобятся, если основание не будет проводящим. В «одноразовом исполнении» это были 2 гвоздя, забитые в доску, между которыми и натягивалась струна через пружину. Прорезь может быть достаточно широкой, поэтому в качестве 2 листов «чего-нить негорючего» я употреблял 2 доски. Пуск — от нефиксируемой кнопки, чтобы избежать забытого состояния.

а почему струну? Так и до пожара недалеко

. Лет 10 назад, когда наше оргстекло было сравнительно недорогое и качественное, гнули из него аквариумы через прямой воздушный тен, они есть разной толщины, длины и мощности . тен просто укладывали на гвоздики, вбитые в торец стола, между изгибаемым материалом и теном расстояние 5-15мм.

Mastak, вот так у нас любят сделать из конфетки г. ноОдноразовое.

В детстве я по наводке журнала «Юный техник» изготовил для резки термопластичных материалов т.н. «электролобзик» — на рамку обычного либзика вместо пилки натягивалась нихромовая проволочка, через фарфоровую бусину, конечно. Нагрев — подбором отвода от накального транса.

Видел, чем работают авиамоделисты — собственно, тут уже всё описано, только интересным показалось, что для формовки профиля они водят нагретой проволокой по двум теплостойким кондукторам, между которыми лежит заготовка. С пенополистиролом такое проходит ввиду его малой плотности.

Спасибо за консультацию! Начну воплощать.

Mastak: Столешница из двух листов. чего-нибудь негорючего. В прорези между ними — нихромовая струна,Даа. Чувствуется подход основательного, солидного мужчины, всё делающего надёжно, на все случаи жизни, на века!

У меня всё проще, для решения сиюминутных задач

Нужная высота струны грубо выставляется подкладкой стопки книг, плавно — перемещением струны по гвоздям. Узкая рейка, на которой расположена струна, позволяет при необходимости просунуть её внутрь изгибаемой коробки и греть изнутри. Кстати, как это сделать в случае столешницы, не представляю, первый же загнутый угол не даст загнуть второй.

Так ведь Kesha сказал сразу: «заказали», а я два таких сделал. Вот и советую, а пост ЮХи не понял. Нужный станок. Ребята на нём гнут оргстекло и на 180 градусов, делая планшеты для ценников, например. Гнуть на произвольный угол — нужен навык, стекло при остывании слегка распрямляется.

NPIкак это сделатьДа просто — нагревая оргстекло не изнутри, а снаружи.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Кондукторы для гибки

Необходимое оборудование и способы сгибания

Перед тем как работать с оргстеклом, нужно вырезать готовую деталь или изделие, его края. Брать гнутое оргстекло лучше термоустойчивыми перчаткам.

Для того чтобы согнуть стекло в домашних условиях, понадобится его нагреть. А это значит, нужно найти приспособление, способное быстро разогреть необходимый участок. Для нагревания стекла подойдут различные приспособления, начиная от свечей и заканчивая паяльником.

1. Нагревание стекла можно осуществить с помощью фена строительного. Если ваш материал превышает 5 мм то нагревать его будем с двух сторон. Перед тем как нагревать стекло нужно подготовить какой-нибудь шаблон для сгиба, станок из дерева или просто будем сгибать его, например, о поверхность края стола. Итак, направляем фен на нужный для обогрева участок. Убедившись, что наш материал стал мягче, сразу придаем ему форму, не дождавшись его остывания. Нужно загибать в противоположную сторону от нагретой стороны. А если вы греете обе стороны, значит, внешний угол должен быть согнут в последнюю очередь. После того, как полимерное стекло согнуто, нужно его оставить на некоторое время в сторону для остывания.
2. Проволока из нихрома может послужить для нагрева поверхности стекла. Для такого процесса нужно стекло закрепить на краю верстака или стола, а под ним проложить проволоку от листа на 5 мм. – получаем самодельный термогибочный станок. Нихром подключается к трансформатору и нагревается, после нагрева проволоки полимерное стекло начнет провисать. Не стоит «помогать» стеклу сгибаться, это грозит возникновением внутренних напряжений.
3. Иногда сгиб не должен произойти по всей плоскости периметра или нужно согнуть стекло под 90 градусов. В этом случае можно воспользоваться паяльником. Отмечаем карандашом участок и проводим по нему паяльников, немного расплавляя поверхность. Загнуть стекло нужно до момента остывания.
4. Иногда стекло требуется не просто согнуть, а придать ему округлую форму. Для таких целей понадобится определенный остаток трубы, вокруг которой будет закручиваться наш материал. В этом случае лучше воспользоваться паяльной лампой.

В том случае, если вам нужно будет согнуть значительную площадь искусственного стекла, то мастера советуют потренироваться на небольшом участке. С помощью любой технологии сгиба можно украсить свой дом красивыми поделками из оргстекла.

Нюансы работы

Перед началом использования самодельного оборудования тщательно проверьте надежность сборки, особенно в части электропроводки. Соблюдайте технику безопасности при работе с нагревательными элементами.

Обязательно проверьте надежность сборки станка и придерживайтесь техники безопасности при работе с ним

Чтобы изделие получилось качественным, учитывайте следующие нюансы:

1. Экструзионное стекло плавится при температуре около 160 °C, а литьевое — примерно при 180 °C. Важно не перегревать материал до этих температур, иначе лист превратится в бесформенную массу.
2. При работе с экструзионным оргстеклом может возникнуть усадка. Чтобы ее избежать, следует сгибать лист только поперек экструзионной линии.
3. Перед началом работы убедитесь, что обрабатываемый лист полностью сухой, иначе на месте сгиба появятся пузырьки.
4. Чтобы плексиглас не треснул, зона нагрева должна быть не меньше, чем 3 толщины самого листа.
5. При работе с очень тонкой пластиной предварительно оберните ее негорючим материалом.
6. Не пытайтесь принудительно охладить лист, поместив его в воду, под кондиционер и т. д. Остывание должно проходить постепенно.

Из оргстекла можно изготовить множество вещей – от мебели до статуэтки.

Станок для сгибания, будь то самодельный или фирменный, откроет перед вами дополнительные возможности и позволит в том числе зарабатывать на продаже своих изделий.

Подставка под наушники из оргстекла

Добрый день, Пикабу и мои несколько подписчиков! Не так давно мой друг, бороздя просторы одной известной кЕтайской торговой площадки, натолкнулся на подставку для наушников. И, как грица, захотелось! Вот прям так сильно, что даже начал искать разные варианты, цены, виды. Я ему говорю: «а давай, мол, я тебе сделаю вот почти такую же, как ты хочешь заказать, только из оргстекла? Будет хэндмейд на твоем столе, да и у меня постоянно руки чешутся что-то эдакое сварганить». Есэссна, было дано добро)

Дома у меня уже давно стоит кусок оргстекла 8 мм, который покрылся пылью. Шаблон был срисован с китайской подставки и перерисован маркером на оргстекло.

Надеюсь, что видно, фоткал на телефон.

Фото процесса у меня к сожалению (а может и к счастью) нет, да и ничего там особенного: взял пилку для электролобзика по металлу (ту, что с мелкими зубцами), на лобзике выставил минимальную скорость и потихоньку, без нажимов и задерживания пилки на одном месте, пилил.

Если немного зазеваться, оргстекло начнет плавиться и пилку заклинит, а если сильно давить, ее попросту может сломать. Так вот, выпилив, прошелся крупной наждачкой с целью выравнивания мест пропилов, а затем мелкой заматировал все торцы. Склеивал между собой супер-клеем, тот, что цианакрилатным зовется. Вроде бы держит нормально. Дихлорэтан, конечно, был бы лучше.

Затем, просверлил 5 мм отверстия, взял 3 красный ярких светодиода и вклеил их. Поставил кнопочку, резистор, припаял ЮСБ шнур, наклеил мягкие подпятники, чтобы не елозила по столу подставка. Готово!

Если бы я не ленился, все можно было бы сделать за один день. Затраты составили наверное не больше 50 рублей, тогда как в тырнете такое чудо стоило раз в 10 дороже.

Ах, да. На фото прошу сильно не ругаться) Я не фотограф да и камера телефона оставляет желать лучшего.

Источник

Режимы гибки на струне

Технологический процесс гибки на струне требует строгого соблюдения правильных режимов нагрева.

Диапазон температур, при которых термопластичные материалы могут подвергаться формовке, составляет: для литьевого акрила Plexiglas GS – 160…175 °С, экструзионного акрила Plexiglas XT – 150…160 °С, поликарбоната Makrolon – 190…210 °C.

• Недостаточный нагрев не позволит выполнить качественную гибку. Изгиб получается не плавным, а ступенчатым, с неровной, шероховатой поверхностью. Заготовка должна прогреться не только на поверхности, но и по всей толщине листа. Поэтому нельзя нагревать материал слишком быстро: важно соблюдать точное соотношение времени и интенсивности нагрева.
• Перегрев заготовки приводит к сильному размягчению материала, он теряет свою форму, превращается в расплавленную массу, которая не поддается восстановлению.

В процессе гибки экструзионного акрила на результат влияет расположение линии изгиба по отношению к линии экструзии.

Если лист сгибается вдоль направления экструзии, то может возникнуть усадка, поэтому эструзионный акрил гнется поперек экструзионной линии.

Также на результат гибки влияет качество самой струны – если она износилась, то линия изгиба получится неровной. Струна не должна провисать, ее положение должно быть строго горизонтальным.

От того, насколько правильно соблюдаются режимы гибки, зависит качество готового изделия. Поэтому эту операцию важно доверять специалистам с большим опытом работы, которые знают все технические нюансы процесса и не допускают ошибок, которые могли бы привести к появлению брака.

Помимо опыта и профессионализма мастеров, на качество гибки влияет применяемое оборудование.

Применение самодельных приспособлений не приведет к хорошему результату, гибка на струне не может быть выполнена идеально качественно без применения надежного специализированного оборудования.

Резка и гибка оргстекла

Сообщение omegas » 24 апр 2008, 08:42

Предлагаю вашему вниманию следующий самодельный станок станок.

Он состоит из рамы и нихромовой (возможны вариации) струны, натянутой в этой раме. Струна раскаляется при помощи ЛАТРа или, как в моем случае — понижающего трансформатора подключенного через бытовой диммер. Вроде не самое хорошее решение, но оно работает и для меня ничего не стоило по деньгам.

Преимущества данного станка в резке (относительно механической резки):

• идеально прямолинейны рез
• быстро
• при должной снаровке — поверхность не требует обработки

Технология резки: Оттягиваем струну вверх, кладем на рабочу поверхность заготовку, распологаем струну на ней по линии реза. Включаем трансформатор. Придерживаем заготовку, а раскаленая струна делает свое дело.

Преимущества данного станка в гнутии (относительно промышленного фена):

• идеально ровная линия прогрева и изгиба
• можно работать с заготовкой голыми руками, а не скребками всякими
• невозможно перегреть заготовку и запороть поверхность.
• может еще какие есть.

Технология гнутия: Переворачиваем станок дном вверх, чтоб между струной и рабочей поверхностью осталось расстояние 1-2 мм. Главное, чтоб не была контакта между заготовкой и струной. Располагаем заготовку линией изгиба над струной. Включаем трансформатор.

Прикрепляю две видюшки по тому и другому. Специально не редактировал, чтоб можно было оценить время процесса.

Светильник-ночник из светодиодной ленты и оргстекла

Продолжаю тему своих поделок.

На этот раз будем делать светильник-ночник из светодиодной ленты и оргстекла.

Дочь, занимается гимнастикой, и я решил ее порадовать. Команда дочери называется «Кубанушка» (ст.Кавказская, Краснодарский край). А что может быть лучше, чем ночничок, с названием команды?

Приготовил вот такие дощечки с проставками и вырезал из 4-мм оргстекла основание светильника.

Хотелось оргстекло потолще, но 4-мм максимальная толщина, которая была найдена у нас. Так что будем делать из того, что есть. Так же, нам понадобится набор светодиодной ленты 1.5 м 6 Вт 160 Лм/м 3000 К которую купил в Леруа. Набор содержит выключатель, в принципе можно купить и с пультом, кто захочет повторить. Так, наверное, будет даже лучше, но и получится дороже.

Делаем рисунок в векторном редакторе и зеркально его отражаем:

Отражение нужно для того, чтобы можно было приклеить изнутри к оргстеклу и гравировать отраженное изображение, тогда после того, как все работы будут выполнены и при перевертывании, получим нормальную картинку. Сам рисунок при этом будет на тыльной стороне ночника.

Ну а дальше гравируем Dremel-ем. Аккуратно помогала выводить жена 🙂

Это самый сложный процесс. Важно не только красиво выгравировать картинку, но и постараться не оставить царапин. Шлифовка процесс долгий и лучше постараться его избежать или минимизировать.

Дальше готовим основание. Клеим верхнюю часть:

И готовим нижнюю часть-основание:

После этого шлифуем деревянные части.

Сверху основание закроется верхней частью (на картинке верхняя часть лежит в стороне), а уже в верхнюю часть будет вставляться наше оргстекло с рисунком. Тут стоит сказать, что я, наверное, допустил ошибку. Светодиодную ленту я поместил «гармошкой», чтобы ярче светило и как по мне слишком ярко светит для ночника. Но дочь осталась довольна, а раз так, то все ok.

Ну а дальше покрытие деревянных частей маслом и все готово.

Ночью отлично светит:

Результатом в целом я остался доволен, к сожалению картинка не передает как на самом деле все выглядит. Во всяком случае, дочери очень понравилось.

Станок для гибки акрила за 20 минут

Сразу скажу, что главные критерии сборки: из того что было, длина нагрева 80 см, легкий (чтобы девушка могла поднять и одной рукой повесить на стену).

Про блок питания ничего не напишу, он остался от прошлого станка, который я решил заменить. Информации в интернете много.

В мастерской я нашел остатки профиля для двери купе и П- образный профиль из крашенной жести.

Соединив их при помощи заклепок, получаем:

Креплю бруски, чтобы была ровная поверхность.

Теперь нужно натянуть нихромовую нить (или как она там называется). Продается в хоз товарах и скручена в пружинку.

Просмотрев кучу креплений этой нити, мне ничего не понравилось. Я не хотел увеличивать габариты станка. Поэтому закрепил пружины для натяжки перпендикулярно направлению нити.

проставки (голубенькие на фото) я вырезал из алюминиевого композита. Можно применить текстолит. Главное чтобы держали температуру и не повреждали нить. Главная их задача регулировка положения нагретой нити (опустить, поднять). сверху вырезал уголок, чтобы нить не слетела вверх. Все это закрепил на деревянный брусочек, ради электро развязки.

Получился легкий, ровный станочек. Провода от блока питания крепятся «крокодилами» прямо к нити. Можно легко снять со стены, согнуть несколько кармашков и убрать, чтобы не мешался.

Спасибо за внимание.

Характеристики популярных термопластов

Литой акрил (PMMA) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Эластичность 120 — 200°С. Пластичность 200 — 205°С.

Экструдированный акрил (PMMA) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Края заготовки могут растягиваться и разбухать, ухудшая внешний вид изделия. При контактном методе прогрева нагревательные элементы могут оставлять следы в местах соприкосновения с заготовкой. Эластичность 120 — 140°С. Пластичность 140 — 215°С

АБС (AcrylonitrileButadieneStyrene) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Температура формовки имеет достаточно низкий порог, а время прогрева очень небольшое. Эластичность 100 — 130°С. Пластичность 130 — 160°С.

ПЭТГ (Polyethylene Terephthalate Glycol) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Имеет небольшое температурное окно эластичности, при этом PETG легко гнется с хорошим эстетическим результатом. Эластичность 80 — 120°С. Пластичность 120 — 170°С.

Поликарбонат (PC) Нагревательные элементы — горячая струна. Требуется предварительная сушка. 2х-сторонний прогрев требуется для толщин, больше 3 мм. Края детали при нагреве могут оплавляться. Эластичность 180 — 190°С. Пластичность 190 — 230°С.

Полистирол (PS) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Очень маленькое температурное окно эластичности требует осторожности при прогреве и усложняет процесс гибки. Однако гнется материал достаточно легко. Эластичность 95 — 100°С. Пластичность 100 — 150°С.

ПВХ (Poly Vinyl Chloride) Нагревательные элементы — все типы. Предварительная сушка — не требуется. Гибкая натура материала делает его защищенным от температурных стрессов. Эластичность 95 — 160°С. Пластичность 160 — 170°С.

Полипропилен (PP) Нагревательные элементы — горячая струна. Предварительная сушка — не требуется. Материал имеет особенные свойства. При прогреве не на всю толщину, оставив примерно 1 мм. не прогретым, можно получить очень хороший результат. Сгибание должно быть обратным, т.е. горячей стороной внутрь.

При этом на внутренней поверхности сгиба появится валик из расплавленного материала, работающий как сварка. Так же можно сделать вдоль линии сгиба V-образный паз. После нагрева и сгибания стенки паза сварятся вместе. В этом случае важен равномерный прогрев вдоль всего паза. Эластичность 165 — 175°С. Пластичность 175 — 215°С.

Полиэтилен (PE) Нагревательные элементы — горячая струна. Предварительная сушка — не требуется. Гибка происходит легко, однако контактная гибка дает следы от нагревательных элементов. Эластичность 100 — 110°С. Пластичность 110 — 205°С.