Соединение унитаза с трубой, как подключить к канализации

Основные требования, предъявляемые к монтажу фановых труб

Установка фановой трубы должна всегда происходить с точным соблюдением правил проведения работ, подобного рода.

1. Диаметр фановых труб в разрезе не должен составлять меньше чем параметры центрального стояка, к которому будет происходить подсоединение канализации. Стандартные размеры таких труб составляют 110 и более миллиметров.
2. Верхнюю или наружную часть фановой трубы располагают в местах, откуда канализационные запахи свободно удаляются потоками воздуха.

На практике монтаж или замена фановой трубы выполняется методом её ввода в специальный вентиляционный канал, который обустраивается на этапе возведения строения. Если вентиляционный канал не был предусмотрен или его объёма недостаточно, фановые трубы для канализации монтируются горизонтально и выводятся через стену, на улицу.

Также фановые трубы в загородных домах позволяют решить ещё одну побочную проблему, которая в большинстве случаев связана с длительным отсутствием владельцев дома. В результате неиспользования канализационной системы, даже если все сантехнические приборы установлены в соответствии с действующими нормами, может появляться неприятный аромат сточных вод.

Это обусловлено малыми объёмами сифонов, соединяющих, раковины, ванны, умывальники и стояк. Если они долго не используются, то вода в них просто пересыхает и открывает доступ канализационным запахам в дом. Использование фановой трубы способно исправить такую проблему и происходит это благодаря следующим физическим свойствам:

• тёплый воздух создаёт определённое разряжение в системе, и позволяет запахам подниматься по стояку;
• в случае пересыхания воды в сифоне воздушные потоки будут двигаться не из канализации в здание а, наоборот, из помещения в канализационный стояк и далее на улицу.

Следовательно, даже при полном пересыхании воды в сифоне в помещении никакого неприятного запаха не будет, а воздух по-прежнему останется свежим и чистым.

Практически все профессиональные строители советуют оборудовать любую канализационную системы действенной вентиляцией, даже если возводится здание высотой не больше двух этажей.

А в некоторых случаях вентиляционная система не будет лишней и в одноэтажной постройке. Благодаря этому дом будет полностью защищён от появления любых неприятных ароматов сточных вод.

Виды подключения

Существует несколько видов конструкций унитазов:

1. С прямым вертикальным сливом. Здесь сливное отверстие находится в нижней части унитаза;
2. С прямым горизонтальным типом. Очень распространенный вид подключения, в котором слив расположен на задней боковой поверхности сантехнического приспособления;

   

3. С косым сливным отверстием. Этот вид унитазов применяется в том случае, если нет возможности использовать любой ругой из описанных выше. Чаще всего его устанавливают в помещениях, где сливное отверстие канализации находится в нижней части стены.

   

Для подключения каждого из описанных приспособлений используются различные переходники, также их называют муфты или манжеты.

Манжеты бывают:

1. Эксцентриковые или со смещенным патрубком. В них отверстие для подключения выпуска унитаза и входа канализационной трубы не соосны между собой. Угол подбирается исходя из параметров подсоединения отводов (стандартным считается 30 градусов);

   

2. Прямые. Отверстия этих переходников полностью соосны. Для поддержания определенного угла такие манжеты изготавливаются из жесткого пластика. Их размер, зачастую, небольшой, и служат такие муфты для подсоединения горизонтальных отводов;
3. Гибкие. Это эластичные гофрированные муфты, которые могут изменять своё положение. Они являются универсальными, т. к. могут использоваться для подключения любого типа унитазов.

   

При выборе определенного вида переходника важно обращаться внимания на следующие особенности. Резьба – может быть внутренней, наружной, левой и правой. В местах соединения она должна быть одинаковой, но если патрубок канализационной трубы со внутренней резьбой, то переходник, соответственно, должен быть со внешней.

Очень важна длина подключаемой манжеты. С гибкими переходниками такая проблема не страшна, но если в работе используется жесткая муста, то её длина должна строго соответствовать расстоянию между унитазом и канализационным отверстием. В противном случае проводник просто не подойдет.

Для соединения унитаза и водопровода используется подводка. Она выбирается исходя из конструкции бачка сантехнического приспособления. Может быть нижней (бесшумной) и боковой (более распространенная). Среди материалов отдавать предпочтение нужно металлическим гибким трубкам – они доступные и достаточно долговечные.

Гофрированные трубы

Их удобно использовать при несоблюдении соосности соединяемых патрубков, потому что гофру можно изогнуть в любом направлении и под любым углом.

Минусом этого типа соединения является большая минимальная длина, поэтому при расстояниях между патрубками в 10-15 см целесообразней применять другие детали.

Гофрированная труба – достаточно ранимый и тонкий материал. При эксплуатации унитаза, соединенного таким типом с канализацией, стоит придерживаться следующих правил:

• В воде, сливаемой в унитаз, не должно быть едких химических веществ, они могут привести к повреждению стенок гофры.
• При большой длине гофры для исключения ее провисания необходимо при монтаже предусмотреть подпорки.
• Беречь трубу от механических повреждений, ее тонкие стенки легко ломаются.

При правильной установке гофрированная труба хорошо справляется с отводом отходов и сокрытием неприятных запахов. Если этого не происходит, вода в трубе застаивается, значит, монтаж произведен неверно, и требуется выбрать другой способ подключения сантехники.

По ряду показателей гофрированные трубы превосходят гладкие аналоги:

• они в разы надежней, прочней, устойчивей к воздействиям;
• обладают повышенной гибкостью и эластичностью, благодаря чему облегчается их прокладка, в том числе и в сложных условиях, например, на перепадах рельефа;
• для монтажа гофрированных изделий практически не требуется фитингов и иных соединительных элементов, без которых невозможно собрать систему из гладких труб;
• у гофр есть возможность регуляции степени жесткости путем утолщения некоторых колец – эта функция может понадобиться при укладке подземной канализации;
• в случае протечки или других изъянов гофрированную трубу починить легче, нежели гладкую.

Как подключить унитаз к водопроводу

Не менее важным является подключения унитазного бачка к водопроводной трубе. Из неё в бачок набирается вода для слива. Во всех квартирах (старого и нового типа) для подвода водопроводной воды к баку выведены так называемые водяные розетки.

Как подключить бачок унитаза к водопроводу:

1. Перекрывается вода и на розетку устанавливается специальный кран. Это позволит проводить необходимый ремонт и осмотр бака без отключения квартиры от водоснабжения. Кран врезается при помощи переходника (если труба пластиковая, а штуцер металлический) и ФУМ-ленты;

   

2. К выходу крана подсоединяется подводка бачка. Она может быть гибкой и жесткой (для современных навесных приспособлений). Её резьба также уплотняется сантехнической лентой, сверху подводка затягивается гайкой;

   

3. Второй конец подводки соединяется с патрубком бачка. В месте подключения этого шланга устанавливается резиновая прокладка для предупреждения протекания накопительной емкости.

После этого процесс монтажа можно считать завершённым. Пользоваться унитазом можно сразу после окончания монтажных работ.

Как подключить унитаз к канализации

Для подвода унитаза к канализации понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор или дрель. Для установки сантехнического приспособления понадобится просверлить отверстия в полу, в которые в дальнейшем будет монтироваться крепления;
2. Силиконовый герметик, ремонтный раствор (шпаклевка), ФУМ-лента для обработки резьбы;
3. Подходящие переходники (муфты), шланг подводки (которым будет производиться подключения бачка), дополнительные элементы;
4. Тряпки, шпатель, уровень.

Мы рассмотрим вариант, в котором производится демонтаж и отключение старого приспособления и установка нового.

Пошаговая инструкция, как демонтировать старый унитаз и подключить на его место новый:

1. Нужно перекрыть воду, чтобы во время процесса установки не залить квартиру. После из водяной розетки выкручивается подводка;
2. Гибкий шланг аккуратно отсоединяется от бачка, сам бак снимается с чаши унитаза. Если конструкция монолитная, то сразу переходите к пункту 3;
3. При помощи перфоратора удаляются крепления, которые удерживают унитаз на полу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить напольное покрытие. Крепления представляют собой анкерные болты, которые вкручены в пластиковые основания. Если они не покрылись слоем ржавчины, то можно попробовать выкрутить их разводным ключом;

   

4. После снятия чаши или монолита, на полу можно увидеть деревянную тафту. Её часто использовали в советских постройках для установки сантехнических приспособлений. Сейчас её заменили дюбеля и профессиональный клей. Поэтому доска может смело удаляться. После демонтажа тафты на её месте останется большое отверстие. Его нужно залепить штукатуркой или шпаклевкой и выровнять по уровню под пол;

   

5. После застывания ремонтного раствора, очищается канализационная труба. Если она изготовлена из чугуна, то по видимым поверхностям можно «пройтись» щетками или даже постучать. Если из пластика, то протираются жесткой тряпкой только рабочие поверхности;

   

6. Выбранный переходник в местах крепления с канализационной трубой обильно обрабатывается силиконовым герметиком. Обратите внимание, если используется резьбовое соединение, то это делать не нужно. Вместо силикона на резьбу наматывают ФУМ-ленту;
7. Аналогично обрабатывается и выход канализационного стояка. Силиконовый герметик используется здесь для лучшего прохождения муфты и более плотного соединения деталей. Отводы стыкуются между собой максимально плотно;

   

8. После окончания подготовительных работ устанавливается новый унитаз. Место его крепления определяется опытным путём при помощи измерения центра туалетной комнаты и расстояния от вывода канализации;
9. Для того, чтобы определить места крепления унитаза к полу, нужно очертить его контур при помощи фломастера или карандаша и отметить отверстия под дюбеля. В отмеченных местах проделываются отверстия, в них устанавливаются крепежи;

   

10. После установки унитаза, его сливное отверстие также обрабатывается силиконовым герметиком и в него подводится гофра или пластиковый переходник. Проверяется плотность стыковки муфты и канализационного вывода, после чего вся конструкция протирается для удаления лишнего герметика.

Пользоваться унитазом можно будет только после полного застывания силиконового защитного слоя. Если в процессе эксплуатации вокруг унитаза будет собираться вода, то нужно под муфту для дополнительного уплотнения установить резиновое кольцо.

Полная видео инструкция по установке унитаза

Монтаж манжеты

Чтобы герметичность фиксации манжеты в раструбе канализационной трубы была достаточной, следует воспользоваться герметиком, который надо нанести на стенки.

Для обеспечения более плотного соединения соприкасающихся стенок двух изделий из разных материалов желательно не сильно постучать молотком по краю манжеты, а внутрь нее надо нанести сантехническую смазку, которая необходима для упрощения процесса установки в раструбе пластикового тройника. Если это не поможет при монтаже, то стоит взять молоток и постучать по фанере, предварительно приложенной к трубе

Особенности монтажа

Устройство фанового стояка не представляет особой сложности. Интенсивному выведению газов из системы способствует температурные перепады, так как начальный участок канализационной системы расположен в отапливаемом помещении, а фановая труба расположена на улице.

Основная часть фанового стояка – это вертикальный участок, нужно позаботиться о надежной фиксации трубы. Её крепят к стенам при помощи металлических хомутов. Самый сложный момент – это выведение элемента через кровлю.

Вывод трубы на чердак является недопустимым, а размещение вывода под свесом крыши нерационально, так как конструкция может быть повреждена во время схода снега с крыши. Чтобы система работала эффективно, нужно соблюдать следующие правила:

• участки трубопровода канализации, проложенные горизонтально, должны располагаться под уклоном 0,02% в сторону стояка;
• запрещено изменять направление стояка выше по уровню присоединения крайнего отвода от сантехнического оборудования;
• при соединении некоторых веток трубопровода необходимо использовать отводы с углом наклона 135 и 45 градусов;
• высота трубы над кровлей зависит от конструкции крыши. Если это неэксплуатируемая плоская кровля, то высота должна быть не менее 30 см. На скатной кровле труба должна подниматься на полметра или выше. Если же фановый стояк выводится через эксплуатируемую плоскую кровлю, то потребуется использовать трубу высотой не менее трех метров;

• если на крыше будет организован вывод нескольких труб (дымоход, вентиляция и пр.), то нужно следить, чтобы фановый стояк был выше всех остальных. В противном случае, неприятные запахи могут проникать в дом;
• место вывода фановой трубы должно располагаться подальше от окон, минимальное расстояние – 4 метра;
• не стоит устанавливать на фановый стояк козырьки или другие украшения. Эти детали помешают движению воздуха, кроме того, это будет способствовать накоплению конденсата, что приведет к образованию слоя льда и уменьшению диаметра прохода. Для защиты от попадания в систему птиц или мусора необходимо просто затянуть верхнюю часть трубы решеткой.

Плюсы или минусы?

Среди преимуществ механизма с нижним подключением надо отметить одно весомое: это бесшумная работа конструкции. В этом случае победа его полная и безоговорочная. Еще один плюс — более эстетичный вид комплекта, не «облагороженного» трубами на самом видном месте. Однако не все так радужно, потому что недостатки у нового изобретения есть.

1. Неудобство: как ремонта, так и монтажа. Нижнее подключение не «мозолит» глаза, однако и добраться до него затруднительно. Это создает не самые удобные условия: если при установке с недостатком приходится мириться, то любой ремонт или замена соединительных элементов явно хозяев не обрадует.
2. Капризность мембранных клапанов. Эти устройства придирчивы: они гарантируют безукоризненную работу только в том случае, если вода в системе хорошего качества. По этой причине монтаж водяного фильтра перед прибором станет обязательным этапом. Иначе засоры клапана неминуемы.

Возможная утечка в месте подключения арматуры — самый серьезный довод против этих механизмов. Ненадежно закрепленная (разболтавшаяся) гайка, износ резиновой прокладки — те дефекты, что сразу приведут к аварии, заметить которую не все «унитазовладельцы» смогут мгновенно. Худшее последствие — потоп, затрагивающий не только хозяев квартиры, но и их нижних соседей.

Общим минусом обеих разновидностей механизмов является самое слабое место комплекта. Это пластиковый поплавок, который изначально герметичен. Со временем элемент может получить «пробоину». В таком случае вода, постоянно текущая через трубку перелива, станет нормой. По этой причине лучше сразу отдавать предпочтение моделям, имеющим поплавок из пенопласта.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства широко известного и самого распространенного механизма — простота установка, такое же обслуживание и, в большинстве случаев, простой ремонт. Регулировка чаще не требует присутствия сантехника, так как в век интернета и «трубы» справиться с задачей сможет почти каждый, кто посмотрит на манипуляции других.

Минусы у бокового подключения тоже есть, и с ними надо познакомиться. Претензий несколько:

1. Шум бачка во время его наполнения водой. Наливная трубка, изготовленная из полимерного материала, в какой-то степени помогает бороться с этим недостатком. Однако в некоторых моделях она в определенный момент спадает с механизма. В таких ситуациях шумность становится уже большой проблемой.
2. Утечка воды, спровоцированная наливной трубкой, которая отправилась в «свободное плавание». Этот потерявшийся элемент может помешать закрыть слив, если попадет между ним и грушей. В таком случае вода будет подтекать из резервуара постоянно, а поток и вовсе перекрываться не будет.
3. Довольно длительный набор воды. Для заполнения опустошенного бачка требуется несколько минут. Иногда такая медлительность может стать большим недостатком. Однако это относится не к квартирам и частным домам, а к туалетам, предназначенным для общественного пользования.

Случайное смещение, открепление штанги — ситуации не слишком частые, но и такое иногда случается. Любая из этих проблем потребует быстрейшего исправления. Если рассматривать сильные и слабые места, то преимущества все-таки способны выиграть соревнование.

Рекомендации по установке

Дважды в год подвод воды к унитазу осматривается на предмет протечек. Каждые 6-7 лет должна проводиться замена шланга (несмотря на заявки производителей на больший срок эксплуатации).

О том, как поменять шланг на сливном бочке, смотрите в следующем видео.

Требования к вентилируемому клапану (аэратору)

Установка вентилируемых клапанов для подсоса воздуха в систему (Рисунок 5), гарантирующих нормальную эксплуатацию канализации, осуществляется на основе соответствующих расчетов. Пропускная способность аэратора должна отвечать заложенным проектным параметрам пропускной способности стояка.

В свою очередь расход жидкости через стояк зависит от его диаметра, типа (вентилируемый/невентилируемый) и высоты. В расчетах учитываются также диаметр диктующего поэтажного отвода (с наибольшим расходом стоков), угол входа жидкости через него, высота гидрозатворов и другие исходные данные.

Рисунок 5. Принцип действия аэратора — воздушного клапана для канализации:1. В рабочем положении клапан закрыт — воздух из канализации не поступает в помещение.2. При возникновении разряжения в канализационном стояке открывается клапан аэратора, недостающее количество воздуха поступает из помещения, предотвращая срыв гидрозатвора.

В упрощенном виде согласовать пропускные параметры аэратора и вентилируемого стояка, можно используя табличные подборки. Изначально следует обратиться к приложению «Б» СП 40-107-2003 по монтажу внутренней канализации из полипропиленовых труб. Именно к нему отсылает СП 30.13330.2022 для определения характеристик аэратора.

Таблица 1. Пропускная способность стояка из полипропиленовых труб  ∅110 мм, оборудованного вентиляционным клапаном с площадью живого сечения воздушного потока 3170 мм2 и 1650 мм2.

Далее, следует выяснить расходные параметры канализации с аналогичными исходными данными. Для вентилируемых стояков их можно почерпнуть из таблиц 6-9 (СП 30.13330.2022).

Таблица 2. Пропускная способность вентилируемых стояков из поливинилхлоридных (ПВХ) труб (СП 30.13330.2022 (таблица 7)).

При этом также учитывается диаметр поэтажного отвода и угол его присоединения. Из таблиц становится понятно, что например, для одних из наиболее популярных сегодня ПВХ труб Ø 110 мм с отводом Ø 110мм/45 (отвод для подключения унитаза) секундная пропускная способность стояка составит 5,85 л/c.