Гибкий.ру Ввод в шкаф учета
Главный вопрос при монтаже на фасаде – где и как подключить СИП? Можно конечно сделать ввод провода непосредственно в распредшкаф, но тогда возникает головная боль с прокладкой СИП по фасаду и самое главное – с подключением алюминиевой жилы к вводному автомату. 
СИП – это многожильный провод, а по ГОСТу такие контактные соединения требуют обязательного использования наконечника. Без него через год у вас будет наблюдаться вот такая картинка.
Как решается данная проблема читайте в отдельной статье. 
Спойлер: самый простой и удобный вариант в этом случае – опрессовка жилы СИП штифтовыми алюминиевыми наконечниками НША 16-14. Или еще лучше НШАЛ (наконечник штифтовый алюминиевый луженный).
Такие есть в наличии у EKF.
Через год или два клеммы на нем выгорят и вам понадобится новый прибор учета.
Тем более ПУЭ говорит, что перед счетчиком должен быть обязательно установлен коммутационный аппарат.
Многие монтируют высоко на фасаде распредкоробку, в которой собственно и происходит расключение жил и переход на медный кабель. Однако выглядит это все громоздко и некрасиво.
Кроме того, коробку на деревянном основании желательно ставить металлическую, а не пластиковую. Пластик с годами высыхает и разваливается.
Но и металл вовсе не подарок. Со временем он начинает ржаветь и грязные потеки от него растекаются по фасаду.
Выбор арматуры
Первым делом нужно определиться с материалом. Как говорилось выше, одного кабеля здесь уже недостаточно.
Придется закупить кучу арматуры, каждая из которых имеет свое обозначение. Даже сами электрики зачастую путаются в номенклатуре. 
Воздушный ввод состоит из трех основных узлов:
Сводная таблица арматуры для закупа при подключении трехфазного ввода СИП на 380В выглядит следующим образом:
В техусловиях на подключение обычно прописывают универсальные зажимы, кронштейны и ленту. Ими можно делать как отпайки, так и монтировать основную ВЛИ. Вам этого не нужно.
Если ввод однофазный (220V), а не трехфазный, то для него потребуется другой анкер под два провода и всего 4шт ответвительных прокалывающих зажима.
Что нужно купить при однофазном вводе СИП:
Детальная маркировка по каждой позиции с разбивкой по производителям будет приведена чуть ниже в отдельных табличках.
Как соединить провода сип между собой
Если вам необходимо соединить СИП с СИПом в первую очередь выясните его марку. 
Например СИП 4 в отличие от других типов самонесущих проводов категорически запрещено соединять между собой в пролетах.
Делается это только на какой-либо опоре, когда на жилы не оказывается усилия тяжения. Некоторые однако полагают, что если выполнить соединения гильзами с обжатием прессом в 12тн, то он спокойно все выдержит в течении всего срока службы.
Безусловно, некоторое время это соединение проработает, но вследствие постоянных вибраций, ветровых нагрузок, плюс тяжения в разные стороны, в один прекрасный день все закончится обыкновенным обрывом.
Поэтому соединять провода СИП-4 между собой можно только между двух анкерных зажимов.
Если у вас СИП-1 или СИП-2 их между собой можно соединить в пролетах спецзажимами MJPT или ГСИ-Ф.
Причем эти зажимы используйте для фазных проводников. Несущий изолированный или не изолированный провод в СИПе желательно оставлять цельным, либо соединяйте его с помощью другой гильзы в промежутке между анкерных креплений.В некоторых роликах демонстрируется соединение нулевого несущего провода гильзой в середине пролета. В правилах ПУЭ п.2.4.21 это не запрещено. Главное обеспечить требуемую несущую способность провода.
Для этого берется гильза увеличенной длины, под большее число опрессовок (длиной 170мм вместо 100мм). С аббревиатурой «Н» или «N» — нулевая. 
Но просто логически подумайте, что будет с напряжением в розетках, когда пропадет нулевой контакт при очередном ветре вот в таком соединении? А будет вместо напряжения 220В все 380! И элементарный обрыв провода в гильзе, покажется наименьшим злом в данной ситуации.
Как соединять гильзами сип
Подбираете требуемую гильзу согласно сечению СИП. На верхней части гильзы указывается под провод какого сечения она предназначена. Рядом пишется номер матрицы под опрессовку (E173 — это диаметр матрицы 17,3мм)
Также сечение можно подобрать по цвету герметичной гильзы. Каждому сечению соответствует своя расцветка.
- Жилы СИП разных фаз нужно обрезать «лесенкой». Чтобы одни гильзы после опрессовки не были напротив других, и не соприкасались между собой.
- Снимаете изоляцию с жилы СИП на необходимую глубину
- Вставляете провод внутрь, пока он не упрется в перегородку расположенную посредине. Неизолированная часть провода должна полностью скрыться внутри.
- Используя гидравлический пресс обжимаете всю конструкцию прямо через изоляцию гильзы.
Строго соблюдаете последовательность — от середины в конец. 
Бывает, что некачественные гильзы с жестким пластиком в этот момент могут лопаться, также это происходит если не правильно подобрана матрица пресса. 
- Таким образом обжимаете все фазные жилы СИП. Контактная смазка внутри гильз при этом может выступить наружу. Уберите ее чистой ветошью.
Имеются гильзы предназначенные для соединения проводов СИП разных сечений, например СИП 16 и СИП 25.
Качественно обжатая изолированная гильза способна выдержать испытательное напряжение в 6кВ даже при погружении в воду.
Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы.
Они никогда не обеспечат того уровня переходного сопротивления на контактах, как гильзы после обжатия.
А что делать, если у вас нет изолированных гильз и достать их проблематично? В этом случае правила допускают применение обыкновенных алюминиевых гильз без изоляции. Только после обжатия обязательно нужно их заизолировать термоусадочной трубкой.
Трубку надо подбирать не абы какую, а среднестенную с клеевым составом. Чтобы после усадки клей выступил наружу и надежно загерметизировал соединение. 
Единственное что можно соединять через плашечный зажим в петлях анкерных опор при монтаже магистрального СИП — это неизолированный несущий провод, например в СИП-1. Все остальное только через гильзы.
Подключение СИП через прокалывающие зажимы
Когда речь идет о подключении отпаечного СИП к головному, то здесь уже выбор должен быть в пользу прокалывающих зажимов.
Первый ориентир для выбора таких зажимов — сечение основного СИП и отпайки. Когда отпайка выполнена СИП малого сечения (16мм2), целесообразнее использовать зажим с меньшим расчетным диаметром под прокалывающие контакты. Например предназначенным для ответвлений максимум до 50мм2, нежели до 95мм2.
Затем подбирается марка и производитель. На что здесь нужно обратить внимание? Возможен такой вариант, что для подключения вашего СИП к головному, нельзя будет отключить электроэнергию. Например от него питается больница, котельная или другие ответственные объекты.
В этом случае выбирайте изолированные прокалывающие зажимы, которыми можно работать даже под напряжением. Вот наиболее качественные марки таких зажимов:
Какой сип нужен для подключения дома?
Какой провод СИП использовать? Самый лучший вариант СИП-4 (4*16) – при трехфазном вводе 380В или СИП-4 (2*16) при однофазном 220В.
Чем отличаются СИП-1,2,3,4,5 между собой, читайте в отдельной статье. 
Провод же не зря называется самонесущим.
Ошибка №10 – повторный монтаж и демонтаж
Демонтаж прокалывающего зажима возможен, а вот повторная его установка недопустима!
Прокалывающие элементы (зубчики) очень сильно деформируются и при повторном подключении попросту не обеспечат хорошего контакта.
Кстати, по поводу демонтажа, хоть это теоретически и разрешено, однако если вам требуется переподключить или заменить ввод, то лучше старый прокол вообще не трогать, а поставить рядом с ним еще один.
Убирая зажим со старого места, вы тем самым нарушаете герметичность и оголяете места проколов.Через них влага будет проникать в СИП. Для надежного изолирования потребуется специальная герметичная лента, которую не так-то и просто достать.
Ошибка №11 – два ответвления с одного зажима
Запрещается подключение двух и более ответвлений с помощью одного прокола.
Чаще всего так делают с нулевыми жилами, пытаясь сэкономить, либо при подключении нескольких светильников через один «прокол».
Для таких случаев можно воспользоваться специальными многоразовыми прокалывающими зажимами.
Во всех остальных ситуациях на каждую жилу необходимо ставить отдельный прокол.
Два однофазных ввода – 4 зажима, два трехфазных – 8 зажимов и т.д.
Ошибка №12 – проколы на сип-3
Запрещается применение абонентских прокалывающих элементов арматуры 0,4кв на линиях среднего напряжения 6-10кв, выполненных проводом СИП-3.
Зажимы для высоковольтного СИП имеют другую цветовую дифференциацию и усиленную конструкцию зубьев.
Для увеличения нагрузочной способности на СИП-3 применяется сдвоенный прокол.
Ошибка №13 – работа под напряжением
Подключаться под напряжением данными зажимами можно, но не всеми!
Например, вот такими, которые рассматривались ранее (многоразового использования) – категорически нет.
В проколах иной конструкции верхний болт при закручивании давит на изолированную пластину с шипами. При этом на срывную головку потенциал не передается.
Однако при работе под напряжением следует строго соблюдать требования ТБ. Какие именно, читайте в отдельной статье.
Ошибка №14 – проколы или орехи
Ранее при дефиците заводских прокалывающих зажимов очень многие соединяли СИП с кабелем (чаще всего на фасаде дома) через старые советские “орехи”.
Делать так нельзя по двум причинам. Во-первых, вы получите не герметичное соединение. Окисление после этого – дело времени.
Во-вторых – постепенное ухудшение контакта. Из-за винтиков с гаечками и периодического нагрева-остывания (max нагрузка-min нагрузка), контакт будет ослабляться.
Один-два раза в год вам придется подниматься наверх и протягивать винтики отверткой.
С заводским проколом СИП, один раз затянул болт, сорвал гайку и забыл про контакт на 40 лет.
Ошибка №15 – стяжки
Ну и последний “косяк”, который допускают 90% электриков – это отсутствие стяжек.
После монтажа зажима и подключения его на опоре работа считается выполненной, и эл.монтер со спокойной совестью спускается вниз. Однако все забывают одну маленькую вещь – подтянуть и зафиксировать отходящий провод стяжкой к магистральному СИП.
Провода на опоре при ветре раскачиваются из стороны в сторону. То же самое происходит и с отходящим кабелем.
В результате контакт на жиле, заведенной в прокалывающий зажим, от постоянных механических нагрузок ослабевает и отгорает.
Чтобы этого не произошло, вы должны все жилы отходящих проводов сделать единым целым с основной линий.
Это как раз и достигается за счет таких недорогих элементов крепежа как стяжка.
Ошибка №2 – ответвление от голых проводов вл
Если к вашему дому подходят неизолированные провода ВЛ-0,4кв, а ввод в дом вы делаете при помощи СИП, то вам понадобятся и соответствующие зажимы.
У них на плашке с одной стороны отсутствуют зубчики.
Проколы СИП-СИП здесь не подойдут.
Если на голом проводе А-25, А-35 применить обычный прокалывающий зажим с зубьями по обеим сторонам, то это здорово нарушит целостность и прочность магистральной ВЛ.
При ветре и постоянных колебаниях, как раз в этом месте и может произойти обрыв. 
Причем пострадаете не только вы, но и все ваши соседи, подключенные по данному проводу.
Поэтому не допускается применение зажимов “прокол-прокол” при ответвлении от голой магистрали. Производители для упрощенной идентификации таких плашек изготавливают их в другой цветовой маркировке.
Ошибка №3 – соединение алюминия и меди
У многих рядовых потребителей почему-то бытует устойчивое заблуждение, что соединять медный кабель через прокалывающий зажим с проводом СИП нельзя.
Якобы тем самым мы создаем “недружественную” гальваническую пару алюминий-медь.
То есть, вместо медного кабеля ВВГ, нужно использовать АВВГ.
Но если разобрать и поцарапать пластины с зубчиками, то вы увидите, что они не совсем алюминиевые. Они выполнены из сплава луженной меди.
А еще не забывайте про смазку, которая в обязательном порядке должна присутствовать внутри. Обволакивая контакты, она предотвращает доступ воздуха и не дает им окислиться.
В первую очередь это относится именно к ответвительным зажимам, рассчитанным на абонентское сечение проводов от 2,5мм2 до 35мм2.
Те проколы, которые предназначены для отпаек СИП-СИП больших сечений 50мм2, 70мм2, 95мм2, действительно могут иметь другие контактные пластины.
Поэтому для бытового использования (подключение жилого дома или фонаря на опоре) покупайте именно абонентские проколы от 2,5-6мм2 до 25-35мм2.
Ошибка №4 – подключение к сип тонкого кабеля
А если подключаемая жила имеет слишком тонкое сечения (1,5-2,5мм2), стоит ли загибать ее конец, чтобы тем самым увеличить площадь контактного пятна?
Тут вопрос не совсем однозначный. С одной стороны отогнутый конец провода с торца остается не изолированным (в колпачок то он не попадет).
Что противоречит самой идее данной технологии, по которой при обжиме обеспечивается полная гидроизоляция.
Однако, с другой стороны, при слишком малом сечении жила может попасть между зубьев и вообще не проколоться.
Поэтому совет тут один – при подключении кабеля 2,5-4мм2 жилы загибаем, от 6мм2 и выше – нет. Ну и самое главное – применяем зажимы под правильный размер, с более мелкими зубчиками.
Вот вам наглядное сравнение прокола от EKF P1X на сечение ответвления 1,5мм2-10мм2 и P2X на сечение 2,5мм2-35мм2.
Как видите, размеры зубьев у них существенно отличаются. Равно как и нагрузка, которую могут пропустить через себя подобные зажимы.
Для абонентских проколов она составляет от 50 до 100А (в зависимости от марки).
В аварийных ситуациях при кратковременных КЗ и того больше.
Ошибка №5 – плохая герметичность
Торцевая часть жилы ответвления должна быть надежно заизолирована герметичным колпачком.
Простая намотка изоленты здесь не допускается.
Провод следует заводить в прокол таким образом, чтобы конец жилы выглядывал на 2-4см наружу.
Есть конструкция зажимов, в которых колпачок не съемный, а непосредственно встроен в корпус.
В таких моделях провод следует заводить во внутрь до упора.
Неудовлетворительная герметизация отвода будет способствовать тому, что жила как насос станет впитывать влагу. Вот наглядное подтверждение этих слов.
Ошибка №6 – перекос
При монтаже зажима не допускается его перекос относительно жил.
Чаще всего это происходит при затяжке вручную, когда прокол не удерживается специальным держателем.
Большинство «проколов» в нижней части имеют выступы, куда и вставляется держатель.
Поверьте, удержать ровно зажим в руке получается далеко не у всех.
Ошибка №7 – перетяжка
Затяжку гайки следует производить равномерно, без перекоса ключа.
После срыва калиброванной головки дополнительно подтягивать демонтажную гайку нельзя!
Кто-то думает, что это улучшает контакт. Однако на самом деле это приводит к продавливанию ответвительной жилы на глубину больше расчетной, ослабляя тем самым несущую нагрузку провода.
Ошибка №8 – затягивание рожковыми ключами
Срывную гайку нужно затягивать накидными, а не рожковыми ключами.
Да, безусловно, можно это сделать и рожковыми, однако здесь на первый план опять встает вопрос перекоса.
В неподходящий момент ключ может сорваться и из-за рывка прокол перекосит, а зубчики вместо углубления в тело изоляции попросту поведет в сторону и сомнет.
Момент срыва головки болта не такой уж и маленький. На некоторых зажимах он даже указан на корпусе (14 Nm – ньютон-метр).
А какая срывная головка лучше – металлическая или из пластика? 
Металлическая все-таки более надежная. Это объясняется меньшим разбросом момента срыва.
Особенно это актуально зимой, при отрицательных температурах. Срывной момент у пластика будет гулять в большем диапазоне от заводских параметров.
Соответственно и контакт получится менее качественным.
Торцевые ключи вместо рожковых тоже не всегда удобны. Срывная гайка часто застревает внутри ключа.
Идеальный вариант – это накидные ключи с трещеткой. 
С ними зажим и руку не выкручивает, да и приложенное усилие передается перпендикулярно болту, а не через угол.
Кто-то срывает головку даже гайковертом.
Но для этого в первую очередь нужно иметь такой инструмент под рукой.
Ошибка №9 – срывная гайка
Электрики, которые в первый раз сталкиваются с монтажом СИП и не до конца понимают принципы подключения проводов через прокол, могут вообще оставить срывную гайку на месте.
Да-да, случается и такое (боятся сломать 😊).
Насколько быстро у вас пропадет контакт — зависит от подключаемой нагрузки. Зачастую плохой контакт заканчивается полным выгоранием как самого зажима, так и рядом установленной арматуры.
Подключение сип на опоре
Рассмотрим каждый из узлов по отдельности. Начнем с опоры.
Во-первых, СИП на опоре нужно за что-то закрепить.
Это делается при помощи специального крюка или кронштейна.
Вот его спецификация от разных производителей. 
На опоре он крепится при помощи бандажной ленты.
Обратите внимание, есть ленты стандартной шириной 20мм, а есть 10мм.
Также при одинаковой ширине они могут отличаться и толщиной.
Бандажная лента на опоре стягивается специальной машинкой. 
Фиксация ленты происходит скрепой или бугелем.
Подбирайте скрепу так, чтобы она соответствовала ширине ленты!
При этом следует различать разновидности скрепы и бугеля. Нельзя их считать абсолютно одинаковыми по условиям применения.
Бугель (тот что с зубчиками) монтируется на анкерных опорах магистральных ВЛИ. У него гораздо большая разрушающая нагрузка или грубо говоря, он прочнее “держит” ленту.
Что это значит? Представьте, что кто-то случайно зацепил ваш СИП и потянул его со всей дури. Ну или просто на него упало дерево.
При очень надежном креплении на опоре бугелем, СИП просто вырвет вместе с куском вашего фасада. Если же на опоре бандажная лента будет стянута скрепой, есть большая вероятность, что лента просто разойдется и “отстегнет” анкерный кронштейн от опоры.
Провод СИП упадет на землю, не повредив фасад дома. Если у вас нет в наличии специальной машинки для затяжки бандажной ленты, есть еще один вариант крепежа кронштейна на опоре – хомутом от EKF BF 207.
Здесь всё стягивается обычным гаечным ключом без специнструмента.
Подключение сип на фасаде дома
На фасаде СИП крепится за такой же кронштейн, как и на опоре. На деревянных конструкциях крепеж можно сделать через шурупы глухари или саморезы для лаг и реек.
На бетонных и кирпичных – через клиновой анкер или анкерный болт.
Если фасад уже отделан чистовым материалом и не хочется его портить многочисленными отверстиями, вместо кронштейна возьмите крюк-шуруп.
Просверливаете стену всего в одном месте и закручиваете туда данный крючок.
За него цепляется анкерный зажим с проводами.
Принцип здесь тот же, что и с бугелем.
Последовательность монтажа
При затяжке срывной гайки должно оказываться такое усилие, чтобы зубцы зажима:
Изделия Ensto благодаря пирамидальной форме зубцов и их расположению в шахматном порядке лучше многих других справляются с этим.
Можно посмотреть испытания СИП на разрыв, после того как его жилы прокололи зажимами разных марок.
В конце подключенный отпаечный СИП загибается к основному и подтягивается к нему стяжкой. Делается это для того, чтобы при ветре контакт не подвергался механическим воздействиям и не обломился в дальнейшем.
Соединение сип с медным кабелем
С данным подключением вы можете столкнуться при следующих обстоятельствах:
Второй вариант встречается, когда от уже готовой щитовой с помощью СИП нужно запитать какую-то пристройку или другой рядом стоящий объект. Здесь все решается просто — используйте алюмомедные наконечники или шайбы и подключайте к шинам без проблем.
Если у вас небольшой щиток и никаких шин там нет и не будет — лучший вариант клемники на дин рейку. Подобрать их можно под любое сечение.
Подключение же медного кабеля к СИП может быть выполнено в двух местах: