Простой ручной инструмент для сгибания металлических прутов и арматуры

Влияние формы конечного изделия

Успешное выполнение гибки связывается также с конечным углом гиба α и минимально допустимым радиусом гиба r. Предельно возможные значения отмеченных параметров зависят от:

  • Вида гибки, которая может быть свободной (без опоры средней части заготовки на матрицу), либо с калибрующим ударом, всегда выполняемым в конце рабочего хода штамповочного оборудования;
  • Материала заготовки и наличия/отсутствия предшествующей термической обработки, в частности, отжига (применяется для сталей, поставка которых производится в соответствии с требованиями ГОСТ 1050 и ГОСТ 27772);
  • Размеров, допусков и конфигурации заготовки в ее поперечном сечении;
  • Температуры деформирования.

При свободной гибке вдоль линии изгиба прутка поперечной деформации практически не происходит. Ввиду этого при окончании деформации металл получает возможность распружиниться, уменьшив тем самым требуемый угол гиба. Пружинные свойства металла численно выражаются коэффициентом пружинения, который всегда возрастает при увеличении содержания легирующих добавок и процентного содержания углерода.

На практике пользуются экспериментальными зависимостями угла пружинения от соотношения r/R, где r — угол гиба, а R — радиус исходной заготовки. Для прутков, имеющих форму квадрата, вместо значения R в расчёт принимают так называемый эквивалентный радиус Rэ = 1,13√А, где А — сторона квадрата.

При определении фактического угла пружинения можно пользоваться следующей таблицей:

Для того, чтобы при гибке не происходило трещинообразования во внутренних углах заготовки, следует придерживаться определенных значений радиусов гибки rmin. Для сталей, деформирование которых происходит в состоянии поставки (т.е., без предварительного отжига проката), значения rmin принимают по следующей таблице:

Приведенные данные справедливы применительно к гибке арматурных стержней в холодном состоянии.

Применение в проекте

Все соединения отдельных стержней арматуры – внахлёстку без сварки. Длина нахлёста арматуры – не менее 46 диаметров арматуры (при количестве стыкуемой в одном расчётном сечении элемента рабочей растянутой арматуры не более 50%) и не менее 76 диаметров арматуры (при стыковке в одном расчётном сечении элемента всей рабочей растянутой арматуры). Стыки арматуры попадают в одно расчётное сечение, если между их центрами менее 60 диаметров стыкуемой арматуры.

Гибкие материалы:  Кабель медный многожильный гибкий цена, купить

Нижнюю арматуру плит перекрытий и покрытия не допускается стыковать в средней трети пролета. Верхнюю арматуру плит перекрытий и покрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.

Верхнюю арматуру фундаментных плит не допускается стыковать в средней трети пролета. Нижнюю арматуру фундаментных плит необходимо стыковать в средней трети пролета.

Увеличение расхода арматуры на нахлёсты стержней 2) в размере: 4% для d8, 5% для d12, 6% для d16 учтено в спецификациях для позиций, посчитанных в погонных метрах.

Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;

диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.

1) применимо для арматуры класса А500С и бетона класса B30

2) определяется по формуле: Lнахлёста /11700, где Lнахлёста — длина нахлёста в мм

Armin. -02-04 15:04

По поводу соединений стержней внахлестку без сварки. В новой нормативной литературе (СП 52-101-2003, Пособие к СП 52-101-2003 и пр.) особо не оговаривается, тем не менее в старом пособии была рекомендация по поводу мест стыковки.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п.5.47 (5.37). Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.

Соответственно пишу в общих указаниях в дополнение к указанному пишу (для плит перекрытия): Нижнюю арматуру плиты допускается стыковать за исключением зон в средней трети пролетов с перепуском ____. Верхнюю арматуру допускается стыковать в средней трети пролета с перепуском _____.

Для фундаментных плит, соответственно наоборот.

Dmitry Rudenko. -02-04 15:11

Спасибо, ценное замечание

Приспособления для гнутья холодным методом

Самая простая приспособа для гнутья арматуры имеет вид обрезка бруса с забитыми в него четырьмя заостренными штырями из этого же самого металлопроката.

Приспособление не имеет регулировок, размер настроен на короткую сторону прямоугольного хомута для ленты МЗЛФ. Порядок работ следующий:

  • брус укладывается на землю перед собой штырями вбок наружу;
  • прижимается ногой и весом пользователя;
  • заготовка хомута заводится в гнезда, образованные штырями;
  • один ее край выравнивается по дальним фиксаторам;
  • на свободный конец заготовки надевается трубка;
  • конец трубки выравнивается по ближним фиксаторам;
  • арматура загибается вверх под прямым углом;
  • Г-образный полуфабрикат высвобождается из упоров, и складируется неподалеку;
  • затем выполняется разметка всего пучка полуфабрикатов;
  • осуществляется П-образный загиб;
  • далее выгибается третий и четвертый угол хомута аналогичным способом.

Этот метод подходит исключительно для конструкционных деталей. Где радиус гнутья арматуры требуется малого размера.

Следующее устройство для гнутья арматуры на порядок сложнее и дороже. Требуется устойчивый массивный стол, кусок уголка длиной 1 – 1,5 метра и сварочный аппарат. К одной полке уголка изнутри на проектном расстоянии привариваются штыри. Здесь же высверливаются сквозные отверстия под крепеж. Далее уголок крепится к краю стола саморезами, чтобы приваренные штыри находились вертикально, и смотрели вверх.

По аналогии с первым вариантом изгибание арматуры здесь осуществляется трубчатым усилителем в горизонтальной плоскости. Шаблоном служат приваренные штыри, на один или сразу несколько размеров.

Универсальный арматурогиб своими руками можно скопировать с заводских ручных механических станков. Он состоит из пяти деталей:

  • опорная площадка – размер от 100 х 100 мм, 4 отверстия по углам для саморезов, 2 отверстия диаметром 32 мм с межцентровым расстоянием 50 мм произвольно в периметре;
  • рукоятка усилитель – длина от 750 мм, 2 сквозных отверстия диаметром 32 мм на расстоянии 50 мм друг от друга;
  • пруток – 4 штуки, диаметр 32 мм, длина 50 мм.

Два куска прутка устанавливаются в отверстия опорной площадки, и привариваются к ней снизу. Третий кусок приваривается к рукояти усилителю аналогичным образом. Затем рукоять надевается на один из двух штырьков опорной пластины.

В условиях строительной площадки стол, верстак встречаются крайне редко. На легких козлах загнуть арматуру сложно, так как нет необходимой жесткости. Поэтому обычно в грунт забивается кусок трубы или вкапывается короткий столбик. На стойку крепится импровизированная столешница из доски, ДСП, ЦСП. Этого вполне достаточно для монтажа самодельного гибочного станка.

В данном случае изготовление гнутых элементов выполняется строго по нормативам СП, СНиП. То есть, через ролик необходимого диаметра. По умолчанию это 32 мм. Для арматуры большего размера на цилиндрические упоры надеваются куски труб подходящего диаметра. Приспособление гнет арматуру по следующему алгоритму:

  • пластина прикручивается к столешнице импровизированного верстака;
  • заготовка укладывается между трех цилиндрических упоров, как на нижнем фото;
  • рукоятью выполняется холодная гибка заготовки на необходимый угол.

Приспособление мощное, технологичное, универсальное. Позволяет работать еще и с круглой трубой, квадратным профилем. Насадки большего диаметра надеваются на центральный штырь, являющийся осью вращения, поверх рукоятки. Длинным рычагом гнуть арматуру легко под углом до 360 градусов.

В исходном варианте устройство позволяет изготавливать силовые детали. Так как гнуть арматуру конструкционного типа здесь невозможно. Там нужен маленький радиус изгиба. Поэтому существует модифицированная версия приспособы.

В оси вращения здесь изготовлен один пропил, или выбраны два паза под прямым углом друг к другу. Арматура зажимается внутри пропила. Третий фиксатор в этом случае не задействован.

Самым материалоемким является приспособление из куска уголка, порезанного пополам. Одна половинка крепится неподвижно к столу, верстаку. Вторая вращается на расположенной между ними оси.

Осью может служит кусок приваренной арматуры или тело болта, вкрученного в отверстие. По окончании работ арматурогиб можно убрать на хранение или разобрать на детали до следующего раза.

Таким образом, гнуть арматуру для фундамента экономически выгоднее для застройщика на самодельном приспособлении. Собрать простейший арматурогиб своими руками можно за час. Для обеспечения проектного радиуса изгиба арматуры 12 мм и 14 мм рекомендуем станок с поворотной рукоятью и сменными втулками.

Простой ручной инструмент для сгибания металлических прутов и арматуры

Простой ручной инструмент для сгибания металлических прутов и арматуры
Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье я попытаюсь подробно описать и показать, как сделать полезный инструмент, не только для домашних целей, но и для промышленных рабочих задач. А именно соберём специальный инструмент, который позволит нам сгибать металлические пруты или арматуру, в любую форму, в которую только вам вздумается. С помощью данного инструмента можно гнуть пруты как угодна, так ещё благодаря его продуманности можно изготавливать большое количество ровных одинаковых деталей благодаря широкой возможности по настройкам данного инструмента. Инструмент сам по себе представляет из себя довольно простой механизм, который состоит из обыкновенных и доступных комплектующих, поэтому у вас не будет ни каких проблем со сборкой и позволить данный инструмент себе сможет каждый.
Для данного сгибателя металлических прутов и арматуры понадобится следующее, а именно:

— Лист толстого металла — Подшипник — Толстый металлический стержень — Металлическая трубка — Гайки — Болты — Металлические шпильки — Квадратная металлическая труба (разной ширины) — Квадратный металлический стержень — Какая-нибудь краскаИз инструментов также понадобится следующее:

— Линейка — Строительный уголок — Болгарка — Отрезные и шлифовальные диски на болгарку — Сверлильный станок или обыкновенная дрель — Набор необходимых сверл — Сварочный аппарат со всеми необходимыми для работы с ним сварочными принадлежностями.

— ТискиИзготовление сгибателя металлических прутов и арматуры:Начинаем сборку с подбора такой немаловажной детали как подшипник. В нашем случае подшипник необходим большой и мощный, так как него всё-таки будет возлагаться достаточно большая нагрузка.

Для выборного вами подшипника необходимо найти подходящую по диаметру трубу, в которую он бы мог поместиться. Отпиливаем от этой трубы кольцо шириной равно ширине подшипника и забиваем подшипник в кольцо.

Далее переходим к изготовлению основания на котором будет строиться вся самоделка и за счет которой эта самоделка будет крепиться к столу. В качестве такого основания необходимо использовать толстый листовой металл, от выбранного металлического листа отпиливаем прямоугольник примерно такого же размера как на фото данном ниже.

В этом прямоугольнике необходимо проделать следующие отверстия, а именно четыре сквозных крепёжных отверстий по краям и одно сквозное по центру (либо смещенное к одной из граней) диаметром равным внутреннему диаметру подшипника. Отмечаем при помощи маркера выше упомянутые места под отверстия.

И переходим к сверлению. Так как данный элемент изготовлен из достаточно толстого металла и сверлить такой совсем непросто, рекомендую для сверления использовать сверлильный станок, а не дрель. Также не забывайте про то сто при сверлении какого-либо металла необходимо смазывать сверло смазочным маслом, для уменьшения трения и продления срока службы вашего сверла.

Далее пригодятся услуги токаря. Необходимо из толстого металлического стержня выточить деталь, которая бы плотно сидела на подшипнике и была такой длиной чтобы помимо подшипника ещё можно было надеть то самое наше основание. Верхняя часть этой детали должна быть утолщенной.

После чего снова из металлического листа необходимо выпилить небольшой прямоугольник примерно такого размера как на фото ниже. Этот прямоугольник будет служить одновременно в роли как рукоятки так упора, благодаря которому и будут сгибаться пруты и арматура.

Упор из себя представляет трубку с гайкой (см. фото) помещаем на вырезанный ранее прямоугольник наш подшипник с кольцом и упором. Маркером расчерчиваем лишнее и места под проделывание отверстий для болта упора и той самой детали, выточенной на токарном станке.

Аккуратно при помощи болгарки вырезаем лишнее, что отметили маркером. Далее просверливаем отмеченные сквозные отверстия, не забывая смазывать сверло при сверлении. И после чего привариваем гайку с надетой на неё трубкой так, чтобы трубка могла спокойно и беспрепятственно вращаться.

Затем из всех наших заготовленных заготовок собираем один «бутерброд». А именно кладем основание, на него подшипник с кольцом, затем рычаг с упором, и фиксируем все это выточенной деталью. И просто-напросто свариваем между собой кольцо подшипника с рукояткой, приложенной к нему.

И снова собираем наш «бутерброд» обратно точно так же, как делали это шагом ранее. На этот раз необходимо приварить выточенную деталь, приваривать её нужно с нижней части нашей платформы. После того как ей приварили, место сварки необходимо зашлифовать, в данном случае это нужно для того чтобы основа была ровной, для надежной её фиксации к столу

К нашей «полу-рукоятке» нужно приварить переходник как раз для полноценной рукоятки (рычага). Для этого возьмём квадратную металлическую трубу и отпилим от неё отрезок длинной не более 15 сантиметров. С одной из сторон проделаем продольный спил, примерно такой как на фото).

Для более удобной эксплуатации самоделки необходимо добавить в конструкцию регулируемый ограничитель, который соответственно будет ограничивать ход нашего рычага, что позволит вам сгибать абсолютно одинаковые углы столько сколько этого необходимо. Такой ограничитель соберём из длинных гаков и болта, гайку необходимо приварить на нашем основании, но просто приварить не получится так как высоты болта будет недостаточно, для того, чтобы подогнать по высоте ограничительный болт, автор использовал маленький отрезок квадратного металлического стержня.

Затем необходимо вырезать сам рычаг, этот рычаг у нас должен надеваться наш переходник, соответственно его нужно вырезать из квадратной металлической трубы, подходящей по диаметру. Длина этого рычага может быть какой угодно, смотря какой толщины вы будете гнуть пруты да арматуру. При желании можете вырезать несколько рукояток.

Вырезав рукоятку необходимо изготовить ещё один аксессуар. А именно очередной ограничитель, но который будет ограничивать не загибание угла, а длину прута. То есть выставив оба параметра, можем делать равносторонние (равнобедренные фигуры). Ограничитель вырезаем из квадратной профильной трубы такого диаметра чтобы она максимально плотно сидела на рукоятке.

Как вы наверно заметили, наш ограничитель весьма бесполезен пока рукоятка имеет свободный ход, так вот это необходимо исправить. Просто проделываем сквозное отверстие, в которое будем просто вставлять стопорный болт.

Все готово! Остаётся лишь покрасить самоделку, для того чтобы она прослужила вам максимально долго и не сгнила. Работу данной самоделки вы можете наблюдать на фото ниже.

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Технические требования

Во время холодного гнутья с наружной стороны металл арматурного прутка растягивается, с внутренней, наоборот, сжимается. Проектировщик вычисляет эти усилия, и использует в дальнейших расчетах.

Поэтому в регламентной строительной документации заданы предельные величины углов гибки и радиусов загиба. В зависимости от диаметра и профиля прутка, марки используемой стали. Просто защемить конец стержня в тисках, и загибать его без оправки, будет неправильно.

Изменится величина внутренних напряжений в структуре металла. Станут другими расстояния между стержнями, толщины защитных слоев бетона, и прочие характеристики. Круглый гладкий и рифленый прокат нужно гнуть по определенному радиусу.

В РФ существует несколько стандартов с указанием этих данных. Например, в 4 части СНиП 2.03.01 приводится следующая таблица:

Класс арматурыМаксимальный угол гибаДиаметр сгиба в свету минимальный
d от 20 ммd до 18 мм
Вр-Iне ограничен10d4d
A-III908d6d
A-II1806d4d
A-Iне ограничен2,5d2,5d
Ac-IIне ограничен2,5d2,5d
10ГТне ограничен2,5d2,5d

В нормативах СП52-101 дополнительно указаны размеры оправок, по которым гнутся прутки:

Для гладкого проката — круг без рифления

Диаметр оправкиТолщина арматурыРадиус изгиба
20810
251012,5
301215
351417,5
401620
451822,5
802040
882244
1002550
1122856
1283264

Для арматуры периодического сечения

Диаметр оправкиТолщина арматурыРадиус изгиба
20840
251050
301260
351470
401680
451890
8020160
8822176
10025200
11228224
12832256

Петля, хомут, крюк угловой и обычный из арматуры толщиной 8 – 18 мм формируются на вращающихся роликах диаметром 32 – 76 мм, соответственно. То есть, в 4 раза больше диаметра самой стержня.

А гнутье арматуры диаметром 20 – 32 мм следует выполнять на роликах 140 – 224 мм. То есть в 7 раз толще, чем сам конструкционный материал. Причем, с последними изделиями может справиться только станок для гнутья арматуры ввиду больших усилий, прикладываемых к заготовке.

На практике в малоэтажной частной застройке круглый пруток сплошного периодического сечения более 20 мм применяется редко. Только для особо ответственных конструкций. Однако и в этом случае можно изготовить приспособление для гнутья арматуры самостоятельно. Просто придется использовать длинный рычаг для формирования хомута, лягушки, скобы, отогнутого стержня.

Отгибы и скругления с углами менее 90 градусов применяются в деталях, устанавливаемых возле опалубки. И здесь включается следующий фактор – толщина защитного слоя бетона. Это толщина минимально допустимой корки бетона поверх стального закладного изделия, при которой металл будет защищен цементным камнем от агрессивной среды, и коррозии, соответственно.

При толщине защитного слоя менее 3d или 50 мм толщина гибочного ролика составляет 20d. Для значений защитного слоя более 3d или 5 см диаметр ролика составит 15d. И при толщине слоя от 7d или 10 см достаточно ролика диаметром 10d.

И, наконец, в пятне застройки гнутье арматуры своими руками имеет еще одну очень важную характерную особенность:

  • в станках работают механические, гидравлические, электрические и пневматические приводы;
  • заготовки сразу нарезаются в размер будущей детали;
  • при ручном способе используется мускульная сила застройщика;
  • человек не в состоянии удержать короткий пруток во время деформации;
  • необходимо или увеличивать длину заготовки или накидывать сверху трубу для усиления эффекта;
  • для 1 – 10 штук хомутов, скоб и крюков перерасход проката не критичен;
  • но, количество гнутых арматурных деталей исчисляется сотнями.

Таким образом, основными требованиями к приспособлению для изгибания арматурных закладных являются:

  • наличие сменных роликов;
  • регулировка угла изгиба;
  • усилитель рычажного типа;
  • возможность интеграции шаблона;
  • гнутье с малым радиусом для конструкционной арматуры.

Другими словами, нужна малая механизация процесса производства. С высоким показателем повторяемости и, как можно, более низкой трудоемкостью работ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *