Гибкий.ру Б. из личного опыта – выполнено собственноручно
Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах.
Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.
Получилось примерно так:
Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.
А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.
Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.
Но вот с тех других сторон — ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.
Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором — по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв.
Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.
Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.
До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.
Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.
Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».
https://www.youtube.com/watch?v=UJ3oFhVXg84
Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм.
Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.
Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.
Скажу честно – силиката не жалел, так, что даже между волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.
Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.
Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.
Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент.
Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.
Цены на битумную мастику
битумная мастика
Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.
Картина после двух обработок «жидкое стекло цемент» получалась примерно такая:
Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.
Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет. Маленькая кирпичная печьаленькая кирпичная печь
Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.
Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.
Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».
Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!
С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…
Наверное, многим может показаться, что все это выполнялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» — там ушло часа полтора).
Чем можно отделать дымоходную трубу
Выше упомянутый клинкерный кирпич штука хорошая, но дорогая. Поэтому многие выкладывают трубу из обычного кирпича, а сверху облицовывают ее клинкерной плиткой.
Материал способен выдержать любые капризы погоды, плюс такой плиткой можно облицовывать не только дымоходы, но и сами печи внутри дома.
Вариант не такой прочный, как клинкерная плитка, но если на поверхности трубы закрепить армирующую сетку из стеклопластика или оцинкованного металла, то держаться штукатурка будет хорошо.
Но имейте в виду, своими руками качественно оштукатурить поверхность, стоя на склоне крыши способен далеко не каждый.
Для облицовки дымохода можно использовать любой вид сайдинга, кроме пластикового.
Как металлический, так и цементный сайдинг одинаково хорошо подходят для облицовки дымоходов. Более того, данный материал монтируется на обрешетку, а значит, есть возможность заложить под него утеплитель.
Отделка дымоходов профнастилом сейчас одна из самых распространенных. Особенно хорошо этот вариант гармонирует с металлочерепицей.
Но если подобрать цвет, то стальные дымоходы на кровлях из шифера, ондулина или керамической черепицы также впишутся в общий дизайн.
Так как материал производится с добавлением битума, отделывать им настоящую печную трубу категорически запрещено.
В данном случае речь может идти только о монтаже вокруг трубы декоративного кокона из огнестойкой фанеры, на который и набивается битумная черепица.
Но этот вариант подходит только для сэндвич-труб оборудованных оголовком с искрогасителем.
Черепичная кровля
Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.
В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.
Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.
Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Первым шагом лента монтируется на переднюю часть дымохода. С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно. Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон — этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода. |
 | Лента расстилается, размечается по снятым меркам, и от нее отрезается нужный по размеру фрагмент. Все это можно выполнить обычными большими ножницами. |
 | Если ширины приобретённой ленты недостаточно, то по длине сращиваются два отрезка, путем обычного склеивания с последующим сильным прижатием |
 | Далее, получившееся широкое полотно из ленты сгибается так, чтобы стык от склеивания полос оказался на стенке дымохода на высоте примерно, 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию. С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком. |
 | После того как полотно приклеено на переднюю стенку дымохода, выступающие, лишние его части по бокам разрезаются таким образом, чтобы 20 мм по-прежнему выступали за края лицевой стороны дымохода, а 30÷40 мм были срезаны до стыка стены и кровли. |
 | После этого 20 мм загибаются на боковую сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладываются на боковой стык трубы и кровельного покрытия и прикатываются валиком. |
 | Далее, со второй половины полотна, уложенной на скат, также снимается защитная пленка, и лента аккуратно приклеивается, а затем прижимается валиком к черепице по ее рельефу, начиная с ее углублений. |
 | Следующим этапом снимаются мерки с боковой стороны дымохода. Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней. |
 | Далее, отрезается полотно нужного размера, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем оно сгибается пополам. |
 | Затем, по образовавшемуся сгибу лента прижимается к примыканию боковой стороны дымохода. После чего с верхней части полотна снимается защитная пленка, и лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене. Далее, пленка снимается с горизонтально уложенной части ленты, и она прикатывается к черепице по ее рельефу. |
 | С приклеенных по боковым сторонам полотен, отрезается лишняя часть – на передней ее стороне оставляется 15÷20 мм для загиба. |
 | Затем, оставленная входящая по бокам часть ленты заводится на переднюю сторону дымохода, прижимается и прикатывается валиком. То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты. |
 | Задняя вертикальная часть бокового полотна срезается под углом до стыка стены дымохода с кровельным покрытием. Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу. |
 | После этого выступающие вертикальные части заворачиваются по углу и приклеиваются к задней стене дымохода. |
 | Далее, к черепице, уложенной по задней стороне дымохода, приклеивается нижняя срезанная часть полотна и обязательно прикатывается валиком. |
 | Следующим шагом производится замер задней стенки кирпичной трубы. Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы. |
 | Далее, выкраивается нужный отрезок ленты, с него также снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к примыканию сзади трубы. Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен. Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются. |
 | Горизонтальная часть ленты прижимается к черепице валиком, начиная с углублений черепичного рельефного рисунка. |
 | Когда лента с задней части будет зафиксирована, на нее настилается подготовленная черепица. Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм. Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал. |
 | Когда лента будет закреплена по всему периметру дымохода, переходят к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем. Его монтаж начинается с передней стороны трубы. Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон. |
 | Далее, планка сгибается под прямым углом с каждой из сторон на 50 мм. В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части. |
 | Затем, на планке, примерно, в 15 мм от верхнего ее края, просверливаются три отверстия: одно в средней части, а два других – на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет закреплен к стене дымохода. |
 | После этого планка приставляется к трубе, и в кирпиче высверливаются отверстия, в которые через планку будут забиты крепежные элементы. Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы. |
 | Далее вымеряются и отрезаются планки на боковые стены дымохода. Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки. Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком. Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок. |
 | Завершающим этапом работ все примыкания планки со стеной и их стыки на углах заполняются герметизирующим жаростойким составом. |
 | Стыки должны быть заделаны очень тщательно. Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца. |
 | По завершении работ, труба с гидроизолированным примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации. |
Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.
Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Если для настила в качестве подкровельной гидроизоляции крыши применяется рубероид, то, производя его укладку, необходимо сразу делать напуск высотой 200÷250 мм на боковые стенки дымохода. Причем, напуск должен быть шире стены трубы на 300 мм, то есть с каждой из сторон на 150 мм. Этот “излишек” необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку. Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий. Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы. |
 | Следующим шагом для прочного закрепления металлических элементов «фартука», необходимо усилить каркас обрешетки вокруг трубы. Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу. |
 | Чтобы более надежно герметизировать прилегание рубероида к стене трубы, рекомендовано использовать кровельную уплотнительную самоклеящуюся ленту. Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода. |
 | Далее, необходимо определить линию, по которой на стенах будут закреплены детали «фартука», предназначенного для отведения от дымохода дождевой или талой воды. Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм. Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука». Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм. |
 | Далее, начиная от карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица. Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм. |
 | После завершения монтажа черепицы, нужно тщательно очистить от пыли ранее вырезанные штрабы. Далее, перед монтажом деталей «фартука», рекомендовано заполнить штрабу герметиком. Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода. Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями. |
 | Далее, проводится монтаж боковой планки примыкания. На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы. Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие. |
 | Перед установкой боковой планки, из штрабы удаляется пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки. Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой. Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок. |
 | После того, как планка закреплена на стенке трубы дюбелями, верхний её край дополнительно герметизируется. |
 | С задней стороны трубы «фартук» может быть установлен по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели. Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука, |
| Вместо задней планки «фартука», как уже показывалось выше, часто устанавливается вот такая конструкция, которую еще иначе именуют «разуклонкой». Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука. Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли. |
Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.