Гибкий.ру Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка
В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.
Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).
Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.
Требования к материалам:
- Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
- Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
- Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
- Материалы должны быть предварительно антисептированы.
Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:
- При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
- Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
- Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.
Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:
Выбор
осб на крышу (толщина, размеры, классы)
Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость.
Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.
Главное,
на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех
листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс
вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском
могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd»,
«Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).
Кроме
этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно
предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не
скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного
и качественного монтажа.
Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.
Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение.
Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между
стропилами, по таблице.
Однако,
следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных
крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология
допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель
следует увеличить до 18 мм.
Только тогда
табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную
шаговую обрешётку.
Как сделать обрешетку для мягкой кровли
Важно! Устройство мягкой кровли представляет собой монтаж кровельного пирога, состоящего из паро, тепло- и гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки из отдельных элементов (досок и брусков), подкладочного ковра и конечного покрытия. Используемые материалы должны быть совместимы между собой
Их закрепление осуществляется в определенной очередности после предварительного расчета и разработки схемы.
Выполняется обрешетка в следующей последовательности:
- Проверяется каркас из стропил. При необходимости меняются сгнившие элементы. Все детали дополнительно обрабатываются антисептиком и антипиреном.
- Закрепляется гидроизоляционный материал, представляющий собой паропроницаемую мембрану. Он фиксируется на стропилах с провисанием внахлест при помощи строительного степлера. Это позволит предотвратить разрыв гидроизоляции, если произойдет протечка.
- Сверху гидроизоляционного материала крепятся рейки контробрешетки, толщина которых равна от 30 до 40 мм. Конструкция позволяет создать зазор для вентиляции. Расстояние между обрешеткой и гидроизоляцией обязано составлять минимум 50 мм.
- Выполняется фиксация разреженной обрешетки. Она создается из досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки должен находиться в пределах от 300 до 500 мм.
- На разреженной обрешетке фиксируются листы ОСБ или фанеры. Между ними зазор не должен превышать 3 мм. При этом толщина ОСБ зависит от шага стропил. Если он равен 600 мм, тогда берется 9-миллиметровая плита. Когда шаг равен 900 мм, то в этом случае толщина ОСБ должна составлять 12 мм.
- Осуществляется укладка подкладочного ковра на созданное сплошное основание. Именно на нем впоследствии будет монтироваться мягкая кровля.
Примечание! Необходимо точно соблюдать технологию подготовки крыши, так как от этого зависит долговечность битумной кровли.
Кровельные гвозди
Крепление кровельными гвоздями является наиболее распространённым способом и применяется в случае, когда основание выполнено из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. Если подкровельное пространство будет утепляться, то кончики гвоздей окажутся скрытыми, поэтому возможность травмироваться во время нахождения на чердаке исключается. Таким способом можно крепить стартовую, рядовую и коньковую черепицу, а также подкладочный ковёр и доборные элементы.
Кровельные гвозди надо забивать строго перпендикулярно к поверхности гибкой черепицы
Монтаж гибкой черепицы производится с помощью гвоздей длиной 25–40 см с диаметром шляпки от 8 до 12 мм. Рекомендуется использовать не обычные стальные, а оцинкованные гвозди, так как у них значительно больший срок службы. Забиваются они молотком строго перпендикулярно обрешётке, шляпка должна прилегать к черепице. Плохо, когда шляпка утоплена в кровельном материале, и нехорошо, если между ней и мягкой черепицей остаётся зазор.
Для монтажа гибкой черепицы и всех доборных элементов на 100 квадратных метров кровли понадобится 10 кг гвоздей.
Для забивания гвоздей можно использовать нейлер — пневматический гвоздезабивной молоток. Он может иметь барабанную или реечную конструкцию. Применяются гвозди с никелированным покрытием, у них также широкая шляпка.
Использование автоматического гвоздезабивателя (нейлера) заметно ускоряет процесс крепления кровельного покрытия
Монтаж обрешетки под осб
Независимо от того, будет ли это обшивка стены изнутри, мансарды снаружи, веранды на даче, создание напольного покрытия или базы под мягкую кровлю (битумную черепицу), на предварительном этапе следует позаботиться об основании для панелей. Речь в данном случае может идти о двух вариантах:
обрешетка из брусков с небольшим сечением и реек;
каркас, который может быть как деревянным, так и выполненным из металлопрофиля.
Главным критерием выбора в данном случае будет состояние базовой поверхности. Чем больше присутствующие перепады, тем сложнее конструкцию придется возводить.
Следующий шаг – это разметка с учетом того, что все несущие элементы будущей обрешетки или каркаса должны располагаться в одной плоскости. На сегодняшний день оптимальным инструментом является лазерный уровень. При его отсутствии используют отвесы, строительные уровни и шнуры. Чтобы правильно и максимально точно сделать разметку на стене, необходимо:
определить и отметить точки крепления реек по верху;
при помощи отвеса продублировать отметки внизу;
между отметками натягивается шнур или нить по диагоналям;
рейки, профили выравниваются в одной плоскости при помощи специальных монтажных пластин или любых других подкладок;
при необходимости максимально усилить основание для укладки панелей OSB можно за счет установки дополнительных поперечных перемычек между основными элементами обрешетки.
После окончания работ, связанных с фиксацией обрешетки, следует уделить внимание коммуникациям
Важно помнить, что всевозможные закладные, а также проводка, трубопроводы при наличии таковых располагаются и фиксируются именно на данном этапе, если это не было сделано ранее
При обустройстве напольного покрытия из панелей ОСП и основания под них необходимо учитывать ряд важных нюансов. Рассмотрим алгоритм действий в подобных ситуациях.
Удаление имеющегося покрытия, если таковое присутствовало, а также мусора и пыли.
Раскладка бруса. Все элементы будущей конструкции при этом должны располагаться параллельно друг другу с интервалом в 0,8 м. А также необходимо отступать от стен на 10 мм.
Нанесение отметки на стене в 10-20 мм над брусом.
Просверливание отверстия через брус и клинья под дюбель.
Фиксация элементов обрешетки.
Крепление обрезной доски.
Последнему пункту стоит уделить особое внимание. Так, если помещение, в котором выполняются работы по обустройству полов из ОСП, имеет потолки до 2,4 м, то доску лучше не монтировать
Это позволит избежать сокращения высоты стен в итоге.
Сейчас описываемый листовой материал широко и успешно используется при выполнении кровельных работ. Монтировать обрешетку, в дальнейшем укладывать сами панели необходимо при соблюдении ряда правил.
Сплошное покрытие листами выполняется на крышах, скаты которых имеют угол от 5 до 10 градусов.
Если угол ската составляет от 10 до 15 градусов, то требуется монтаж обрешетки из бруса размерами 45х50 мм. Элементы конструкции в такой ситуации располагают параллельно по отношению к линии карниза с шагом 45 см.
Брус аналогичного сечения применяется для обрешетки на крышах со скатами под углом более 15 градусов. Разница заключается в том, что между брусками должно быть 60 см.
Обрешетка крыши из osb самостоятельно: как производить работы в зависимости от вида кровли
Установка стропильной системы крыши является важной частью монтажа кровельного ковра. Обрешетка лишь малая толика этого процесса, но играет существенную роль в сроке эксплуатации
Она выполняет функции для крепления кровельных материалов, вентиляции утеплителя, предотвращения образования конденсата, предохранения кровельного ковра от повреждения в зимний период из-за снеговой нагрузки и образования наледи. Поэтому, чем качественнее сделан данный вид работы, тем дольше прослужит ваше кровельное покрытие без дополнительного ремонта.
Мы предлагаем вам осуществить обрешетку крыши из OSB — ориентированно-стружечной плиты, причем сделать это самостоятельно. Отличием этого изделия является абсолютно ровная поверхность, что наиболее пригодно для кровли.
Обрешетка бывает двух видов:
- сплошная это когда зазор между брусьями не превышает 1 см;
- разреженная зазор составляет несколько сантиметров.
OSB является универсальным материалом для возведения кровельной обрешетки под любое покрытие. Специальное расположение стружки в плите способствует повышенной твердости, поэтому созданные конструкции долговечны. Большие размеры листов позволяют быстро осуществить монтаж площади кровли, причем с минимальным количеством стыков и швов.
С нашей помощью вы сможете обустроить кровли наилучшим образом. Главное — знать какой вид обрешетки должен создаваться под определенные кровельные материалы. А об этом вы узнаете из дальнейшего текста.
Обустройство
финишного кровельного покрытия
Для образования качественного, надёжного и долговечного кровельного покрытия, поверхность, образованную ОСП, чаще всего покрывают мягкой черепицей.
Другие виды кровельных материалов не так надёжны или применение их не
является целесообразным в данных условиях.
Порядок
выполнения работ:
- Продумывается и обустраивается капельная и водосточная система по краям крыши. Она выполняется при помощи карнизных планок и желобов.
2. Настилается гидроизоляционный ковёр. При больших углах наклона, свыше 18 градусов, допускается укладывать его только в местах перегиба: коньки, ендовы, нижняя и фронтонная граница крыши. Рулоны гидроизоляции имеют самоклеящийся слой, покрытый полиэтиленовой плёнкой. Для дополнительной фиксации используется битумная мастика и гвозди для толей.
3. Устилку производят горизонтальными полосами снизу-вверх, нижней границей укладки является карнизная планка (5 см от перегиба), перехлёст стыков между полосами в 10-15 сантиметров промазывают мастикой. Особое внимание уделяют конькам, ендовам, выходам труб и фронтонам.
4. Производят разметку крыши с устланным гидроизоляционным ковром. Это выполняют при помощи разметочной нити. Полученные линии будут служить ориентиром для укладки битумной черепицы.
5. Мягкая черепица настилается на битумный клей с дополнительным креплением на гвозди по верхней границе каждого элемента. Верхний элемент черепицы накрывает своими лепестками вбитые гвозди на нижнем.
6. Ряды черепицы ориентируют по разметке, начиная с 5 мм ниже края гидроизоляционного ковра, смещая каждый новый ряд на половину лепестка вверх.
7. Готовая крыша может быть оборудована аэраторами, для улучшения слоевой вентиляции.
В следующем ролике представлена вся технология от первого до последнего шага:
Порядок производства работ по монтажу осб на стропила:
- Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.
2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.
3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.
4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.
5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.
6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.
7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.
8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.
9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.
10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.
11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.
12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.
Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).
Правильный настил под битумную черепицу
Самые главные требования к правильно уложенному дощатому настилу заключаются
в двух словах: сплошной и ровный. Как их понимать и в чем заключается опасность
несоблюдения этих требований?
На форуме forum.design-roof.ru один из посетителей задал вопрос:
«Подскажите, по опыту, что лучше, использовать для основы под гибкую черепицу OSB-3 или обрезную доску? Поставщик IKO рекомендует использовать доску толщиной не менее 25 мм, мотивируя тем, что:
• цена на OSB необоснованно высока(доска значительно дешевле);
• из OSB гвозди торчат и собирают на себе испарения, а накапливаемая влага, до того как стечет, разрушает OSB. С другой стороны, ходят слухи, что доску от перепада температур может «повести», что тоже не хорошо».
И далее тот же посетитель пишет: «Мне, как простому обывателю, даже странно, как так может быть, что положить на крышу, откровенно говоря, отходы производства, да еще и за бешеные деньги – а получается надежней конструкция, чем дерево».
Производитель гибкой черепицы не несет гарантий в случаях, если:
• фанера или доска не образуют ровного настила;
• дефекты и повреждения кровельного покрытия вызваны деформацией основания (изгибы, усушка, щели и пр.)
В рекомендациях по укладке, которые выложены на десятках интернет-сайтов, можно прочесть, что основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим и чистым и должно быть выполнено из таких материалов, как ориентированно- стружечная плита OSB-3, фанера повышенной влагостойкости толщиной не менее 9 мм либо шпунтованная обрезная доска толщиной не менее 25 мм. Столь лаконичная рекомендация вряд ли будет полезной специалистам, поскольку, исходя из нее, сложно сделать действительно правильный выбор материала для основания. Между тем мягкая кровля требовательна к поверхности, на которую ее укладывают, так как после годичной эксплуатации она начинает повторять рельеф основания со всеми его неровностями. Итак, давайте разберемся, какой же настил можно назвать «правильным» и почему.
Деревянный настил
В ряде регионов Российской Федерации доска – самый дешевый материал, но монтаж дощатого основания будет трудоемким и займет много времени. Разумеется, доски должны быть ровными и прямыми. Как правило, доски имеют отклонения по толщине, что приводит к появлению неровностей основания. Ситуацию может исправить сортировка досок перед укладкой, что опять же потребует дополнительных затрат времени и усилий. Второй важный фактор – влажность пиломатериала. Согласно рекомендациям производителей гибкой черепицы, относительная влажность дощатого основания не должна превышать 20%. Однако даже у высушенной до этого показателя в специальных камерах древесины (которую бывает непросто найти, да и стоит она уже подороже обычных досок) постепенно влажность меняется. Материал набирает влагу сначала в процессе транспортировки и хранения, а затем – на крыше при монтаже. В результате велика вероятность деформации настила в процессе эксплуатации. При выполнении основания из сплошного деревянного настила рекомендуется применять узкие шпунтованные доски (шириной до 100 мм) и не допускается стягивать их между собой, чтобы не произошло деформации досок. При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор между досками должен составлять 1–5 мм. При монтаже сплошного деревянного настила следует укладывать доски так, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вверх, так как высыхание древесины идет по направлению этих колец, и если доска начнет выгибаться, это компенсируется ее шириной.
Возможные последствия ошибок:
• Неровная обшивка становится причиной того, что плитки черепицы полностью проявляют все деформационные дефекты основания, что влияет не только на ухудшение внешнего вида кровли, но и на снижение срока службы в данных местах.
• Смещения на краях досок вместе с движением кровельной конструкции приводят к механическому повреждению подкладочной мембраны, а со временем – и черепицы.
• Широкие доски под воздействием изменений влажности могут быть так сильно напряжены, что разорвут склеенные между собой гонты. Надо учитывать, что щели между досками усложняют забивание гвоздей в нужное место. Если гвоздь забьют слишком низко – он будет находиться слишком близко к краю гонта, который его покрывает. Вода может просачиваться под покрытие вокруг гвоздя в результате капиллярного подсоса. А гвоздь, который забили выше положенного места, пройдет только сквозь одну плитку. Правильно же забитый гвоздь пробьет две плитки, обеспечивая их тесное прилегание и правильное склеивание в местах с самым маленьким нахлестом.
Что же делать с неправильно выполненным дощатым настилом?
• Прежде всего следует избавиться от трещин. Для этого нужно переложить доски, т.е. сорвать их и уложить заново, исключив те, которые имеют неровные края. Широкие доски следует разрезать вдоль на более узкие и хорошо прибить к стропилам.
• Неровности (больше 2 мм) на краях досок сострогать.
• Применить подкладочный ковер, как рекомендуют производители битумной черепицы.
И последнее:
• крепление осуществлять оцинкованными (ершеными, спиральными) гвоздями;
• стыки досок по длине располагать на опорах, в местах стыков забивать не менее четырех гвоздей.
Сплошной настил
Для получения качественного основания кровли рекомендуем комбинированный метод – обрешетка листовой материал (влагостойкая фанера, OSB-3 или OSB-4):
• обрешетка выполняется с шагом, кратным размеру листа; на карнизах – в виде сплошного основания (L=1000 мм);
• влагостойкую фанеру или OSB крепят оцинкованными гвоздями (или саморезами) с шагом 300 мм по обрешетке и с шагом 150 мм на стыках плит. Такое решение обойдется дороже простого деревянного настила, однако позволит, при соблюдении всех рекомендаций производителей, создать ровное основание. Плиты укладываются параллельно карнизу «в разбежку» (со смещением вертикальных стыков) и крепятся оцинкованными гвоздями улучшенного прилегания или саморезами. Между плитами следует оставлять зазор 3–4 мм для компенсации их расширения при изменении влажности окружающей среды. Хранение плит OSB и листов фанеры должно осуществляться в сухих условиях на ровной поверхности.
Вячеслав Скачков, руководитель технического отдела RUFLEX
Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что толщина фанеры определяется не требованиями, связанными с креплением кровельного материала, а совокупным расчетом, согласно требованиям теоретической механики ко всей стропильной конструкции в зависимости от заданных (проектных) нагрузок.
Влагостойкая фанера
Этот материал обладает высокой прочностью и стабильностью формы, однако толщина листов должна быть не менее 9 мм. Рекомендуются не экономить, приобретая тонкую фанеру, поскольку она прогибается при перемещении монтажника по кровле, что разрушает имеющиеся в ней клеевые соединения. Впрочем, при необходимости создания криволинейных поверхностей, таких как сфера, конус, применяют тонкую фанеру от 6 мм, но при условии укладки ее в два-три слоя.
Необходимо обратить внимание на марку применяемого материала:
• Водостойкая – ФК. В качестве склеивающих веществ использованы карбамидные смолы. Это самая популярная и дешевая марка, которая широко применяется для внутренней отделки, но в качестве основы под кровельное покрытие этот материал не годится.
• Повышенной влагостойкости – ФСФ. В качестве склеивающих веществ использованы фенольные смолы. Может применяться для формирования основы под гибкую черепицу. ФСФ-фанера подразделяется на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV. Для создания кровельного основания может применяться любой из этих сортов.
• Бакелизированная влагостойкая – ФБ. Пропитана бакелитовым лаком. Это самая прочная разновидность, она обладает исключительной устойчивостью к влаге и не теряет своих качеств даже в соленой воде. Этот слой фанеры может быть использован как ламинированная фанера.
Плиты OSB-3
Традиционно для монтажа оснований под кровельные покрытия рекомендуется использовать влагостойкую фанеру. Применение в качестве основания ориентированно- стружечной плиты OSB-3 (OSB-1 и OSB-2 не подходят по причине недостаточной влагостойкости материала) обойдется еще дороже, чем применение фанеры. Возникает закономерный вопрос – а стоит ли «изобретать велосипед»? Будет ли соотношение «цена/ качество» OSB-3 выше, чем у этого привычного материала? OSB-3 имеет репутацию более качественного, однородного, предсказуемого и универсального с точки зрения эксплуатации продукта, чем фанера. Материал имеет более выгодное соотношение веса и прочностных характеристик, легко обрабатывается обычными строительными инструментами. Рецептура связующего и современные технологии прессования полностью исключают возможность расслоения – в толще плиты нет воздушных карманов и пустот от выпавших сучков. Этот факт увеличивает надежность крепления кровельных материалов. Влагостойкий класс OSB-3 включен в рекомендации производителей гибкой черепицы в России. Данный материал получил такое широкое применение для монтажа сплошной обрешетки благодаря тому, что эти плиты, во-первых, имеют достаточные прочностные характеристики для применения в скатных кровлях с учетом снеговых нагрузок российских климатических зон, во-вторых, не коробятся при попадании влаги, ну и в-третьих, способность фанеры противостоять деформации зависит от количества и состава клея, и чем его больше, тем лучше, что противоречит требованиям экологической безопасности. К выбору плиты основания надо подходить внимательно, поскольку внешне плиты OSB-2 и OSB-3 практически не различаются, если не смотреть маркировку. Отличаются они плотностью и, как следствие, устойчивостью к нагрузкам. Поэтому на стройплощадке рекомендуется использовать материал от крупных серьезных производителей, которые маркируют каждую плиту и на штампе указывают ее параметры. В принципиальных спорных случаях подозрительные плиты можно испытать на влагостойкость, прибегнув к методу, устанавливаемому соответствующими нормами EN. В быту это сделать проблематично, так как требуется специальное оборудование, например, климатическая камера. Все плиты должны быть маркированы. Если нет маркировки – следует оценить возможные риски возникновения рекламации от конечного пользователя и ее компенсации поставщиком и производителем соответственно. Производитель первым делом затребует подтверждения того, что эту плиту изготовил именно он, и доказать это может быть проблематично. Формально ни одна из североамериканских плит не является плитой OSB-3, хотя бы в силу того, что произведен этот материал в соответствии с американским (PS2-04), а не европейским (EN- 300) стандартом. Есть еще один нюанс – плиты, произведенные в США, как правило, сделаны из древесины хвойных пород, плиты же, произведенные в Канаде, – из осины. Осина более устойчива к воздействию влаги. Надо признать, что по влагостойкости европейские плиты превосходят североамериканские. Но здесь встает вопрос о том, как будет применяться плита и в течение какого срока она будет находиться под воздействием осадков. Если срок между укладкой плиты на крышу и последующим монтажом кровельного покрытия не превышает 1–3 недель – можно спокойно использовать плиту из Северной Америки. Если вы хотите оставить незакрытую плиту под осадками на срок несколько месяцев – обратите внимание на лучшие европейские образцы. И еще несколько слов о самой распространенной ошибке при монтаже североамериканских плит. Плиты из США или Канады (кроме формата 1200х2740 мм) имеют одну сторону гладкую, а другую – с текстурной шероховатой поверхностью. Внешней стороной является именно шероховатая – в том числе и для того, чтобы подошвы монтажников не скользили на покатой кровле. Использование влагостойких плит OSB-3, набухание которых не превышает 15% при замачивании их в воде 24 ч, гарантирует необходимую устойчивость к действию влаги и исключает деформацию кровельного покрытия. Американские же стандарты допускают набухание плит до 25% при замачивании их в воде 24 ч – эти плиты водостойкими не являются! Толщина плит OSB-3 должна быть не менее 9 мм. Монтаж ведется с разбежкой вертикальных стыков, расстояние между плитами 2–3 мм. Гвозди лучше использовать ершенные для наилучшей фиксации материала в данном основании.
Выравнивание поверхности
Каким бы ни было основание, производители рекомендуют настелить на скатах кровли подкладочный ковер. Для экономии при некоторых уклонах, если основание из фанеры или OSB-3, производители гибкой черепицы разрешают осуществлять монтаж подкладочного ковра только вдоль ендовы и по периметру ската. Но все-таки рекомендуется использовать его по всей поверхности кровли. Дополнительная гидроизоляция предотвращает намокание деревянного основания во время монтажа основного кровельного материала, а также в случае механического повреждения гибкой черепицы в процессе эксплуатации. Кроме того, подкладочный ковер призван сглаживать возможные неровности на кровле (например, стыки листов фанеры).
Что предпочесть? Мнения специалистов
Вячеслав Скачков, руководитель технического отдела RUFLEX
Всегда рекомендую клиентам и сам стараюсь применять влагостойкую фанеру. Она позволяет:
• легко создать ровную и гладкую поверхность на крышах любой сложности;
• если кровля утепляется вдоль стропил, то шаговая обрешетка под фанерой обеспечивает большее количество воздуха в подкровельном пространстве, а главное, проветривание его возможно не только вдоль контррейки, но и поперек. А проветривание только вдоль считаю недостаточным для нашего климата и для крыш со сложной геометрий. Если чердак холодный и вентилируется, то рекомендую клиентам приобретать фанеру от 18 мм и более в зависимости от шага стропил, чтобы выдерживать прогибы и исключить выход гвоздей с обратной стороны. В данном случае клиент получает сразу чистую готовую под покраску или лак поверхность, остается только острогать и покрасить стропила, и чердак превращается в уютное помещение для хранения вещей или летнего проживания.
Сергей Володин, федеральный технический специалист направления «Коттеджное и малоэтажное строительство» Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»
Сплошной настил из досок – самый экологичный вариант, так как в его составе нет различных клеев и других химических примесей. Настил из досок также является самым экономичным вариантом и, при правильном применении, с ним никаких проблем не возникает. Под правильным применением подразумевается: использование древесины влажностью не более 20%; калибровка досок по толщине; правильная ориентация годовых колец (в одну сторону).
Применение фанеры повышенной влагостойкости – вариант дорогостоящий и неэкологичный из-за содержащихся в фанере фенольных смол. В итоге выходит ровная поверхность, не считая зазоры между плитами, удобная для монтажа кровельного покрытия, но и в этом случае необходимы доски для настила, так как без них фанера прогнется и сломается. Толщина фанеры и досок, а также шаг досок очень тесно связаны между собой. Толщину фанеры необходимо выбирать в зависимости от величины временных нагрузок (снег), постоянных нагрузок (кровельное покрытие) и сосредоточенной силы (вес монтажника), также нужно учитывать и допустимый прогиб фанеры, которыйобразуется при сочетании нагрузок. При правильном расчете, выборе оптимальной толщины фанеры и шаге досок конструкция получится жесткой и надежной.
Панели OSB – хороший и надежный вариант, самый оптимальный по цене. Характеристики панели практически такие же, как и у фанеры. Однако панели OSB-3 более стойки к атмосферным воздействиям и неподвержены расслоению, как фанера. В Канаде и США панели OSB практически вытеснили фанеру со строительного рынка за счет своей надежности и экологичности (панель состоит на 90% из древесной стружки).
Как известно, конструкция кровли должна быть надежной и долговечной. Конечно, финансовые возможности у всех разные, но есть вещи, на которых не стоит экономить, крыша для своего дома – одна из таких. Переделывать всегда дороже, чем сделать что-то новое, а переделывать приходится из-за того, что сначала где-то сэкономили. Как известно, «скупой платит трижды» – это уже не поговорка, а практика.
Мнения посетителей форума forum.design-roof.ru
«Громобой»
Доска доске рознь. Как и хорошая фанера. Часто обычную выдают за влагостойкую. Я работал со всеми этими материалами и с OSB. Главное – покупать проверенный материал. А работать удобнее по фанере (для меня). Но это подороже доски получится, так как ее под фанеру тоже класть придется.
«Sergio»
Если доска хорошая, то однозначно доску предпочту. Раз монтировали объект, так клиент купил для основания половую доску шпунтованную около 35 мм толщиной. Вот было реальное удовольствие от работы.
Алексей Макаров, инженер технического отдела «ICOPAL® Россия»
Для кровель мансардных этажей, особенно со сложной конфигурацией, я однозначно рекомендую описанный выше комбинированный метод плюс подкладочный ковер по всей площади кровли, независимо от уклона. Какой именно листовой материал при этом использовать – фанеру ФСФ или ОСП-3 – не принципиально.
Во-первых, комбинированный метод быстрее, а в сокращении сроков монтажа заинтересованы все – и заказчики, и кровельщики. Возможно, применение сплошной обрешетки и позволит сэкономить на материале, но качественное выполнение монтажа займет больше времени и, следовательно, будет дороже. Во-вторых, как уже было сказано, комбинированный метод позволяет легко получить ровную поверхность и обеспечить вентиляцию подкровельного пространства в обоих направлениях. В-третьих, подкладочный ковер окончательно устранит все неровности основания и защитит листовой материал от намокания независимо от того, сколько пройдет времени между монтажом основания и укладкой кровельного материала, в пределах кровельного сезона, разумеется.
На первый взгляд, этот способ кажется более дорогостоящим за счет использования подкладочного ковра по всей площади кровли, но если принять в расчет стоимость всех материалов кровельного «пирога» (стропильной системы, обрешеток, утеплителя, пленок, аэраторов, крепежа и прочего) и самого монтажа, то разница будет крайне незначительной, а вот преимуществ будет гораздо больше. Это – выравнивание и защита основания от влаги, разделительный слой, дополнительная гидроизоляция, отсутствие ограничений по срокам перерывов в монтаже и хлопот по выбору типа материала основания. В конце концов, практика однозначно подтверждает – кровли, выполненные по такому методу, служат дольше.
Разновидности подкладочных ковров
Крупные производители битумной черепицы обычно традиционно занимаются изготовлением и подкладочных ковров, адаптируя их под фирменный кровельный материал. Благодаря подобной адаптации покрытия хорошо контактируют друг с другом, поэтому лучше всего выбирать мягкую битумную черепицу и подкладочный ковер под нее, изготовленные одним производителем.
Самый распространенный размер рулонов подкладочных полотен, поступающих в продажу, составляет в длину 15000 мм и в ширину — 1000 мм.
Подразделяют подкладочный ковер по способам закрепления на сплошной обрешетке кровельной системы. Чтобы разобраться в характеристиках каждого из видов этого материала, необходимо их рассмотреть более подробно:
Самый дешевый и, оттого, видимо – наиболее распространенный вариант, когда подкладочный ковер не имеет клеевого слоя, и фиксируется к обрешетке гвоздями или скобами.
Стандартный подкладочный ковер не имеет клеящего слоя и, естественно, защитной пленки для него. Этот вариант покрытия фиксируется к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, имеющих большой диаметр шляпки, или же скобами, забиваемыми с помощью степлера.
Другой вариант – имеется самоклеящаяся полоса, предназначенная как раз для герметизации нахлеста соседних полотен.
Комбинированные подкладочные полотна фиксируются на поверхности обрешетки оцинкованными гвоздями по верхней кромке и на самоклеящуюся полосу — по нижней. Самоклеящаяся полоса защищена пленкой, которая снимается при укладке полотна. Такой вариант закрепление полотен значительно упрощает их монтаж на сплошную обрешетку. В некоторых, особо сложных местах полотна дополнительно прибиваются к основе гвоздями.
При кажущейся простоте укладки, самоклеящиеся материалы для подкладочного ковра, пожалуй, самые сложные в монтаже для недостаточно опытного мастера
Ковер на самоклеящейся основе. Фиксация полотен, полностью покрытых клеевым слоем, более надежна, нежели названные выше варианты. Однако, их монтаж более сложен, так как пленка снимается по мере приклеивания материала на обрешетку, и необходимо произвести фиксацию таким образом, чтобы на ковре не образовывалось складок и воздушных карманов.
Используя этот вид материала, мастер получает возможность создания цельного гидроизоляционного слоя. При монтаже самоклеящихся полотен в холодное время года для повышения адгезионных качеств клеевого слоя его необходимо будет прогреть.
С какой
целью применяют osb на
крыше
У популярности применения ОСБ листов (они OSB и ОСП плиты) в роли элемента крыши есть причины:
- Устойчивость к влаге и перепадам температур;
- Относительно низкая себестоимость изготовления на фоне
дорогой фанеры; - Скорость производства работ, обеспечиваемая большой
перекрываемой площадью и правильной геометрией; - Возможность быстро закончить строительство и не
переплачивать подрядчикам за их труд; - Выработанная годами технология, делит сложный процесс
на простые операции, которые становятся посильны для выполнения непрофессионалами; - Плита создаёт монолитную поверхность – прекрасную
основу для утепления и применения мягкой кровли поверх неё; - В отличии от обрезной доски, не изменяет свою
геометрию при высыхании, что является гарантией от деформаций кровельной
поверхности и появления течей; - Применение СИП-панелей для каркасных домов;
- Прочная увязка стропил листами ОСП увеличивает шаг
между тяжёлыми несущими балками и снижает общий вес крыши и нагрузку на опоры.
Ориентированно-стружечная
плита хорошо сочетается с материалами, которые создают на ней сплошной покров
не требующий применения метизов. К ним относятся все виды мягкой кровли –
мягкая черепица, гидроизол и рубероид, тентовые материалы, а также фальцевые
покрытия.
Фантазия домостроителей не ограничивается только
перечисленными конструкциями. На самом деле, это может быть любой вид покрытия,
главное соблюдать технологию гидроизоляции и не позволять древесно-стружечной
массе намокнуть. Но, опыт показывает, что с шифером, профнастилом,
металочерепицей, оцинкованным железом и ондулином, ОСБ листы выступают в роли
ветровой опоры.
Это означает, что метизы должны проникать сквозь слой OSB и фиксироваться в стропилах или поверх набивается
обрешётка и крепление осуществляется к ней. Иначе, со временем, саморезы и
гвозди расшатываются, и резкий порыв ветра срывает покровные элементы.
Так же, OSB доска, подшитая ниже утепляющего слоя, создаст наклонную потолочную поверхность в мансарде. А обрезки и отходы от строительства с её применением, идут на изготовление тавровых стропил и несущих ферм.
Создание обрешетки под мягкую черепицу
Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.
Создание стропильной системы
Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам.
Пароизоляционная мембрана
Крепление пароизоляции
Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности.
Далее укладывается утеплитель
Укладка минеральной ваты
Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.
Шаг между брусками составляет 60 см
Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см.
Укладка пародиффузионной мембраны
Рулон раскатывается параллельно карнизу
Нахлесты проклеиваются липкой лентой
Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.
Схема крепления контрбрусков
Бруски прибиваются
Результат работы
Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.
Далее монтируется сплошная обрешетка
Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты
Между листами остаются небольшие зазоры
Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.
Фиксация карнизных планок
После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.
Технология монтажа
Процесс установки гибкого камня на фасад зданий состоит из нескольких несложных операций:
- подготовка основания;
- приклеивание плиток;
- пропитка поверхности защитными составами.
На начальной стадии работ очищаем стены от пыли, загрязнений и маслянистых пятен и участков со старой краской. При значительных перепадах высот поверхность штукатурят, заделывают раствором все сколы и трещины. Далее на основание наносят грунтовку глубокого проникновения для улучшения адгезии.
Когда поверхность стен высохнет, готовим клеевую смесь по инструкции. Отделку дома начинают с верхнего угла одной из стен. Для этого на основание наносят клеевой раствор используя зубчатый шпатель. После этого плитку или рулонные изделия приклеивают к поверхности методом стыкования или внахлёст. Пузырьки воздуха выгоняют при помощи резинового валика (инструмент должен двигаться от центра к краям).
При монтаже листов внахлёст получают ровное бесшовное покрытие. Выступающие излишки материала обрезают острым ножом. Гибкую черепицу нужно тщательно разглаживать, после этого изделия плотно прилягут к поверхности. Высыхание клея продолжается 40-50 минут, после этого покрытие пропитывают специальными составами, защищающими поверхность отделки от различных атмосферных влияний.
Важно! В угловых частях здания, а также на изгибах гибкую черепицу рекомендовано просушить строительным феном.
Гибкий камень считается отличной альтернативой другим отделочным материалам. Такие изделия рекомендовано использовать для декорирования фасадов сложной формы. Черепица прекрасно повторяет изгибы поверхности. Готовый фасад имитирует кирпичную кладку, но для его устройства необходимо минимум усилий.
Интересное видео о фасадной плитке Технониколь:
Чем и как заделать швы?
Не секрет, что все материалы из древесины реагируют на перепады температуры. И ориентированно-стружечная плита в данном случае не является исключением. При нагревании эти панели заметно расширяются, что может привести к их деформации. Исходя из этого между ними при укладке необходимо оставлять компенсирующие зазоры около 3 мм.
С учетом всего изложенного возникла необходимость в поиске материала для затирки швов
Важно учитывать, что материалы должны быть эластичными и выполнять при этом влагозащитную функцию. Выбирая, чем именно замазать щели между листами OSB, следует учитывать ряд факторов
В первую очередь принимают во внимание внешние условия (наружные или внешние работы), а также тип чистовой отделки поверхности
На данный момент чаще всего для заполнения стыков используют:
шпатлевку на акриловой основе;
паркетный лак;
силиконовый или же акриловый герметик.
В состав лакового раствора добавляют опилки, что позволяет полностью закрыть швы и сделать их практически незаметными. После высыхания смеси и качественной шлифовки места стыковки трудно определить визуально.
При этом необходимо уделить внимание некоторым важным моментам
Если предполагается декорирование, то панели очищают от парафинового слоя. Затем их покрывают грунтовкой с противогрибковым действием.
После того как грунтовка полностью высохнет, края листов в местах стыковки закрывают малярным скотчем.
Лаковый раствор и шпатлевку втирают в шов при помощи шпателя. Герметиком щели заполняются с использованием специальных пистолетов.
Излишки затирки тщательно удаляются до застывания.
После полной полимеризации снимают малярный скотч.
Заделанный стык зашкуривают для выравнивания с плоскостью.
Если ширина зазоров составляет от 5 мм, то их следует предварительно армировать серпянкой. В таких ситуациях для заполнения промежутков между плитами используют только шпатлевку. Как правило, это актуально в местах примыкания ОСП к стенам по периметру. При отсутствии армирующей ленты после застывания состава могут появляться трещины, и он со временем начнет высыпаться.
Помимо перечисленных традиционных способов затирки, в некоторых случаях приходится прибегать к альтернативным вариантам. Например, в условиях понижения температуры до отметки 5 градусов нельзя использовать герметик и шпатлевку. Рациональным решением могут стать:
автопластилин;
двухкомпонентная автомобильная шпатлевка;
мастика на основе каучука.
Если речь идет о внутренней отделке неотапливаемых помещений, то применение веществ, имеющих резкий запах и токсичные выделения, является недопустимым. В таких ситуациях в качестве наполнителя для компенсирующих зазоров может использоваться пробковое дерево, характеризующееся эластичностью.
Однако подобный вариант имеет ряд существенных недостатков, исходя из чего многие специалисты отдают предпочтение жидкой пробке, используемой при монтаже напольного покрытия из ламината. Еще один, пусть и менее распространенный, способ – это закрытие щелей тонкими деревянными рейками. Для этого придется сделать одинаковые по ширине зазоры при помощи ручного фрезера.
О монтаже ОСБ плит на потолок смотрите в видео.