Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материалов

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

Основные функции

Чтобы рассмотреть технологию строительства ростверкового фундамента, стоит разобраться, что представляет собой ростверк. Под этим понятием подразумевают верхнюю часть фундамента, выполненную в виде блоков или балок, установленных на несущие элементы.

Основная функция ростверка – распределять поперечные и продольные нагрузки по всему периметру основания. Все вертикальные опоры объединяются в единую конструкцию. Обычно ростверк выполняют из бетона. В случае с деревянным домом более выгодно сооружение ростверка из бруса.

Что из себя представляет фундамент из свай

Такое основание подходит для зданий с предполагаемым весом до 150 тонн. Основная его задача в полноценной передаче нагрузки от строения грунту. Фундамент из свай заливают, если строительство ведется на сыпучей или сырой земле песчано-глинистого типа.

В этом случае способ является самым практичным. Но подходит и для плотного грунта, когда сваи помогут сократить объем строительства и сэкономить на земляных работах. Принцип возведения состоит из нескольких этапов:

  • бурение скважины;
  • помещение в ямы форм опалубки;
  • заливка в них раствора.

Вариант имеет ряд преимуществ:

  • не требуется ручной труд для рытья траншей, что немаловажно, если земля плотная, глинистая;
  • не нужно нанимать технику для подготовки котлована;
  • на легких, сыпучих почвах глубокие сваи опустятся в более плотные слои, залегающие ниже, перенеся на них тяжесть постройки;
  • монтаж не требует большого расхода материалов.

Такой фундамент обойдется дешевле традиционного ленточного основания.

Арматура

Про это уже много было рассказано выше. Правда, расчеты армирования могут вестись еще и с учетом какой-то особой или повышенной нагрузки на опору. В остальных же случаях при сваях диаметром до 200 мм достаточное количество прутьев было показано в таблице. Выбор – за владельцем

Кстати, интересная информация попалась на одном из известных строительных интернет-форумов. Там утверждается, что если свайный фундамент будет сразу же нагружаться, то есть обвязываться монолитным ростверком, то вполне достаточно двух прутьев на сваю.

Но если он будет по плану строительства оставлен на зиму без нагрузки, «как есть», до следующего сезона – то лучше не пожалеть и всех четырех прутьев. За достоверность подобных суждений не поручусь, но некоторое здравое зерно здесь явно прослеживается.

Понятно, что если армирование идет в несколько прутьев, то они увязываются перемычками (хомутами) в общую конструкцию. Для хомутов может использоваться гладкий прут диаметром 6 мм. Либо неизбежно появляющиеся в процессе работы короткие обрезки той же арматуры, что используется для основных деталей.

Сложно даже предположить – что планируется строить на базе таких свай, с их супермощным армированием (6 прутов) при столь небольшом диаметре скважины? Или просто металла не жаль?
Сложно даже предположить – что планируется строить на базе таких свай, с их супермощным армированием (6 прутов) при столь небольшом диаметре скважины? Или просто металла не жаль?

Прежде всего, никогда арматура не опускается на самое дно – там она попросту начнет вскорости разлагаться от коррозии. Защитный слой бетона – никто не отменял. Как минимум нужно не довести до дна миллиметров на 50, а так как основные сдвигающие (срезающие) нагрузки на сваю прикладываются значительно выше, в области поверхности грунта, то можно смело отступить от низа и побольше, порядка 200÷300 мм.

Выпуск арматуры сверху их готовой сваи нужно знать заранее. Если он и вовсе не нужен (такое случается), то тогда соблюдается хотя бы 50-миллиметровый защитный слой бетона. Но чаще наружу выводится нужный участок для увязки с армопоясом ростверка или, например, для армирования столбов кирпичного забора.

Зная «геометрию» армирования одной сваи, несложно просчитать и общее количество арматуры для всего «свайного поля». А потом — и перевести в денежное исчисление в соответствии с прайсом местного поставщика металлопроката.

Кстати, можно и вовсе обойтись без арматуры, если планируется установить трубы–столбы для опор ограждения. Просто труба нужного диаметра и длины устанавливается в скважину, становясь и армирующим компонентом, и необходимой технологической деталью. Такую трубу настоятельно рекомендуется тоже доверху заполнить бетонирующим раствором.

Просчитать количество трубы – даже проще, чем арматуры. Так как стандарт выпуска трубы обычно – 6 метров, то ее режут надвое, по три метра на сваю. Если «отдать в грунт» порядка 1,3 м, но выше поверхности земли остается еще 1.7, чего вполне бывает достаточно, например, для строительства довольно высокого забора (до 2.2 м).

Армирование

Для усиления прочности будущей фундаментной конструкции выполняют армирование. Для каждой сваи готовится три – четыре металлических прута, диаметр которых составляет 0.8 см. Перед установкой стержни между собой соединяются в каркас проволочными креплениями, размещенными с интервалом в пятьдесят сантиметров.

Арматурный каркас должен возвышаться над поверхностью опалубочной заготовки на три сантиметра. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы зазорные участки между металлом и стенами опалубки был не менее двадцати миллиметров. Такая особенность полностью исключает развитие коррозии металла.

Бетон для заливки

Здесь – все просто, используются классические «рецептуры» бетонов, с марочной прочностью не ниже М200 (класс В15). Оптимальным, наверное, можно считать показатель прочности М250 (класс В20).

Бетон можно заказать со стороны – если все скважины готовы к заполнению. Заливка с помощью насоса, кстати, упрощает и уплотнение раствора. Для заказа, безусловно, надо подсчитать общий необходимый объем (с учетом резерва порядка 5-10%).

Если все поле готово к заливке, то тогда выгоднее будет сразу заказать нужное количество бетона. 
Если все поле готово к заливке, то тогда выгоднее будет сразу заказать нужное количество бетона.

Если заливка производится по мере подготовки очередных скважин, то бетон лучше готовить на месте, в бетономешалке. Для этого необходимый объем имеет смысл перевести в количество необходимых ингредиентов.

«Рецептура» бетона В20 секретом не является. В массовом соотношении ингредиентов она выглядит вот так:

1(Ц) – 2.1(П) – 3.9(Щ)

Если перевести в объемное исчисление, причем – с нормированным количеством воды (для оптимального водоцементного соотношения), то получится следующая пропорция:

На 1 м³ бетона В20 (М250) потребуется:

  • Цемента ПЦ (М) 400 — 0,233 м³, или ≈ 302 кг.
  • Песка строительного с влажностью до 10% — 0,442 м³
  • Щебня с фракцией 5÷20 мм (больше нежелательно, чтобы крупные фрагменты не мешали заливке сваи) — 0,792 м³.
  • Воды — 155 литров.
  • Можно использовать пластифицирующую добавку С-3, из расчета 4,9 литра готового ее раствора на 1 м³ бетона.

Посчитав объем будущих свай, несложно определить потребный объем бетона или количество ингредиентов для его самостоятельного изготовления.

*  *  *  *  *  *  *

Если заранее уточнить цены на указанные выше материалы и внести их в соответствующие поля калькулятора, то рассчитанное количество материалов будет «конвертировано» в денежное выражение.

Кстати, отпускные цены очень часто зависят от объема приобретаемой партии. Так что можно для начала произвести предварительный расчет – просто для уточнения количества материала. А затем – скорректировать цены и уже прийти к более точному итоговому значению.

Все это позволяет сделать наш онлайн-калькулятор, размещенный ниже.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Известны и другие способы устройства опалубки для свай.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

  • диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
  • в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
  • толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
  • длина форм – до 11 метров;
  • вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

Технологически все происходит просто:

  • в подготовленную скважину опускается труба;
  • выполняется заливка раствора;
  • спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники. Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным.

Где купить картонную опалубку

При выборе любых стройматериалов, в том числе и опалубки, следует придерживаться нескольких правил:

  • Не стоит экономить на материале. Если вы уверены, что производители выпускают продукцию высокого качества, лучше не ищите дешёвых аналогов;
  • Качественный стройматериал должен храниться в идеальной упаковке: она не должна быть рваной или помятой, иначе в компетентности магазина и производителя стоит усомниться;
  • Остерегайтесь рынков, так как можете наткнуться на дешёвые подделки.

На нашем сайте вы найдёте наиболее полный и достоверный список производителей опалубки и комплектующих , который поможет выбрать подходящие материалы в вашем регионе. Воспользуйтесь удобным поиском и оградите себя от некачественной продукции, ведь в строительстве важна каждая мельчайшая деталь.

Список компаний, реализующих одноразовую картонную опалубку:

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Для пустот

С их помощью можно уменьшать массу балок, изготовленных из бетона, мостовых пролетов и плит для кровельного перекрытия. Опалубочный элемент опускается в формы, торцевые участки закрываются заглушками, прижимаются арматурными прутьями, и после этого заливается бетонная масса.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

  • диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
  • глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;
  • ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Инструменты

  1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
  2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см если нужно удлинение ручки лопаты.
  3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
    1. Бетономешалка
    2. Мастерок
    3. Ведро
    4. Лопата совковая

Материалы для обустройства буронабивной сваи

Как, наверное, уже понятно, ассортимент материалов – не такой уж и большой. И общее количество их как на одну буронабивную сваю, так и на все «свайное поле» — вполне поддается подсчету.

Итак, считаем, что работы проводим самостоятельно. С механическим трудом проблем не ожидается – скважины будут буриться вручную. Что нужно далее?

Материалы для столба с уширением. несъемная опалубка: рубероид

  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент песок речной крупный щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Монтаж

Монтажные работы осуществляются по стрелкам, нанесенным на корпусе и направленным вверх. Низ опалубочной конструкции фиксируется к полу шаблоном или венцом из древесного материала. Когда высота одной колонны превышает четырехметровую отметку, необходимо использовать добавочные крепления, при этом фиксация выполняется с шагом в три – четыре метра.

Демонтировать элементы разрешается спустя двое суток, используя для этого шнур, уложенный внутри конструкции. Его конец прикрепляется к любому инструменту и тянется вверх. От этого движения опалубка рвется на две части, которые легко отделяются от колонн.

Монтаж съемной

Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материалов
Извлекаемую обсадную трубу помещают в скважину в ходе бурения, чтобы предотвратить вероятность осыпания стенок и обеспечить проектную геометрию опоры.

При закладывании свай на значительную глубину, как правило, используют стальные трубы, которые поднимаются над шурфом с помощью специализированной техники.

Вокруг заготовок создают песчаную прослойку, чтобы защитить силовую конструкцию от подвижек почвы в результате температурных перепадов. Через несколько часов, когда раствор уже схватился, заготовку аккуратно извлекают и повторно используют для следующей скважины.

Несъемная

Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материалов
Изделие представляет собой трубу, которая погружается в заранее подготовленный шурф, а затем заполняется бетонным раствором.

С этой целью можно использовать пластиковые трубы для канализации, асбестоцементные и любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр и достаточную прочность для продолжительного использования.

На практике чаще используют листовой материал с водоотталкивающими свойствами, например, рубероид, свернутый в трубу.

Преимущества несъемной опалубки:

  1. Защита от агрессивного воздействия почвенной среды.
  2. Дополнительная тепло- и гидроизоляция.
  3. Возможность работать со всеми скважинами одновременно, не дожидаясь затвердевания раствора.

В частном домостроении иногда используют готовые инвентарные изделия из ламинированного картона, которые различаются большим разбегом в размерах. Их преимущества – простота монтажа и незначительная цена, недостатки – быстро пропитываются водой, имеют короткий срок эксплуатации.

Одноразовая картонная опалубка – преимущества использования

Это конструкция для обустройства колонн, изготовленная с учетом требований мировых стандартов и современных строительных технологий. Картонная опалубка представляет собой типичный и бюджетный вариант возведения элементов несущего характера для малоэтажных и высотных объектов.

С ее помощью строятся дома, сооружения промышленного предназначения, коттеджи, туннельные участки и мостовые опоры. Легкий вес и оперативность монтажа помогают быстро обустраивать точечные и буронабивные фундаментные основания. Помимо того, картонные опалубочные конструкции часто применяются для заливки свай.

Опалубка для ростверка

Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материалов
Ростверк устраивают в качестве верхней части свайного фундамента, которая связывает между собой опоры и отвечает за равномерное распределение давления от конструкции на грунт.

Арматурный каркас ростверка жестко связан с выпусками прутьев из свай, чтобы исключить риск разрыва верхней и нижней частей фундамента в местах их соединения.

Ростверк возводят после того, как бетон в обсадных трубах наберет прочность, или сразу после последнего этапа установки забивных железобетонных свай.

Сам по себе ростверк в рассматриваемом случае представляет собой монолитную ж/б ленту, которая по способу устройства может быть:

  • мелкозаглубленной;
  • нависающей;
  • лежать на поверхности земли.

Эксперты советуют применять в регионах РФ технологию строительства нависающего ростверка, чтобы защитить фундамент от вертикальных сил давления морозного пучения. Чтобы обеспечить зазор между лентой и землей, под опалубку выставляют специальные подпорки.

Опалубка для ростверка может быть также разборной и несъемной. В первом случае собирают конструкцию из деревянных щитов (фанеры, сбитых досок и т.д.), не допуская щелей, куда бы мог проникнуть жидкий раствор бетона. С внешней стороны опалубки устанавливают подпорки, уделяя особое внимание углам, чтобы щиты не разошлись под давлением раствора.

Дно и стенки опалубки внахлест выстилают гидроизоляционным материалом, поверх которого выкладывают арматурный каркас. Затем заливают конструкцию раствором. После затвердевания бетона щиты разбирают.

Для заглубленного ростверка вначале роют траншеи, а затем по их периметру устанавливают опалубку. В случае с незаглубленной лентой щиты устанавливают непосредственно на поверхности земли.

Несъемная опалубка для ростверка одновременного выполняет функцию гидро- и теплоизоляционного материала. Чаще всего в этих случаях используют готовые листы пенопласта с пазами в местах крепления. Несмотря на технологическую привлекательность такой способ приводит к значительным финансовым затратам.

Песок для подсыпки в скважину

Никогда не лишним будет расположить под сваей песчаную подушку. Для этого в нее порционно засыпается песок, который затем трамбуется до максимально плотного состояния. Ориентировочная рекомендуемая высота этой подсыпки – порядка 250 ÷ 300 мм. На глубине в скважине это проверить не столь просто, но можно заранее просчитать, сколько же песка понадобится для каждой из скважин. Благо – диаметр скважины известен, требуемая толщина слоя тоже.

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.  Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Подготовка территории

На основании полученных данных определяется:

  • состав почвы;
  • уровень подземных вод;
  • несущая способность грунта;
  • будет ли он проседать и насколько.

После этого с учетом массы здания и результатов исследования можно определяться с выбором типа фундамента.

Свайное основание используют для малоэтажных построек на сыпучих, легких или переувлажненных, вспучивающихся грунтах, поверхностях с перепадами высоты.

Подготовка участка

Если владелец решил делать фундамент дома на сваях, несложно выполнить для него опалубку собственноручно. Но перед началом работ потребуется подготовить участок.

К подготовке участка следует отнестись внимательно, скрупулезно: надежность и долговечность дома целиком зависят от качественной укладки фундамента. Поэтому не стоит игнорировать предварительные мероприятия.

ОчисткаТерритория очищается от растительности и мусора. Деревья спиливаются, пни выкорчевываются.
ВыравниваниеНаметив площадку будущего дома, снимают верхний слой земли примерно на 15 см. Если этого не сделать, корни растений могут загнить и нанести вред постройке: просядет пол и перегородки.
РазметкаРазметку участка делают по установленным требованиям. Согласно проекту, забиваются колья, между ними натягивают трос или леску, обозначив контуры фундамента.
Укрепление участкаУчасток выравнивают, делают подсыпку под основание дома из щебня, песка или цемента. Многие используют последний вариант.

Подготовка из бетона поможет выровнять траншею и равномерно распределить нагрузку на грунт, создаст дополнительный защитный слой. С ней удобнее крепить опалубку при монтаже.

Поэтапная инструкция

Разметка участка Бурение скважин Делаем уширения внизу скважин Создаем несъемную опалубку из рубероида Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением Подборка видео по столбчатому фундаменту

Пояснения по пользованию калькулятором

Интерфейс программы довольно «дружественный», поэтому недопониманий, что же и где указывать, надо полагать, не предвидится.

Тем не менее, несколько замечаний-пояснений все же напрашиваются.

Как уже говорилось, калькулятор «заточен» под наиболее экономичный способ обустройств буронабивных свай. То есть без обсадной трубы, с применением гибкой несъемной опалубки из рубероида.

Пользователю предлагается указать следующие данные:

  • Диаметр сваи – по умолчанию указано 200 мм (0.2 м), но диапазон возможных значений – довольно широкий, и должен охватить все теоретически возможные в частном строительстве варианты.
  • Следующий пункт – высота сваи, от ее подошвы (уровень контакта с песчаной подсыпкой) до верхнего обреза бетонной заливки. Не путать нижнюю точку сваи с глубиной скважины – та может делаться глубже именно для песчаной подушки. Кроме того, в высоту сваи входит и возвышающийся над поверхностью грунта участок.
  • Далее, предлагается выбрать, планируется ли свая просто цилиндрическая, или же она будет оснащаться расширенной подошвой по технологии ТИСЭ.

Если выбран вариант с расширением, то следующим пунктом указывается диаметр этого полусферического расширения. Если же свая обычная цилиндрическая, то это поле можно просто проигнорировать, оставить как есть.

  • Про армирование буронабивных свай выше уже говорилось. В большинстве случаев при частном строительстве можно обойтись минимальным количеством прутов. Тем не менее, пользователю предлагается аж пять вариантов на выбор: от отсутствия армирования – и до четырёх прутьев, увязанных в пространственную конструкцию.

Если армирование предусматривается, то необходимо указать еще и длину выступающих сверху участков прутьев.

При определении общей длины вертикального армирования программа сама отнимет 200 мм — на обязательный отступ от подошвы сваи (об этом говорилось выше в тексте).

В программе учтена поправка на то, что при использовании нескольких прутов их увязка между собой будет производиться перемычками, вырезанными из той же арматуры – запас на это уже заложен.

Единственное, что не предусмотрено – это вязальная проволока. Но ее нужно не столь много, и «дырку в бюджете» она точно не пробьёт. Кроме того, судя по иллюстрациям, многие мастера предпочитают прихватывать детали армирующего каркаса сваркой.

  • Естественно, указывается общее количество — сколько таких свай нужно будет забетонировать.

*  *  *  *  *

Далее, целый блок окон посвящен ценам на используемые в такой технологии материалы. То есть необходимо будет предварительно выделить время на изучение предложений местных поставщиков стройматериалов, чтобы выбрать наиболее выгодные со всех точек зрения (стоимость, условия, скидки, доставка, разгрузка и т.п.)

  • Стоимость цемента (марки 400) запрашивается за стандартный 50-килограммовый мешок.
  • Песок и щебень оцениваются и отпускаются чаще всего в кубометрах – поэтому и в нашей программе взяты именно эти единицы.
  • Пластификатор С-3 – цена за литр. Его бывает нужно не так много – после проведения расчета можно будет выбрать оптимальный для себя объем расфасовки.
  • Арматура – оценивается в данном случае в погонных метрах. На сайте любой уважающей себя металлобазы есть таблицы перевода метража проката и в весовые единицы, в зависимости от типа и размеров изделия, так что разобраться и «конвертировать» при необходимости – несложно. Наша программа требует рубли за погонный метр.

Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материаловКак перевести штучное количество арматуры в килограммы и тонны?

Для этого, кстати, можно далеко и не ходить. На страницах нашего портала имеется очень неплохой калькулятор-конвертер метража арматуры в весовой эквивалент.

  • Рубероид – цена за рулон. Тот материал, о котором шла речь в статье (РПП-300) в подавляющем большинстве случаев поступает в продажу в рулонах 1×15 метров.

*  *  *  *  *

Остается нажать клавишу расчета – и получить целый список рассчитанных параметров, от необходимого количества материалов на одну сваю – и до стоимости всего проекта.

В результатах все расписано очень подробно, так что особых пояснений, должно быть, не потребуется.

Да, при расчете общего количества и стоимости песка — суммируются объемы, затрачиваемые и на песчаную подушку, и на приготовление бетона.

После первичного расчета, как уже предлагалось, пользователь может подкорректировать стоимость материалов – она у поставщиков может варьироваться в зависимости от объема приобретаемой партии.

Если после проведения расчета указать в появившихся полях свое имя и электронный адрес, то подробный «протокол вычислений», с указанием всех исходных, промежуточных и итоговых величин, будет тут же выслан пользователю.

*  *  *  *  *  *  *

Про, собственно, технологию в этой публикации говорилось довольно кратко – цель все же ставилась другая. Но чтобы хоть немного восполнить этот пробел, чтобы у читателя не осталось недопонятых моментов – посмотрите предлагаемое видео.

Преимущества

Опалубочные конструкции из картона обладают своими достоинствами:

  • их установку разрешается выполнять одновременно с монтажом опалубки, предназначенной для устройства перекрытия. Есть возможность одновременного бетонирования вместе с перекрытиями, потому что нет надобности выжидать, пока бетонный раствор наберет требуемую прочность. Экономия по времени выполнения работ составляет от двух до трех дней на каждый этаж объекта;
  • не расходуются финансовые средства на смазочный материал;
  • после снятия опалубки, залитые колонны не требуют проведения отделочных видов работ. Соответственно, налицо экономия денег;
  • монтажные работы можно выполнять собственными силами, не привлекая специальную технику;
  • складные конструкции с квадратными и прямоугольными сечениями быстро перевозятся транспортными средствами. На одну машину можно погрузить почти полторы сотни элементов, имеющих размеры 40 на 40 на 300 см;
  • на ремонтные работы, хранение, очистку, доставку на строительную площадку расходы не планируются;
  • отработанные элементы опалубки разрешается утилизировать вместе с бытовым мусором;
  • состав материала опалубок отличается устойчивостью к воздействию влажной среды;
  • распалубка выполняется оперативно – достаточно элемент надрезать острым лезвием;
  • состав опалубки и производственный процесс не подразумевают необходимости рукавов внутреннего типа, чтобы предотвращать появление следов на бетонной поверхности.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
    • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
    • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  – проектирование столбчатого фундамента.

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Рекомендации по выбору конструкции и строительного материала

Согласно нормативным требованиям к строительству свайных фундаментов, опалубку монтируют на рабочем участке при изготовлении буронабивных опор и железобетонного ростверка.

Каркас может быть:

  • съемным и несъемным,
  • самодельным,
  • покупным.

Также различают устройства по использованному материалу.

Рубероид для опалубки

Никакие «изыски» здесь не требуются — вполне достаточно самого недорогого рубероида, для нижних слоев покрытия, с пылевидной посыпкой. Например, РПП-300.

Рулоны рубероида РПП-300, отлично подходящего для создания гибкой опалубки в скважине.
Рулоны рубероида РПП-300, отлично подходящего для создания гибкой опалубки в скважине.

Рубероид РПП-300

Для свертывания рубероида в трубки-тубусы нужного диаметра мастера используют какой-то цилиндрический шаблон.

Пластиковая канистра от воды послужила отличным шаблоном для сворачивания гильз из рубероида.
Пластиковая канистра от воды послужила отличным шаблоном для сворачивания гильз из рубероида.

Гильзы для опускания в скважину делаются не менее, чем двухслойными. Фиксируют их в нужном положении до установки на место любыми подручными способами – например, широким строительным скотчем, степлером, мягкой проволокой, мелкими саморезами и т.п.

Форма выпуска рубероида не позволяет подготовить гильзы длиннее, чем один метр. Кроме того, при наращивании опалубки по высоте обычно соблюдают перехлест хотя бы 100 мм. Но, в принципе, и скважины под буронабивные сваи глубже двух метров пракически не бурятся.

Кроме того, можно встретить массу рекомендаций не опускать опалубку ниже, чем 300 ÷ 500 мм от утрамбованного песчаного дна скважины. Дело в том что там, ниже глубины промерзания грунта, желательно оставить сваю выраженно шероховатой, контактирующей с грунтом – это будет необходимо для противодействия выдёргивающим силам морозного вспучивания.

То есть для полноценной опалубки двух рубероидных цилиндров длиной в метр обычно бывает вполне достаточно. Частично опалубка выйдет наверх – здесь будет формироваться надземный участок сваи, необходимый для обвязки с фундаментом, ростверком и т.п.

Иногда планируют и выраженно высокий надземный участок, так, чтобы после застывания бетона получался практически готовый столб нужной высоты. Значит, опалубку размещают и выше уровня земли, предусматривая для этого какие-то удерживающие приспособления, например, такие, как на иллюстрации.

Сетчатые «корзины» удерживающую в нужных размерах высоко выступающую опалубку из рубероида.
Сетчатые «корзины» удерживающую в нужных размерах высоко выступающую опалубку из рубероида.

Зная диаметр скважины и высоту планируемых свай, подсчитать требуемое количество рубероида несложно.

Сведения об устройстве буронабивной сваи

Свайные технологии использовались испокон веков во многих уголках Земли – там, где возведение жилья проводилось на неустойчивых, склонных к сезонным подвижкам, заболоченных, периодически заливаемых или даже постоянно находящихся под слоем воды участках.

Казалось бы, что общего между туземным поселком в Микронезии и столицей Голландии, Амстердамом? И тот и другой населенный пункт возведен на сваях!
Казалось бы, что общего между туземным поселком в Микронезии и столицей Голландии, Амстердамом? И тот и другой населенный пункт возведен на сваях!

Прекрасно зарекомендовали себя свайные технологии и в области индивидуального строительства. И, надо сказать, применяют такие опоры и на стабильных грунтах – они отлично подходят в качестве основы для возведения ограждений, навесов, лёгких подсобных построек.

Но забивка сваи на глубину — очень непростая задача, если речь идет об индивидуальном загородном строительстве. Приходится использовать какие-то сложные специальные приспособления и вызывать спецтехнику – в любом случае это немалые физические и материальные затраты. Причем — даже еще без учета материала самой сваи.

Другой вариант – винтовые сваи, которые, в принципе, можно установить и самостоятельно. Но и здесь – не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Опалубка для свай буронабивных: выбор конструкции и материаловВажная информация о свайно-винтовых фундаментах.

Про эту технологию много говорят и пишут, ее активно рекламируют, и создаётся впечатление, что она – проста и понятна, способна выручить в любой ситуации. Так ли все безоблачно? Разбору достоинств и недостатков свайно-винтового фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

На сваю, оказывается, можно и не заколачивать, а, так сказать, «формировать» непосредственно по месту. Для этого в грунте бурится скважина требуемой глубины, в которую впоследствии будет заливаться бетон. Опалубка при этом может быть простейшей – очень часто используется обычный недорогой рубероид, свернутый «тубусом».

Впрочем, даже просто набитая бетоном свая с простейшей гибкой опалубкой (рубероидом), если все сделано правильно, становится вполне надежной опорой. И, кстати, далеко не только в тех случаях, когда речь идет о фундаментах или основаниях для возведения сравнительно лёгких сооружений – ограждений, навесов, хозпостроек и т.п. То есть на этом вполне можно неплохо сэкономить.

Свая, залитая в опалубке из рубероида. По достижении полной готовности она вряд ли в чем-то уступит залитой в ластиковой или асбоцементной трубе, а обходится дешевле.
Свая, залитая в опалубке из рубероида. По достижении полной готовности она вряд ли в чем-то уступит залитой в ластиковой или асбоцементной трубе, а обходится дешевле.

Интересно, что и особо мощного армирования такая свая тоже не требует. После того как свая будет нагружена, вертикальное ее армирование будет предохранять только от воздействия на срез, а оно не является сильно выраженным. Так что можно ограничиться даже и двумя прутками арматуры диаметром, например 10 или 12 мм.

Если исходить из норматива армирования вертикальных конструкций, устанавливающего, что суммарная площадь поперечного сечения прутьев должна быть не менее 0,25 % площади сечения железобетонной конструкции, то получаются очень даже  «скромные» значения:

Обратите внимание – даже при использовании самой тонкой арматуры диаметром 6 мм необходимость применения второго прута возникает по нормативам только при диаметре сваи 120 мм, а трех – при свыше 170 мм. При арматуре 8 мм к двум прутьям приходится прибегать только при диаметрах свыше 160 мм, и в диапазоне свай диаметров до 200 мм – это максимум.

«Десятки» до 200 мм достаточно одной, не говоря уже об арматуре 12 мм и выше – ее не стали приводить в таблице — уже и так все ясно.Повторимся – применение трех или четырех прутьев при диаметрах свай до 200 мм включительно оправдано исключительно с позиций придания армирующей конструкции некоторой пространственной жесткости – так ее проще опустить в скважину и обеспечить временную стабильность – до заливки бетона.

Но даже если вы будете использовать всего один прут диаметром 10 мм по центру – с точки зрения обеспечения прочности сваи (диаметром 200 мм и менее) и нормы ее армирования — ошибки не будет. Другое дело, что увязывать этот единственный прут с армирующим поясом, например, общей обвязки-ростверка — будет не слишком удобно.

Использование трех или четырех прутов вертикального армирования сваи – можете быть оправдано чисто с технологических позиций (так бывает удобнее для дальнейших операций). А вот с точки зрения обеспечения прочности конструкции – явное излишество.
Использование трех или четырех прутов вертикального армирования сваи – можете быть оправдано чисто с технологических позиций (так бывает удобнее для дальнейших операций). А вот с точки зрения обеспечения прочности конструкции – явное излишество.

На неустойчивых грунтах, а также в тех случаях, когда на свайное основание предполагается повышенная нагрузка, рекомендуется использовать буронабивные сваи с расширением в нижней их части. Этот подход имеет особое наименование – технология ТИСЭ. Считается, что сваи, выполненные по подобному методу, можно вообще считать практически универсальными.

В чем заключается эта технология:

Последовательность создания буронабивной сваи ТИСЭ
Последовательность создания буронабивной сваи ТИСЭ

1 — Вначале на нужную глубину (однозначно – ниже уровне промерзания грунта) бурится обычная скважина требуемого диаметра.

2 — Далее, в ход пускается специальная насадка на бур. Она оснащена управляемой ножом-лопастью, откидывающейся на глубине. При вращении эта лопасть начинает вырезать в нижней части скважины полусферическую полость.

3 — В скважину опускается цилиндрическая опалубка (из рубероида), заводится армирующая конструкция.

4 — Скважина заполняется бетоном (марочной прочности не менее М200). Заполнение сопровождается максимально возможным уплотнением раствора.

5 — После созревания залитого бетона получается свая с отменными несущими способностями – за счет расширенной подошвы. Кроме того, уширение внизу наверняка не позволит силам морозного вспучивания «выдернуть» сваю вверх.

Кстати, подобную «красоту» вполне можно делать самостоятельно, без привлечения мастеров и спецтехники со стороны. Для этого используются специальные ручные буры ТИСЭ, работать с которыми должен суметь любой физически хорошо развитый человек. Да, это довольно трудоёмкая задача — бурение таких скважин, но зато — и очень весомая экономия средств.

Бур ТИСЭ – позволяет самостоятельно проделывать скважины с полусферическим уширением внизу.
Бур ТИСЭ – позволяет самостоятельно проделывать скважины с полусферическим уширением внизу.

Итак, если стоит задача создать свайную основу под будущее возведение того или иного объекта, потребуется обзавестись буром (обычным или ТИСЭ – как позволяют грунты на участке строительства), бетономешалкой, разметочным и шанцевым инструментом. Ну и, конечно, приобрести необходимое количество материалов — о чем мы сейчас как раз и будем говорить.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле 0,3м над землей 0,3 для связи с ростверком 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения).

В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Средние цены под ключ

Расходы на монтаж опалубки всегда включены в смету, если технология предусматривает этот технологический процесс. Среднерыночные цены на услугу представлены в таблице:

Технологический процессСтоимость услуги под ключ (работа и материал)
Устройство несъемной опалубки из рубероидаот 100 руб./м2
Монтаж, демонтаж съемной конструкцииот 100 руб./м2
Монтаж съемной опалубки под ростверкот 250 до 700 руб./м2
Монтаж несъемной конструкции из пенопластаот 500 до 900 руб./м2

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Съемная

В целях экономии застройщики могут использовать съемную опалубку, которая представляет собой пластиковые или металлические трубы.

Технология их использования выглядит следующим образом:

  • в шурфы ставят трубы;
  • заливают бетоном;
  • через 2–3 часа инвентарный инструмент извлекают для повторного использования.

Опалубка для ростверка по такому же принципу делится на съемную (дощатую, щитовую, фанерную) и несъемную (каркас из пенопласта).

В случае со съемной формой экономия на строительство фундамента существенно сокращается, но элементы фундамента остаются подвержены влиянию почвенной влаги и других внешних факторов. Для буроинъекционных свай чаще используются извлекаемые трубы и обечайки.

Устройство опалубки ростверка

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

  • комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
  • брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
  • гвозди или саморезы по дереву;
  • пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
  • битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
  • при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Гибкие материалы:  Смеситель для кухни Ekko гибкий излив, с гайкой, черный E4105 E65 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *