Обшивка фронтона доской, вагонкой, сайдингом и другими материалами

Как оформить фронтон: наглядные иллюстрации

Фронтон – то самое пространство между скатами, которое первым бросается в глаза при взгляде на дом. Во всех культурах и во все времена этому элементу уделялось особое внимание, продумывались украшения и красивые варианты отделки. Но если речь идет о жилой мансарде, у которой фронтон служит одной из стен – к его обустройству уже подходят с практической стороны.

Какие материалы задействуют сегодня, чтобы оформить фронтон жилого дома — расскажем в статье.

На самом деле видов фронтонов больше, чем разновидностей кровель. И чем мудренее дизайн, тем сложнее будет зашить такие фронтоны качественно.

Чаще всего встречается треугольная форма, которую образуют скаты щипцовой крыши. Это достаточно простой по конструкции фронтон, но требует точной подрезки материала обшивки. Немного более сложный — трапециевидный фронтон. Интересно также выглядят ступенчатый, полукруглый и циркульный фронтоны:

Прежде чем приступить к отделке фронтона, определитесь, с какой конструкцией вы имеете дело. Обычно встречаются два варианта:

• Открытый свес, у которого за фронтон выносится часть самой крыши — мауэрлат и прогоны со стропилами, которые на них опираются.
• Закрытый свес, который аналогичен карнизному, с лобовыми досками и софитами.

От вида свеса будет зависеть количество задействованного материала обшивки и конечный результат. Ведь стоит учитывать, что в случае закрытого свеса, например, можно закрыть фронтон имитацией камня, но на карнизных свесах эту же отделку не повторить — будет выглядеть нелепо. А значит, придется сочетать разные по текстуре материалы. Хотя это не всегда выглядит плохо.

Конечно же, от материала стены зависит многое, и есть достаточно “капризные” материалы для обшивки фронтона дома.

Так, к бревенчатым и брусовым деревянным стенам каркас для обшивки фронтона крепят саморезами длиной 100-150 мм, а вынос регулируют при помощи антисептированной древесины или специальной подкладки из пластика.

Для стен из пеноблоков подойдут специальные дюбели, которыми крепятся оцинкованные кронштейны. При отделке фронтона частного дома их нередко изготавливают своими руками — из перфорированной полосы с толщиной металла не менее 1,5 мм.

Теперь переходим к монтажу обрешетки, которая поможет правильно обшить фронтон дома и избежать в последствии проблем с отделкой.

В качестве материала для обрешетки подойдут деревянные бруски влажностью не более 40% и сечением 25х50, 25х75, 40х50 или 50х50 мм. Обратите внимание: древесину с сучками и другими дефектами лучше не использовать, чтобы потом обрешетку не повело. Дополнительно пропитайте бруски огне- и биозащитным средством.

Если речь идет о доме из сруба, который еще не дал усадку, прямо в стойках дополнительно сделайте продольные пропилы по 10 см. И через них нужно будет зафиксировать стойки к стене.

В самой обрешетке есть горизонтальные и вертикальные элементы. Первым делом закрепляют стойки с шагом 30-60 см. Чем чаще — тем лучше материалы для фронтона будут противостоять ветру. Поэтому данный параметр нужно вычислять исходя из конкретной ветровой нагрузки местности, хотя в целом расход стоек небольшой и никогда не помешает перестраховаться.

Следующим шагом фиксируют нижнюю обвязку для монтажа стартовой полосы. Последними крепят горизонтальные рейки над дверными и оконными проемами, чтобы установить отливы, откосные планки и пороговую доску.

Всю сетку теперь важно тщательно выровнять, даже 1-2 см отклонения от плоскости станет причиной неровной обшивки. И поверьте, это будет заметно. Для этой цели можете использовать лазерный нивелир, но учитывайте, что линию в светлую погоду будет видно плохо. Поэтому прежде, чем обшить фронтоны дома, задействуйте маяки — специальные горизонтальные шнурки, которые необходимо натянуть от угла к углу с шагом около метра:

Также нередко обрешетку для материалов, которыми можно закрыть фронтон дома, делают из П-образных оцинкованных профилей. Они ровные, идеально прямые и со временем не “гуляют”. Казалось бы, зачем тогда вообще использовать деревянные бруски? Дело в том, что у металлического крепления есть очевидный минус — при длине более 3 метров их приходится стыковать, а это уже добавляет работы. Плюс обойдутся металлические профили в 2-3 раза дороже деревянных.

Теперь давайте рассмотрим, чем отделать фронтон крыши, какие материалы сегодня наиболее популярны и как их правильно подбирать под имеющийся экстерьер дома — фасад и крышу.

Начнем с того, что можно обшить фронтон крыши самыми простыми деревянными брусьями. Правда, это будет не совсем эстетично. Куда лучше деревянная вагонка, со специальными пазами для соединения. Но она нуждается в специальной обработке от влаги, чтобы без деформации выдерживать дождь и перепады температур. Именно из-за естественной способности древесины изменять свою геометрию ввиду усыхания или намокания все детали размещают со специальным зазором в 4 мм:

То же касается и обрезной доски, которую для фронтона берут толщиной до 2,2 см, а затем покрывают лаком или окрашивают. Еще как вариант подходит влагостойкая фанера, которую нужно закрепить через каждый метр и покрасить:

В применении профнастила для фронтона есть свои плюсы и минусы. И главный недостаток состоит в том, что при дожде вода легко собирается на стыках между листами и льется вниз потоком. В случае некачественного монтажа влага может попадать внутрь. Это особенно плохо при обшивке фронтонов кирпичного дома, для которого постоянная сырость на кладке приводит к постепенному разрушению цемента в швах. Но происходит это лишь в случае вертикальной установки профлиста, при горизонтальном вода стекает более равномерно.

Можно профнастил также зашить “елочкой”, что всегда выглядит эффектно. Но такая технология наиболее трудоемка и расчет не самый простой. Наиболее популярен пока только вертикальный вариант:

Гибкие материалы:  Как сделать улитку для холодной ковки своими руками - инструкция и чертежи

Кстати, профнастил лучше всего подходит для обшивки фронтонов в местностях с сильным ветром. Он долговечный, не горюч, удобен в монтаже. А большой выбор цветов полимерного покрытия позволяет подобрать его под любой стиль дома.

При монтаже такой обшивки важно лишь правильно обустроить вентиляцию, иначе придется иметь дело с конденсатом.

Еще один материал для оформления фронтона — стальной или виниловый сайдинг. При этом отметим, что сайдинг — как раз наиболее оптимальный вариант для решения нашей задачи. Он выглядит более аккуратным, его проще подобрать под фасад дома и заказать панели по нужным размерам, без необходимости подрезки. А для подшивки кровельного свеса используйте сайдинг софит со специальными отверстиями для вентиляции.

Давайте рассмотрим более подробно, как обшить фронтон дома снаружи сайдингом, а наши фотоиллюстрации помогут вам разобраться в этом процессе:

• Шаг 1. Первым делом нужно определиться, будете ли вы крепить сайдинг вертикально или горизонтально. Или даже елочкой — и такое практикуется. В любом случае бруски или стальной профиль нужно фиксировать с шагом 40-50 см перпендикулярно будущей обшивке, и при этом не забывать о проемах для окон.
• Шаг 2. Если под обшивку предполагалось утепление, для этой цели лучше использовать минеральную вату и гидроизоляционную пленку сверху.
• Шаг 3. Далее фиксируют водоотлив, причем строго горизонтально. На него — стартовую рейку, расположение которой проверяют при помощи уровня.
• Шаг 4. Переходим к непосредственному монтажу сайдинга. Его фиксируют саморезами, вставляя каждую панель в последующую.
• Шаг 5. Все панели закрепляют оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм. Для этого в них предусмотрены специальные овальные отверстия, но сами шурупы должны находиться посередине. Почему овальные, а не круглые, спросите вы? Это необходимо для того, чтобы все элементы обшивки при температурном расширении могли смещаться.
• Шаг 6. Теперь монтируют внутренние и внешние углы, ставят Н-профили и завершают работу установкой J-профилей.

В работе с сайдингом нужно тщательно следить за тем, чтобы панели находились под равномерным натяжением. В противном случае со временем возникнут перекосы.

Карнизные свесы оформляют софитами. У них есть все преимущества сайдинга, но при этом они снабжены перфорацией для доступа воздуха. Для них устанавливают J-профиль. Далее софиты подрезают по ширине свеса, одну сторону нужно вставить в профиль, а вторую — закрепить к направляющей:

И, наконец, необычное решение — обшить фронтон мягкой кровлей. А именно — битумными гонтами такого же дизайна, как на кровле или же другого. Мягкие штучные материалы неплохо показывают себя и на вертикальных поверхностях:

Еще один вариант отделки фронтона для крыши дома — искусственный декоративный камень. На самом деле это скорее плитка, а не камень, и в ее основе — белый или серый портландцемент, песок, наполнитель, краситель и пластификатор. В итоге путем сочетания разных элементов получается красивое и реалистичное покрытие, действительно напоминающее натуральный камень:

Его изготавливают путем вибролитья, заливая в пластиковую форму указанный состав. От формы зависит фактура и дизайн “камней”. А готовое и уже окрашенное изделие крепят к фронтону при помощи специальных держателей.

Надеемся, что наша статья была вам максимально полезной, и вы полностью разобрались в этом вопросе.

---

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Особенности монтажа мягкой кровли на фасад дома

Я построил каркасный дом. Снаружи он зашит ОСП. Кровля — гибкая черепица. На стены тоже думаю смонтировать ГЧ. Т.к. у нас мало кто так делает, задумался над правильным конструктивом и сроком службы такого фасада.

Тема вызвала большой интерес на портале, а мнения участников разделились. Кто-то обеими руками «за», считая такой фасад оригинальным. Кто-то против, полагая, что это — дорого и непрактично, а главное — черепица вскоре отвалится, т.к. «работает» на неправильной с точки зрения её монтажа вертикальной плоскости.

Интересен опыт jovik2003, которого идея ГЧ на фасаде привлекла своей необычностью. Участник портала не поленился и написал запрос нескольким производителям гибкой черепицы, где задал им вопрос: допускается ли по техническому регламенту укладка мягкой кровли на вертикальной плоскости.

Приведём ответы изготовителей:

Первая компания

Укладка ГЧ при угле 90 градусов возможна, если соблюдать ряд наших рекомендаций, а именно: каждый гонт прибивается не менее шестью ершеными гвоздями (в местах, как предписано в инструкции по монтажу). Лепестки гонтов в обязательном порядке (независимо от температуры окружающей среды) приклеиваются к основанию с помощью строительного фена. ТолщинаOSB плиты – не менее 12 мм.

При этом теплостойкость ГЧ до 110 С °, поэтому фасад летом не «поплывёт». Фасад не будет пахнуть битумом, т.к. черепица в своём составе практически не имеет летучих соединений и растворителей.

Вторая компания

Гибкую черепицу можно использовать для отделки фасада. Гонты крепятся шестью гвоздями на каждый лист, причём четыре гвоздя являются штатными, а два других забиваются в верхних углах, на расстоянии не менее 2.5 см от края.

Итак, производители подтверждают, что ГЧ на фасаде — нормальное решение. Нужно только монтировать черепицу в соответствии с инструкцией, а при возникновении вопросов не стесняться звонить на фирму и спрашивать совета у специалистов.

Теперь от теории переходим к практике.

Я хорошо разбираюсь в нюансах укладки гибкой черепицы и на основе этого опыта могу дать советы по её монтажу на фасаде.

1. Качественная ГЧ спекается летом на солнце в сплошной ковёр за 1 неделю после укладки. Важно обратить внимание на использованный в битуме модификатор – СБС или АПП, и выбрать качественный продукт.
2. Лепестки гонтов на первоначальном этапе можно дополнительно закрепить маленькими гвоздями или с помощью строительного степлера.

Гвоздики или скобки впоследствии проржавеют и исчезнут. От них не останется даже следа и микроотверстий тоже. Мы так делали даже при отрицательном уклоне поверхности.

1. Вентканал в доме, который построил Илья, идет от самого низа до конька.

1. Места примыканий оформляются фартуками, сделанными из оцинкованной стали, с пураловым покрытием в цвет кровли.
2. Пирог каркасной стены (изнутри наружу):

• гипсокартон;
• ОСП;
• стойки каркаса – доска сечением 5х15 см утепление – каменная вата;
• контробрешётка для перекрёстного утепления, для отсечения мостиков холода – брусок 5х5 см утепление – минплита;
• влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана;
• вентканал – брусок 5х5 см;
• ОСП;
• гидроизоляция в особенно ответственных местах (гидроизоляционный ковёр под ГЧ);
• гибкая черепица.

Я отделал гостевой домик ГЧ. «Пирог» обычный, как при монтаже кровли на крыше:OSB, каркас с утеплителем, вентзазор по обрешетке,OSB, гибкая черепица. Недостатков в таком фасаде не вижу. В домике тепло, сухо и тихо.

Участник портала с ником ПЕТР2222 тоже отделал свой каркасный дом ГЧ, т.к. считает, что это быстро, практично и красиво. Пользователь советует обязательно сделать вентзазор, уделить повышенное внимание местам примыканий ГЧ – окна, углы, минимум забивать столько гвоздей, сколько советуют производители, и греть лепестки строительным феном.

На мой взгляд, фасад из гибкой черепицы выглядит очень добротно и оригинально, особенно если смотреть со стороны. Считаю вентфасад оптимальным решением для каркасника.

Посмотрел я фото ГЧ на фасаде и решил тоже себе так сделать. Всем знакомым, кто видел отделку «вживую», она нравится.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Очередность работ при возведении двухскатной крыши с фронтонами

Когда стены, то есть коробка здания, полностью готовы, приступают к монтажу деревянных элементов перекрытия и стропильной системы.Порядок производимых своими руками работ следующий:

• Первыми укладывают балки перекрытия. Для нежилого чердака подойдет обрезная доска. Если решено сделать жилую мансарду, лучше отдать предпочтение брусу. Балки укладывают на закрепленный по периметру стен мауэрлат. Шаг между ними определяют расчетами, хотя обычно выдерживают расстояние 600 мм.
• Кроме шага, надо выдержать выступ балок от стен примерно 400 мм. Такое устройство конструкции обеспечит защиту фасада дома от осадков.
• Вдоль всей коробки сверху балок укладывают обрезную доску. Для мансарды они будут основанием под стойки. Все соединения деревянных элементов делают гвоздями или саморезами с металлическими монтажными пластинами.
• К доскам зубчатыми пластинами фиксируют стойки. Их шаг зависит от расчетов и может быть от 40 до 100 см. Сверху стоек делают обвязку доской. Для удобства часть конструкции лучше собрать на земле, а потом закрепить ее на свое место.

Перекрытие готово, дальнейшие работы предусматривают монтаж стропил:

• Верхняя часть стропильной системы образует конек и определяет высоту фронтона. Поэтому для верхней обвязки надо подготовить обрезную доску. Перед креплением их надо ставить на ребро.
• Чтобы стропильные ноги плотно соединялись с балками, их нижнюю часть отрезают под углом. Изготовить своими руками такое устройство можно из доски шириной 100 мм. Ее ребром прикладывают к балке, отмечая линию распила. Ножовкой отпиливают по разметке лишнюю часть, получив, таким образом, скошенную заготовку — подпятник. Подобные подпятники надо сделать на каждую стропильную ногу.
• Установку стропил выполняют в лапу. То есть, на балках выпиливают пазы, в которые должны плотно войти ноги стропил. Возле угла из куска доски прибивают накладную, служащую укреплением конструкции.
• Сверху стропил крепят ригеля. Они образуют потолок мансарды. Прочность соединениям придают установленные зубчатые пластины.

После установки своими руками всех элементов, уровнем проверяют вертикальность стропил, уделяя особое внимание крайним конструкциям, образующим фронтон. Только потом все узлы капитально скрепляют.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз.

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа  — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.