Греющий кабель для водопровода — правила и инструкция по монтажу

Важность правильного проектирования

Задача по созданию водопроводной системы в квартире выглядит простой. Нужно доставить воду от центрального стояка (стояков) к каждой точке разбора. Список таких точек в разных квартирах может быть очень разным. Упрощенный вариант состоит из пары раковин (на кухне и в ванной комнате), а также унитаза и ванны.

Но современные реалии диктуют более сложные схемы. Практически в каждой квартире сегодня найдутся дополнительные бытовые устройства, для работы которых также необходима водопроводная вода.

Практически везде имеется автоматическая стиральная машина. Все больше хозяек стремятся дополнить свою кухню еще одной полезной технической единицей — посудомойкой, машиной для санитарной обработки посуды.

В ванных комнатах помимо ванны устанавливают современные душевые кабины, часто снабженные дополнительными опциями, такими как гидромассаж. Рядом с унитазом может появиться удобный сантехнический прибор — биде.

Наконец, в больших квартирах количество санузлов не ограничивается одним. Пара дополнительных унитазов, еще одна душевая кабинка повышают комфорт для жильцов квартиры, как и нагрузку на водопроводную систему.

В результате требования к качеству работы водопровода возрастают. Некоторые приборы очень чувствительны к напору воды, который во многом зависит от того, насколько правильно спроектирована схема разводки труб.

Грамотное проектирование не только улучшает характеристики водопроводной системы, но и снижает расходы на ее монтаж и эксплуатацию, а также облегчает проведение ремонтных работ.

Большинство систем водоснабжения, которые сооружают, восстанавливают или модернизируют сейчас, собирают из полипропиленовых труб, работа с которыми освещена в ряде популярных статей нашего сайта.

Гибкая подводка для воды: разновидности, предназначение и эксплуатация

Еще несколько лет назад практически в любой ванной комнате можно было увидеть большие нагромождения и хитросплетения стальных труб, подключенных к различной сантехнике.

Умывальники и душевые кабины подключались к ним посредством множества муфт и переходников.

В результате такого подключения все углы ванной комнаты были заняты массивными конструкциями из труб, которые регулярно выходили из строя из-за гидравлических вибраций и ударов.

Гибкая система состоит из подвижного эластичного шланга, укрытого сверху металлической оплеткой. Его длина может начинаться от 30 см и достигать 5 м.

На концах подводки находятся гайки и штуцеры с уплотнениями из резины, которые крепятся к основной трубе и к сантехническому элементу или бытовой технике. На металлическую оплетку нанесены цветовые маркеры, которые указывают на область применения шланга.

По шлангу с красной маркировкой должна течь исключительно горячая вода, по шлангу с синей маркировкой – исключительно холодная вода, а двойной цвет указывает на универсальность изделия.

В продаже можно также встретить подводку с полосками желтого цвета. Она предназначена для подключения и работы с газовым оборудованием, но подключать к воде ее нельзя. Внутренняя поверхность эластичного шланга такой подводки пропитана специальными веществами, которое ни в коем случае не должно попадать в питьевую воду.

Гибкая подводка практически полностью заменила собой жесткие стальные трубы за счет большого количества преимуществ.

• В отличие от старых массивных труб, тонкие гибкие подводки занимают меньшее пространство и позволяют разместить сантехнические изделия на большом расстоянии от основной трубы, не захламляя при этом пространство около стен и пола.
• Гибкость шланга позволяет передвигать уже подключенную бытовую технику и подключать ее даже в самых маленьких комнатках.
• Изделие не нуждается в сварке и подключается практически «голыми руками». Это не только позволяет экономить средства, тратившиеся на покупку сварочных аппаратов, но и провести подключение самостоятельно даже новичку.
• Более высокая, по сравнению с обычными трубами, надежность изделия продлевает срок их службы до нескольких десятков лет.
• Такая гибкая трубка более устойчива к внешним повреждениям и внутренним гидроударам.

Гибкая подводка хоть и намного лучше жесткой, но имеет свои недостатки.

• Изделие плохо переносит натяжения и скручивания, они могут повредить и деформировать его.
• Запрещено устанавливать гибкую подводку рядом с открытым огнем. Исключение составляет газовый шланг в металлической оплетке, хотя и его рекомендуют монтировать так, чтобы он не мог достать до огня на плите.
• Если вода подается одновременно в несколько комнат, то гибкая подводка начинает вибрировать и, как следствие, создает низкий гул.

На рынке сантехники можно встретить две отличные друг от друга категории гибких подводок – это переходники и удлинители. Переходники – это обычные шланги для подачи воды к душевым кабинам, раковинам или стиральным машинкам. Их длина редко превышает 0,5 м.

Характеристики подводок и первой и второй категории сходны и выглядят следующим образом:

• диаметры внешнего и внутреннего радиуса трубы составляют 12 и 11,5 мм соответственно;
• номинальное давление составляет 8 бар, а максимальное достигает 10 бар;
• минимальный радиус изгиба составляет 60 мм;
• максимально допустимая температура в 70 градусов;
• ресурс работы составляет не менее 10 лет;
• твердость резинового шланга 75 по Шору;
• максимальный момент затяжки арматуры на концах шланга 50 Нм.

Производство гибкой подводки еще находится на стадии развития, но на рынке уже существует широкий ассортимент. Их классифицируют по различным характеристикам, например, по оплетке, по виду фитингов или по внутреннему наполнению. Самой распространенной из них является классификация по виду оплетки.

Одним из наиболее востребованных видов гибкой подводки является армированная подводка. Она состоит из двух частей: внутреннего резинового шланга и наружной стальной оплетки. Шланги разной длины обматываются сталью определенного цвета (синий для холодной воды, а красный для горячей), на концах крепятся штуцеры или гайки с резиновыми уплотнителями.

Максимальная рабочая температура такой подводки составляет 90 градусов, поэтому она не используется для монтажа отопительных систем. Тем не менее она очень удобна для подключения к смесителю, стиральной машине или бойлеру. К преимуществам можно отнести:

• удобство и скорость монтажа, из всех инструментов достаточно одного разводного ключа;
• большую гибкость, чем у других видов;
• большую прочность по сравнению с полипропиленовыми трубами, так как армированная подводка усилена металлом.

К недостаткам армированного изделия можно отнести:

• быстрый износ тонких резиновых уплотнителей;
• быстрый износ оплетки при частых перегибах.

Стоит армированное изделие существенно ниже сильфонных подводок, но и изнашивается несколько быстрее. Средний срок ее службы составляет около 2-4 лет.

Сильфон представляет собой стальную гофрированную трубу длиной до 2 метров, которая может растягиваться и сжиматься до необходимых величин.

На ее концах установлены гайки из латуни с резиновыми прокладками, способными выдержать достаточно высокие температуры. Такая металлическая гармошка может выдержать перепады от минимальной температуры в -50, до максимальной в 250 градусов.

Преимуществами такой гофрированной подводки являются:

• высокая надежность и долговечность;
• устойчивость к гидроударам и перепаду температур;
• такая подводка не горит и может монтироваться даже вблизи открытого огня;
• она гигиенична и совершенно безопасна для человека.

Из минусов можно выделить только:

• высокую цену;
• сильный шум, создаваемый током воды по такой трубе.

Срок службы гибкой трубы может достигать 25 – 30 лет, однако, она весьма дорогостояща. Ее можно использовать не только для подачи воды, но и газа.

Шланги, изготовленные из нержавеющей стали, стоят дешевле сильфонных, а служат они дольше обычных армированных. Их длина может начинаться от 50 см и доходить до 1 м.

На концах нержавеющего шланга, так же как и на армированном, находятся обычные гайки или штуцеры. С их помощью можно подключать подводку как к обычным, так и к угловым переходникам.

Среди ее преимуществ можно отметить:

• высокую устойчивость к коррозии (выше чем у остальных труб);
• демократичную цену;
• простоту монтажа;
• устойчивость к огню и резким перепадам температур.

Недостаток у такой подводки только один – при низком качестве резиновых прокладок или недостаточной затяжке фиксирующей гайки подобная подводка начинает протекать в местах соединения и быстро приходит в негодность.

Гибкая подводка разных видов может состоять как из одного материала, так и из комбинации нескольких. Внутренний эластичный шланг изготавливается из резины или каучука.

Резиновые шланги чаще всего используются для подключения к унитазу или стиральной машинке, так как питьевую воду по ним подавать нельзя.

Резина имеет специфический запах, который передастся воде, идущей по нему. Кроме внутреннего шланга подводка оплетена сверху армирующим материалом, защищающим хрупкий шланг от внешних повреждений.

Она может быть изготовлена из различных металлов или синтетических материалов.

Такая оплетка подходит только для подачи воды с температурой не выше 80 градусов. Она очень подвержена коррозии и срок ее службы не превышает 5 лет.

Нейлоновая оплетка прослужит около 10 лет и способна выдержать нагрев до 110 градусов. Кроме того ее рабочее давление увеличено до 20 атмосфер, что существенно повышает цену таких изделий.

Как проложить греющий кабель снаружи трубы

Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:

Это должен быть скотч с хорошим металлизированным покрытием. Дешевая лавсановая пленка с металлизированным напылением не подойдет.

Чтобы тепло распределялось равномерно по всей длине, обмотайте фольгированным скотчем утепляемый участок.Допустим, у вас труба сотка или больше. Приклеиваете вдоль нее одну полосу скотча и все. Не обязательно расходовать материал на всю поверхность.В равной степени это относится и к металлическим гофрированным. На них будет достаточно только верхнего слоя.

Далее необходимо закрепить кабель.

Однако это чревато тем, что провод в конце концов “оттопыривается” и начинает отходить от стенки, что уменьшает теплопередачу в разы.Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь нейлоновыми стяжками. Расстояние между стяжками – 15-20см.

Сам кабель можно укладывать как ровной полоской, так и кольцами вокруг. Первый вариант считается более рациональным для канализации и труб небольшого диаметра.

При этом прокладка внахлест спиралью обойдется вам в копеечку. Но зачастую только такой способ позволяет нормально прогреть трубу большого сечения в сильные морозы.Чем теплее вода, тем меньше ее плотность, а значит нагреваясь она будет подниматься вверх. При неправильном монтаже низ трубы может оказаться холодным, а это чревато промерзанием, особенно в системах канализации.

В них вода течет понизу. Кроме того, такие трубы никогда не бывают полными.

Поверх кабеля приклеивается еще один слой фольгированного скотча.После чего на весь этот “пирог” (труба-скотч-кабель-стяжка-скотч) надевается теплоизоляция в виде вспененного полиэтилена.

Ее использование обязательно. Она удерживает все тепло внутри и сокращает расход эл.энергии.

Теплоизоляционный шов заделывается армирующим скотчем.

Иначе максимальной герметичности не добиться. Если у вас готовый комплект с вилкой на конце кабеля, то в принципе на этом весь монтаж окончен. Подключаете кабель в розетку и забываете, что такое перемерзание труб, раз и навсегда.

Монтаж водопровода в частном доме своими руками: коллекторная разводка
металлопластиковыми трубами

Для установки водопровода по коллекторной разводке нужно
больше труб, чем для тройниковой разводки, нужны коллекторы и теплоизоляция.

Что такое коллектор?

По сути это тот же тройник, но с более сложным устройством:
он имеет один вход для поступления воды и несколько выходов для подключения
сантехники. При этом вход имеет больший диаметр, чем выходы (на 30 %), поэтому
вода в коллектор поступает быстрее, чем расходуется.

Какой коллектор выбрать

Мы используем коллекторы со специальным креплением для труб,
который называется «евроконус». Они предназначены для металлопластиковых труб.
Такой коллектор и трубы можно соединить и обжимной гайкой, и пресс-фитингами.

Можно выбрать коллектор с отсекающими кранами,
регулировочными вентилями или вовсе без кранов. Без кранов брать не советуем, в
этом случае вы теряете одной из главных преимуществ коллекторной системы –
возможность перекрыть одну точку водозабора при ремонте.

С помощью отсекающих кранов вы можете открыть или перекрыть
одну точку водозабора. Если же вы выбираете коллектор с регулировочными вентилями,
то вы сможете регулировать напор воды в конкретной точке водозабора. Например,
уменьшить напор воды в мойке на кухне, чтобы снизить расход при мытье посуды.

Рис.17. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами. Фото с просторов интернета. Выглядит
весьма презентабельно: отделанное техпомещение, большой бойлер, правильный
ракурс фото – но все те же ошибки самоделкиных. Горячий коллектор снизу, а не
сверху, гофры одного цвета (можно перепутать трубы), мало клипс, трубы идут не
по плинтусу, а посередине стены.

Полный список
материалов для коллекторной разводки:

*Смета на 8 точек
водозабора. Разница в цене почти в 3 раза, при этом не учтен коллекторный шкаф.
Его можно и не делать, но если коллектор размещается в санузле, то шкаф
желателен.

Рис.18. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Ручные или электрические пресс-клещи. Необходимы для
соединения металлопластиковых труб пресс-фитингами. Это наиболее надежный и
долговечный способ соединения. Ручные пресс-клещи стоят около 6 000 руб.,
электрические – 50 000 руб.

Рис.19. Ручной пресс

— Разводной ключ, «шведка» –
нужны оба. И то, и другое стоит от 600 руб.

Рис.20. Разводной ключ                                                                                                                  

— Трубогиб. Не обязательный инструмент, металлопластиковую
трубу можно согнуть и руками, но трубогиб позволяет не заломить трубу. Стоимость
– от 600 до 100 рублей.

Рис.21. Трубогиб

— Калибратор для металлопластиковых труб.

Рис.22. Калибратор

— Труборез для металлопластиковых труб.

Рис.23. Труборез

Монтаж греющего кабеля внутри водопровода

Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?

Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.

Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.

Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?

Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.

Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.

Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.

Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.

Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку.

А это обязательно рано или поздно приведет к выходу из строя обогрева.

Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.

Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.

Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.

Пищевой и не пищевой — 3 отличия

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм,  и у внутренних – 5*7мм.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

Далее идут:

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Саморегулирующийся кабель — принцип работы

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Способ #1. последовательная (тройниковая) схема

Это самый простой способ спроектировать и реализовать водопровод в типовой квартире. Такая схема состоит из одной общей трубы, к которой последовательно подключают все устройства — потребители холодной водопроводной воды. Подобным же образом параллельно монтируют систему горячего водоснабжения.

Основная труба должна быть больше диаметром, чем остальной водопровод, поскольку она в этой системе выполняет функции коллектора. Для присоединения сантехники используют тройники, поэтому эту схему часто называют тройниковой.

Принцип такой системы очень прост и для проектирования, и для реализации. Подобным образом организовано водоснабжение практически во всех квартирах, построенных по типовым советским проектам. Одно из ее весомых преимуществ — малое количество водопроводных труб. Поэтому и расходы на создание такого водопровода будут минимальными.

Но подходит такая водопроводная система только для описанных выше небольших квартир с малым количеством сантехники. Дело в том, что чем длиннее такая система, тем ниже напор воды в конце трубопровода. Сантехническим приборам, подключенным в конце системы, достанется меньше воды, поэтому их работа может стать некорректной.

Проблемы с последовательной системой водоснабжения возникают и в случае поломки крана или бачка. На время ремонта или замены сантехники придется перекрыть подачу воды от снабжающего стояка. В небольших квартирках стояк один (или два ГВС и ХВС), здесь воду перекрывают полностью.

Последовательное подключение не позволяет отключить от водоснабжения только один прибор.

Опытные сантехники отмечают еще ряд проблем, связанных с обслуживанием тройникового водопровода. Места подключений обычно спрятаны под декоративной отделкой и свободный доступ к ним имеется далеко не всегда. В результате при возникновении протечки выявить проблемное место становится не просто.

Очень часто для ремонта водопровода, замены стояков или полотенцесушителя в ванной приходится демонтировать фальшь-панели, ломать стены и т.п. А по окончании ремонтных работ может понадобиться повторное выполнение декоративной отделки помещений. Но несмотря на эти недостатки тройниковая система водопровода вполне востребована и сегодня.

Она считается оптимальным решением при проектировании квартир с небольшой площадью. Такое жилье отличается бюджетной ценой, а последовательное подключение сантехники позволяет сократить расходы на его обустройство. При этом давление в водопроводной системе малой протяженности остается достаточно высоким.

Но чтобы уменьшить затраты не только на создание, но и на эксплуатацию такой системы, следует тщательно продумать план размещения труб и тройников, по возможности обеспечив к ним доступ.

Также не стоит экономить на водопроводе в ущерб качеству материалов. Все работы должны быть выполнены как можно лучше, чтобы свести вероятность поломок и протечек к минимуму.

Тройниковая разводка холодной и горячей воды полипропиленовыми трубами: как
сделать своими руками, схемы

Что вам понадобится
из материалов:

Рис.10. Наглядный макет тройниковой
разводки

Там, где трубы проходят близко друг к другу, монтируют
обход. Нельзя допускать, чтобы трубы соприкасались, иначе из-за разницы
температур может случиться прорыв. В местах, где труба крепится к стене,
используют крепежные клипсы. Эти правила
верны для всех видов труб.

Мы монтируем обвод трубы немного иначе: делаем его не на
отводах к водорозетке, а на горизонтальной горячей трубе. Также мы у каждой
водорозетки делаем кран, чтобы при ремонте сантехники точку можно было
перекрыть. Это чуть удорожает систему, но польза существенная. Водорозетки
берем на ½ дюйма, для горячей воды устанавливаем слева, на холодную – справа.

Так это выглядит:

Рис.11. Процесс монтажа водопровода в
частном доме, тройниковая разводка ПП трубами

Вот полный список
материалов для тройниковой разводки:

*это реальная смета на
8 точек водозабора, количество материалов для своего частного дома вам придется
рассчитать самим.

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Паяльник для полипропиленовых труб. Цена – 3 000 руб.

Рис.12. Паяльник для
ПП труб

— Разводной ключ (от 600 руб.) и «шведка» (от 550 руб.). С
помощью разводного ключа удерживаются детали с гранями, с помощью «шведки» –
без граней. 

Рис.13. «Шведка»

— Нож для резки труб.

Рис.14. Труборез

— Шуруповерт для быстрого крепления к стене клипс.