Гибкая черепица на стены дома: плюсы и минусы |

Важные сведения о гибкой черепице

Это мягкий кровельный материал, являющийся при этом долговечным и достаточно прочным. Его основа – это стеклохолст, покрытый с двух сторон битумным слоем. Лицевая сторона – наружная – имеет, как правило, специальную посыпку из минеральной крошки.

Нижняя поверхность черепицы имеет липкий слой, благодаря которому материал надежно держится на предварительно подготовленном основании. Липкий слой повышает герметичность кровли, ее устойчивость к погодным явлениям.

Обратите внимание! Гибкая черепица впервые появилась в продаже в начале прошлого столетия в США. Ее создатель – Генри Рэйнолдс, сотрудник компании Grand Rapids. Спустя полвека этим материалом была покрыта практически половина всех частных домов в Америке.

Если правильно уложить битумную черепицу и эксплуатировать ее в соответствии со всеми правилами, то она прослужит не менее 30 лет. Материал можно использовать для отделки любой крыши, в том числе со сложными геометрическими формами. Черепица почти не нагружает фундамент и стропила, но при этом весьма прочная; по своим характеристикам она ничуть не хуже металлочерепицы.

Гвозди для ондулина

Название говорит само за себя – производитель кровельного материала сразу предусмотрел и необходимые крепежные элементы, обеспечивающие оптимальную надежность монтажа кровли. Не забыв при этом подумать и о ее красоте.

Такие гвозди имеют ершеный стержень диаметром 3.1 ÷ 3,5 мм, длина их – 70 мм (встречаются – 80 мм). И как отличительная особенность – наличие широкой полимерной шляпки с декоративным колпачком-заглушкой. Цвет шляпки с заглушкой обычно соответствует цвету листов ондулина.

Отличие от шифера еще и в том, что асбестоцементный лист крепится тремя-четырьмя гвоздями.  А вот сопоставимый с ним по размеру лист ондулина потребует от 20 до 30 точек крепления в зависимости от участка кровли и крутизны ее ската.

В нашу задачу сегодня не входит подробное рассмотрение технологии монтажа кровли из ондулина. Кого этот вопрос заинтересует прямо сейчас – добро пожаловать к соответствующей публикации нашего портала.

Как правильно смонтировать ондулиновую кровлю?

Доступная цена и совокупность достоинств такой кровли привлекает многих. А относительная несложность монтажа манит перспективой его самостоятельного проведения, что даст неплохую экономию средств. В этом вопросе должна помочь предлагаемая нашим порталом инструкция по укладке кровли из ондулина.

Крепление фальцевой металлической кровли

Обустройство кровли из фальцевого металла — это порой целое искусство, доступное только мастерам высокого класса. Да и сами подумайте, легко ли настелить, соединить и прикрепить к стропильной системе листовое железо (или другой металл) так, чтобы на всей поверхности крыши не было видно ни одной точки крепления? Ни одного гвоздика или самореза – только аккуратные линии фальцевого соединения кровельных листов между собой!

Одним из явных преимуществ такой кровли как раз и считается то, что на ней нет ни одного прокола металла для гвоздей или саморезов. То есть нет нужды герметизировать какие-то дырки просто за их отсутствием. Как же этого добиваются? Ведь без крепления к стропилам и направляющим обрешётки такая кровля улетит при малейшем порыве ветра?

Крепления, конечно, есть, но они скрытые, и приходятся как раз на линии фальцевых соединений соседних листов металла. Эти крепления называются кляммерами.

По сути, каждый очередной фальцевый лист после соединения с предыдущим сразу крепится кляммерами к обрешетке. Шаг установки и тип кляммеров – это те нюансы, которые должны быть известны мастерам.

В зависимости от типа и размеров кровельных листов могут использоваться и разные кляммеры – под уже отформованные заготовки, или предназначенные для фальцовки соединений вручную по месту.

К доскам или брускам обрешетки кляммеры крепятся с помощью обычных саморезов или даже гвоздей оптимального для конкретного случая размера. Никаких ограничений по этому вопросу нигде не прописано. Главное, чтобы деталь удерживалась надежно.

Эта фотография уже фигурировала выше – мы спрашивали, как же кровля удерживается на стропильной системе? Немного расширим кадр – и вот они, те самые точки крепления с помощью кляймеров. При монтаже следующего листа они будут полностью скрыты из виду.

Крепления для штучной черепицы

Одно из древнейших кровельных покрытий – черепица. Когда-то она доминировала, потом была постепенно вытеснена появляющимися крупными кровельными материалами, более простыми и быстрыми в укладке. Но сейчас черепица переживает своеобразный ренессанс – все больше домовладельцев горят желанием иметь черепичную крышу, так как она надежна, очень долговечна и невероятно красива.

Понятно, что укладка черепицы – это «высший пилотаж», и самостоятельно браться за такое дело – совершенная авантюра. Но раз у нас идет речь о креплениях для кровель – просто интересно разобраться, крепится ли такое покрытие к стропильной системе, а если крепится, так как?

Полного ответа на этот вопрос дать не получится – просто потому, что для этого нужно знать устройство всех типов черепицы, а их – очень много. Традиционно черепица изготавливалась (и изготавливается поныне) из глины с последующим обжигом, то есть получается весьма массивной.

Многие типы черепицы имеет очень причудливые на первый взгляд конфигурации профилей. Но если присмотреться, то после укладки отдельных элементов за счет совпадения выступов и пазов получается панцирь, в котором детали покрытия взаимно поддерживают и удерживают друг друга.

Поэтому можно встретить старые крыши, в которых не используется вовсе никаких креплений – черепичная кровля, сохраняя некоторую степень подвижности, тем не менее показывает многолетнюю стабильность к любым нагрузкам, от ветровых и снеговых до сейсмических.

Правда, сейчас мастера частенько стали страховаться. То есть использовать расставляемые с определённым шагом скрытые крепления. Они не сказать, что крепят плитки черепицы к обрешетке, а, скорее, страхуют весь «панцирь» от приподнимания его сильным порывом ветра. А так – покрытие никак не может рассыпаться благодаря взаимной сцепке плиток своими рельефными выступами.

Впрочем, современные типы выпускаемой черепицы (а кроме керамической, есть полимерная, полимерно-керамическая, цементно-полимерная и другие разновидности) могут сразу предусматривать и крепежные отверстия под обычные гвозди или саморезы. Оно и понятно, композитные материалы — намного легче керамики, и позитивное действие тяжеловесности материала у них отсутствует.  Так что приходится крепить, как и все остальные типы кровель.

Наверняка производители подобных материалов сопровождают свои изделия подробными инструкциями по монтажу. И главной сложностью в таких случаях видится не столько монтаж черепицы, сколько создание правильной обрешетки с точным, до миллиметра, расположением ее направляющих.

*  *  *  *  *  *  *

Вроде бы всё, но остается совсем нераскрытой тема крепления поликарбонатных листов. Да, в качестве основной кровли для дома их используют пока что крайне редко. Но вот на хозпостройках, беседках и верандах или на других придомовых сооружениях – такая кровля встречается все чаще и чаще.

Поступим компромиссно. Рассказывать особо ничего не станем – а просто предложим содержательный видеосюжет, посвященный именно креплению листов поликарбоната к каркасу или обрешетке.

Кровельные саморезы

Да, это единственный рекомендуемый тип крепёжных элементов и для профнастила, и для металлочерепицы. Заметим, кстати, сразу, что разница между монтажом этих двух разновидностей листов профилированного металла – не столь велика. Все заключается только в особенностях схемы обрешетки, в размерах полос нахлеста стыкуемых листов и в схеме расстановки крепежных элементов по площади кровли.

Для всех кровельных саморезов свойственны шестигранные головки на 8 мм – для качественной передачи крутящего момента от шуруповерта, необходимого для просверливания металла и захода в материал обрешётки. Под этой головкой располагается пресс-шайба, снизу которой приклеена кольцевая прокладка из пористой резины. При закручивании листа место его прокола будет надежно герметизировано.

Длина самореза подбирается исходя из конкретной модели кровельного материала — производители что профнастила, что металлочерепицы, как правило, сопровождают партии товара инструкциями по его монтажу. В продаже обычно предлагаются саморезы длиной от 19 до 70 мм.

Диаметр рабочей резьбы – обычно 4.8 мм (на чертеже показан буквой D).

В зависимости от того, куда будет ввинчиваться саморез (из какого материала изготовлены детали обрешетки или каркаса), используются саморезы по дереву или по металлу. При почти полном сходстве, есть один отличительный нюанс. А именно: диаметр сверла-наконечника (на схеме обозначен буквами Dp). Очевидно, что у саморезов по дереву это сверло намного тоньше.

Здесь важна внимательность при покупке, так как взаимозаменяемости по этому критерию у саморезов нет. Если точнее, то саморезом по дереву еще возможно, с приложением излишних усилий, прикрутить намертво лист к профильной стальной трубе или уголку. А вот саморез по металлу в дереве изначально разделывает настолько широкое отверстие, что сам в нем держаться долго не будет – выскочит при малейшем выдергивающем усилии.

Кровельные саморезы 4,8×35

Кстати, в интернете ведется немало дискуссий на ту тему, что профнастил и металлочерепицу лучше фиксировать, мол, не кровельными саморезами, а гвоздями, по типу тех, что были показаны в разделе про обычный асбестоцементный шифер. Но пока ни одного внятного убедительного аргумента в пользу такой замены – не прозвучало. Ну, кроме той, что гвозди подешевле будут, нежели саморезы.

Ну, во-первых, качественные витые или ершённые гвозди с пресс-шайбами и уплотнительными резинками – тоже не копейки стоят. А во-вторых, никаких дивидендов в смысле качества и надежности хозяева не получают. Поэтому нельзя исключить варианта, что такая «легенда» была пущена теми мастерами, которым гвоздями работать попросту удобнее, и не надо тратиться на покупку и эксплуатацию шуруповертов – молоток дешевле…

Так что не слушайте этих сказок, и монтируйте профнастил или металлочерепицу как положено, то есть на кровельные саморезы.

Разбираемся с монтажом металлочерепицы…

Поверьте, что самостоятельно, заручившись помощью двух-трех толковых друзей, вполне можно покрыть крышу этим оригинальным кровельным материалом. Как проводится монтаж кровли из металлочерепицы – со всеми подробностями рассказывается в особой публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Выше мы рассмотрели наиболее распространённые виды кровельных покрытий, за монтаж которых при определенных условиях может взяться любой владелец дома, и с весьма высокими шансами на успех. А вот ниже будут показаны еще два покрытия, для укладки которых придется приглашать специалистов. Поэтому – без особых подробностей, просто – об особенностях крепления данных кровельных материалов.

Купольные сооружения

Пример здания со смелым дизайном – купольная постройка. Притом купольным у такого дома будет только экстерьер. То есть внешний вид. Внутри всё будет устроено по большей части традиционно – комнаты и служебные помещения будут вполне себе с прямыми углами.

Внешне купольный дом напоминает увеличенное в несколько раз и дополненное присущими западноевропейской строительной культуре деталями жилище эскимосов под названием иглу. На первый взгляд такое жилище представляет собой обычный, за исключением нескольких несущих конструкций, дом с купольной крышей.

Но это не совсем так: как раз особенности несущих конструкций могут кардинально отличать такой дом от традиционного. Это и стратодезический или геодезический каркас, и центральная шатровая опора для большого купольного дома, вокруг которой будут строиться комнаты и межуровневые лестницы. (рис. 5).

Хотя в этом материале касаться этих его особенностей не будем. Гораздо интереснее для нас будут методы облицовки таких домов гибкой битумной черепицей в её изначальном, классическом (то есть одним массивом) варианте или в её развитии, когда облицовка будет делаться по обрешётке отдельными плитками.

Кроме плитки, закупаемой для этой цели массовой партией, нужно будет озаботиться также приобретением дополнительных черепичных элементов. Которые пойдут на отделку оконных и дверных проёмов и сложных переходов купола в другие элементы внешнего оформления фасада: арок, возможных колонн, цоколя.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Толевые гвозди

Самым древним и дешевым предком рубероида является толь – по сути, это картон, пропитанный каменноугольным или сланцевым дегтем. Он очень широко применялся ранее, встречается изредка и сейчас. Суть не в этом – просто его обычно крепили небольшими гвоздями с широкой шляпкой.

Как видно сразу – гвозди отличает выраженно широкая и гладкая шляпка. По ГОСТу диаметр шляпки должен быть не менее, чем в 2.5 раза превышать диаметр стержня гвоздя.

Всего выпускается пять типоразмеров таких гвоздей – с диаметрами стержня 2, 2.5 и 3 мм, длиной 20, 25, 32 и 40 мм. Производиться они могут в двух вариантах – черном и оцинкованном. Оцинкованные гвозди, безусловно, дороже, но зато и прослужат дольше, так как лучше и дольше противостоят коррозии.

Рубероид гвоздями обычно крепят временно – например, до закрытия его основным кровельным материалом, скажем, той же мягкой черепицей. А вот для битумной черепицы они уже станут основным креплением. Правда, забиваются они в таких местах, где их шляпки будут не видны, так как скроются монтируемыми далее фрагментами.

Кроме толевых гвоздей, в продаже можно найти так называемые толевые шайбы и толевые конки (прямой аналог канцелярской кнопки, но только больше по размеру). Эти детали позволяют обойтись без толевых гвоздей — применить обычные нужной длины и диаметра.

Укладка рулонной черепицы

Популярность рулонной гибкой черепицы объясняется удобством и простотой укладки, а также тем, что монтаж занимает совсем мало времени. Важно, чтобы рулонная черепица укладывалась лишь на сплошное идеально выровненное основание.

Шаг 1. Для начала установите фронтонную/карнизную планки (так же, как в предыдущей инструкции).

Шаг 2. Обработайте основание грунтовкой, дабы повысить адгезию материалов.

Шаг 3. Укладку выполняйте вертикально (по отношению к карнизу либо коньку). В первую очередь, раскатайте рулон и отрежьте от него отрезок длиной, равной длине ската. Во время резки используйте правило или большую металлическую линейку.

Шаг 4. Примерьте готовый отрезок.

Шаг 5. Для упрощения укладки отклейте вверху изнаночной стороны защитную пленку, после чего приклейте материал в этом месте.

Шаг 6. Те участки планок, на которые будет укладываться рулонная черепица, смажьте мастикой.

Шаг 7. Вытяните защитную пленку из-под материала и прижмите его к основанию.

Шаг 8. Дополнительно зафиксируйте черепицу с помощью кровельных гвоздей.

Шаг 9. Также укладывайте материал в ендове кровли.

Шаг 10. Обрежьте излишки черепицы, ориентируясь на форму крыши.

Шаг 11. Оставьте внизу ендовы небольшой фигурный вырез (как на фото) для эффективного и равномерного удаления осадков.

Шаг 12. Прибейте черепицу по периметру гвоздями с шагом 15-20 см, дабы дополнительно закрепить ее в ендове.

Шаг 13. Сформируйте из черепицы желоб, уложив на ранее уложенный кусок внахлест еще один отрезок.

Шаг 14. Зафиксируйте его сверху гвоздями.

Шаг 15. Примерьте следующий кусок материала. Следите, чтобы совпадал рисунок!

Шаг 16. Отклейте с края защитную ленту, прибейте материал по краю. Важно, чтобы последний гвоздь не был ближе 30 см от оси ендовы.

Шаг 17. Уложите следующий кусок с нахлестом на предыдущий. Осторожно снимите с этой части защитную пленку.

Шаг 18. Оформив ендову, срежьте излишки материала. Подложите под верхний слой доску, дабы не повредить нижний. Выполняйте отрез не более чем в 7,5 см от оси ендовы.

Шаг 19. Промажьте нахлест мастикой, чтобы стык был герметичным.

Шаг 20. Таким же образом оформите второй скат.

Шаг 21. Сделайте выкройки для ребер, коньков и дымохода.

Шаг 22. Обязательно промазывайте мастикой узлы примыкания.

Шаг 23. Для фиксации выкроек на коньках и ребрах используйте гвозди.

Шаг 24. Делайте так, чтобы следующие элементы материала перекрывали шляпки гвоздей предыдущих.

Итак, мы рассмотрели варианты, как можно красиво и оперативно оформить крышу небольшой постройки. Благодаря гибкой черепице обеспечивается качественная гидроизоляция, а сама крыша обретет поистине оригинальный вид!

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа  — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Цены на гибкую черепицу

гибкая черепица

На заметку! Чем больше шаг обрешетки под гибкую черепицу, тем большей должна быть толщина материала.

Таблица. Шаг обрешетки и соответствующая ему толщина материала.

Другим важным моментом является обустройство вентиляции. Необходимо наличие продух, отверстий для выхода и поступления воздуха из/в кровлю.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Шаг 13. Аналогичным образом оформите вторую часть ендовы. В итоге получится желоб, ширина которого будет составлять 10-15 см. По этому желобу вода будет легко стекать в водосточную систему.

Шаг 14. Внешний излом кровли (так называемое ребро) отделывайте коньково-карнизной гибкой черепицей. Переломайте несколько гонтов на отдельные элементы.

Шаг 15. С обратной стороны этих элементов имеется самоклеящаяся полоса. Уложите их по ребре кровли с нахлестом в несколько сантиметров. Дополнительно зафиксируйте каждый из элементов гвоздями (по паре на сторону ската). Конек крыши оформляйте аналогичным образом.

Цены на черепицу

черепица

На заметку! На карнизном свесе и в ендове подкладочный ковер должен укладываться в обязательном порядке! Если скат кровли равен 18 и более градусам, то остальную площадь им можно не закрывать. Если он составляет от 12 до 18 градусов, то закрывать нужно всю поверхность, в противном случае возможно протекание кровли.

Шаг 3. А вот выше самоклеящейся подкладки можно использовать ковер, имеющий механическую фиксацию. Раскатайте его по основанию с 15-сантиметровым нахлестом между полосами; аналогичный нахлест оставляется между материалом и самоклеящимся ковром, уложенным ранее.

Шаг 4. Для нахлеста между материалами клеевой и механической фиксации используйте термоактивную полосу. Так стыки получатся максимально герметичными.

Шаг 5. Фиксируйте подкладочный ковер, используя молоток и гвозди, забивайте их с шагом 20 см. Рекомендуется использовать гвозди с широкой шляпкой.

Шаг 6. Промажьте все нахлесты слоем мастики на битумной основе, дабы улучшить герметизацию стыков. Для этого удобнее всего использовать металлический шпатель. Слой должен быть толщиной не больше 1 мм.

Шаг 7. Уложив подкладочные ковры, закройте фронтон с помощью  фронтонной планки.

Шаг 8. Подрежьте край планки в соответствии с формой кровли.

Шаг 9. Зафиксируйте планку гвоздями, забивая их с шагом 15 см в шахматном порядке.

Шаг 10. Уложите подкладку в районе ендовы таким образом, чтобы он распространился на полметра в каждую из сторон от места осевой части. Внизу сделайте на ковре язычок (как на фото), посредством которого будет отводиться дождевая вода.

Шиферные гвозди

Наиболее часто применяемое решение. Такие гвозди продаются во всех строительных магазинах, они недороги, но вполне справляются со своей задачей. Им характерны довольно мощные стержни, стандартный угол заточки в 40 градусов. А главное – их сразу отличает широкая шляпка, выполненная из стали или алюминия.

Более современные варианты могут иметь некоторые улучшения. Так, для максимальной надежности фиксации кровли на деревянной обрешетки, гвозди могут иметь не гладкий стержень с насечками только у шляпки, а быть ершеными или кручеными (винтовыми). Естественно, такой крепеж будет держаться значительно прочнее и дольше.

Широко применяются, казалось бы, и обычные гвозди, но заранее укомплектованные съемной пресс-шайбой с уплотнительным резиновым кольцом.

Можно еще использовать и вполне обычные гвозди нужного размера, приобретя к ним набор полимерных шляпок. Достоинство в том, что шляпка и закроет место прохода гвоздя через шифер, и удержит лист на его месте. А штатный колпачок прикроет саму шляпку, оберегая ее от коррозии и делая общий вид – более симпатичным.

Учитывая то, что шиферные крыши нередко окрашивают в более веселые, нежели скучный серый, цвета, такие шляпки с крышками представлены в продаже тоже в довольно широком ассортименте расцветок

Шурупы для шифера

Да, и такие есть, выпускаемые специально для шифера. Хорошим примером может послужить изделие FAFZ H 6,5х130 Шуруп для крепления шифера, производства известной германской компании FISHER.

Как понятно уже из наименования изделия, шуруп имеет длину 130 мм и диаметр стержня — 6.5 мм, оснащен двумя заходами резьбы: первый на наконечнике – для пробуривания отверстия в шифере и дереве, и второй, в нижней части стержня, примерно на треть его высоты – для надежного закрепления в структуре древесины.

Шуруп для ввинчивания имеет шестигранную головку на 8, а под ней расположена пресс-шайба и большая куполообразная резиновая прокладка, которая надежно герметизирует место прохода крепежа через лист кровельного материала.

Такие шурупы хорошо подходят для крепления шифера и для монтажа фиброцементных панелей на фасаде. Вкручиваются в деревянные элементы каркаса (стропильной системы) с помощью шуруповерта с соответствующей шестигранной головкой.

С таким крепежом, наверняка, надежность и стабильность кровли только выиграет. Но проблема в том, что стоимость шурупов для шифера – немалая, прядка 35÷40 рублей за штучку.

*  *  *  *  *  *  *

Крепление шифера к элементам обрешетки крыши может проводиться как с предварительным сверлением отверстий под гвозди (шурупы), так и без него. Предполагается, что качественный гвоздь при хорошо поставленном ударе мастера должен пройти через лист, самостоятельно проделав ровное отверстие и не вызвав сколов.

Но на деле порой оказывается иначе, особенно если за работу берется новичок. Поэтому на первых порах лучше всего все же проходить сначала шиферные листы сверлом (диаметром на 1-2 мм больше диаметра шиферного гвоздя), а потом уже осуществлять окончательную фиксацию. С приходом опыта – от промежуточной операции можно отказаться.

Шиферный же саморез вполне можно вкручивать через лист без сверления – он оснащен нужным буром, и легко «прогрызет» материал.

Про укладку шифера и его крепление очень хорошо рассказывается в прилагаемом видеосюжете.

Этап №1. установка карнизного свеса

Чтобы установить карнизный свес (или, как его еще называют, карнизную планку), следуйте приведенной ниже инструкции.

Шаг 1. Приложите планку к краю крыши с небольшим (в 10 см) выступом за границу. Благодаря этому деталь правильно состыкуется с фронтонной планкой. Оба элемента необходимы для того, чтобы защитить кровлю от негативного воздействия окружающих факторов.

Шаг 2. Зафиксируйте планку в требуемом месте, используя кровельные гвозди. Забивайте их в шахматном порядке с шагом 15 см. Соединяя отдельные элементы карнизного свеса, обязательно делайте это с небольшим нахлестом (от 10 до 15 см).

Шаг 3. После этого подрежьте выходящий за фронтон края планки. Используя ножницы по металлу, подрезайте элемент до того места, где он стыкуется с краем (как на фото).

Шаг 4. Возьмите молоток (желательно – резиновый), загните им  верхний/нижний края свеса вдоль фронтона. Дополнительно закрепите загнутые края, используя кровельный гвоздь.

Этап №3. укладка непосредственно гибкой черепицы

Теперь приступайте к самому ответственному этапу – укладке самой битумной черепицы. Заранее нанесите разметку, благодаря которой покрытие будет уложено ровно и аккуратно. Разметка особенно важна в случае необычной геометрической формы кровли.

Шаг 1. Начинайте укладку первого ряда гибкой черепицы в 15 см от изгиба карнизной планки. Заранее подрежьте уголок первого листа – благодаря этому будет обеспечен отбой дождевой воды.

Шаг 2. Нанесите по краю изнаночной стороны материала тонкий слой мастики. Кроме того, нанесите ее на участок, который будет расположен на фронтонной планке.

Шаг 3. Поклейте промазанную гибкую черепицу в нужном месте. Не забудьте оставить свободными по 1,5 см до обеих планок, чтобы обеспечить эффективный и правильный отвод осадков.

Шаг 4. Прибейте материал кровельными гвоздями с широкой шляпкой. При забивании гвоздя отступите от края 2 см.

Шаг 5. Для крепления каждого гонта материала используйте по 5 гвоздей (2 по краям, еще 3 – равномерно посередине листа).

Шаг 6. Там, где черепица примыкает к фронтонной части, каждый гонт в остальных рядах смазывайте битумной мастикой.

Шаг 7. При укладке второго ряда соблюдайте небольшое смещение (от 15 см до 85 см) элементов относительно первого. Также, укладывая второй ряд, делайте небольшой нахлест на первый.

Шаг 8. Для ендовы используйте особый ендовный ковер. Раскатайте его для закрытия всей ендовы. Промажьте края ковра с внутренней стороны мастикой примерно в 10 см от края.

Шаг 9. Также закрепите ковер гвоздями – забейте их по периметру, соблюдая шаг 20 см.

Шаг 10. Уложите гибкую черепицу в районе ендовы так же, как вы это делали на скатах.

Шаг 11. Обрежьте материал по оси ендовы примерно в 10 см, используя для этого острый нож.

Шаг 12. Также обрежьте углы вдоль оси ендовы, что требуется для отбоя осадков. Мастикой промазывайте каждый гонт.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

https://www.youtube.com/watch?v=4BaXg5tjZeY

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.