Гибкая черепица – как укладывать: технология, способы и пошаговые инструкции

О чем следует знать до начала монтажа?

Гибкая черепица весьма требовательна к тому, каково качество основания. Важно, чтобы основание было хорошенько выровненным и сплошным. Его можно сделать из разных материалов – ОСБ плит, дерева, фанеры и т. д. Также следует помнить, что при укладке черепицы между элементами должен оставаться незначительный зазор, необходимый для компенсационного расширения (при повышении температуры/влажности материал будет увеличиваться в размерах).

Монтаж обрешетки под гибкую черепицу

https://www.youtube.com/watch?v=i3LCnzOq_zI

Угол наклона крыши в зависимости от материала

На заметку! Чем больше шаг обрешетки под гибкую черепицу, тем большей должна быть толщина материала.

Таблица. Шаг обрешетки и соответствующая ему толщина материала.

Шаг обрешётки под гибкую черепицу

Другим важным моментом является обустройство вентиляции. Необходимо наличие продух, отверстий для выхода и поступления воздуха из/в кровлю.

Структура гибкой черепицы

Чем больше знаний о материале, тем легче понимать те или иные требования по технологии укладки. Это позволит избежать многих досадных ошибок во время монтажа кровли и существенно повысить качество и долговечность покрытия.

Из чего состоит битумная черепица?

Этап 1 – приобретение необходимых материалов и инструмента

Выпускается несколько коллекций продукции, которые ежегодно обновляются. Но все их можно разделить на несколько основных групп по формам нарезки. Основные варианты показаны на схеме ниже.

Также перед выбором конкретного варианта я рекомендую определиться с желаемой расцветкой, которая подойдет под ваш дом. В рамках каждой коллекции есть выбор вариантов, поэтому вы найдете оптимальное решение без труда.

Если раньше были однослойные варианты, то теперь можно купить двух и даже трехслойные изделия. Конечно, цена таких изделий намного выше, но если вам нужно качество, то экономить нет смысла.

Теперь разберемся, что понадобится для работы:

• Мягкая черепица – ее вы выбираете самостоятельно. Стоимость варьируется от 220 до 1200 рублей за квадратный метр. В зависимости от типа варьируется и срок службы, у самого простого варианта он составляет 10 лет, средний сегмент служит 15-25 лет, а продукция премиум-класса прослужит 50-60 лет. Поэтому решение зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей;
• Подкладочные материалы используются для создания дополнительного барьера для влаги. Также они повышают надежность крепления основного покрытия. По краям крепится самоклеящийся вариант, а по всей площади – материал с механическим креплением. Стоимость первого типа изделий составляет 2300 рублей за 15 м2, а второго – 3500 за 40 м2;

• Ендовный ковер нужен, если у вас на кровле есть внутренние углы. Материала продается в рулонах шириной 1 метр и длиной 10 метром. Он подбирается под цвет основного покрытия и стоит в районе 3200 рублей за рулон;

• Битумно-полимерная мастика «Фиксер» используется для приклеивания элементов на любых участках, где это требуется. Ведро емкостью 12 литров стоит около 2000 рублей;

• Гвозди оцинкованные с широкой шляпкой диаметром 3 мм и длиной 30 мм — основной крепежный элемент при монтаже кровли. Для крепления настила можно применять саморезы или ершеные гвозди;

• Для настила лучше всего использовать плиты ОСБ или влагостойкую фанеру. Толщина должна быть не менее 12 мм, а если стропила стоят широко, то еще больше. Также используется обрезная доска толщиной 25 мм, но этот вариант я не рекомендую из-за того, что поверхность получится не такой стабильной.

Рекомендации по расчету необходимого количества материалов просты:

• Мягкая кровля берется с запасом в 5-10%, точное значение зависит от выбранной вами коллекции материала. При покупке вас проконсультируют по этому поводу;
• Ендовный ковер рассчитывается по площади, не забудьте учесть напуски в 10 см на стыках;
• Расход мастики составляет порядка 700 граммов на квадратный метр;
• Гвозди продаются на вес, чтобы вам было проще считать, используйте норму 80 граммов на квадратный метр.

Из инструмента нужно следующее:

• Для распиловки листов используется ножовка или электроинструмент;
• Резка мягкой черепицы производится обычным ножом;

• Рулетка, уровень и карандаш нужны для разметки. Также понадобится шнур для разбивки крыши;
• Для резки металлических планок необходимы ножницы по металлу;
• Гвозди забиваются молотком весом 500-600 граммов, для саморезов используйте шуруповерт.

Этап 2 – устройство настила под кровлю

Эта часть работ производится после того, как кровельная конструкция возведена и на ней закреплен пароизоляционный материал.

Сам процесс выглядит так:

• Поверх стропил укладывается пароизоляция и набивается контробрешетка из бруска 50х50 мм. Это позволит создать вентиляционный зазор под кровлей и продлит срок службы конструкции;

• При больших объемах работы проще сразу поднять на крышу все листы, а потом использовать их по мере необходимости. На небольших крышах элементы поднимаются по салазкам из брусков по мере надобности;

• Работа производится снизу-вверх. Вначале по нижнему краю выставляются листы первого ряда и закрепляются с помощью гвоздей или саморезов. Шаг расположения креплений таков: 15 см вдоль стыков, 10 см по краю крыши и 30 см вдоль стропил посередине элементов. Листы располагаются в шахматном порядке, вся информация очень наглядно показана на схеме ниже;

Для того чтобы вы безопасно передвигались по гладкой поверхности листов ОСБ, на поверхность набиваются рейки. Шаг их расположения должен быть таким, чтобы вам было удобно подниматься или опускаться по склону.

• Не забывайте о том, что между листами должны оставляться зазоры в 3 мм для предотвращения деформации при перепадах температур. Вначале укладываются все целые элементы, потом режутся куски нужного размера и ставятся на свои места.

Этап 3 – крепление подкладочного и ендовного ковра

Инструкция по проведению этой части работы выглядит так:

• В первую очередь нужно наклеить полосы вдоль свеса, их ширина должна быть на 60 см больше ширины карнизного вылета. То есть подкладка заводится на крышу на 60 см дальше стены. Чтобы вам было понятно, ниже представлена схема. Такой вариант обеспечивает максимальную надежность кровли в любых погодных условиях;

• Далее по периметру всех скатов клеится полоса из того же самоклеющегося материала. Ее ширина – 50 см. Все стыки листов делаются не менее 10 см и дополнительно проклеиваются мастикой, которая наносится полосой в 10 см. Важно ровно разместить материал и плотно прижать его по всей площади;

• Ендовный ковер укладывается так, чтобы полотно располагалось посередине стыка. Желательно, чтобы от верха до низа ендова была закрыта одним полотном, если это невозможно, то напуск на стыке должен быть не менее 30 см. Материал крепится оцинкованными гвоздями с шагом в 15 см, край около самого свеса на расстоянии 15 см не крепите, это нужно для установки карнизной планки;

• Если нужно устройство сплошного подкладочного ковра, то он крепится горизонтальными полосами снизу-вверх с напуском на стыках в 100 мм. Для обеспечения дополнительной надежности все соединения промазываются мастикой. Шаг расположение гвоздей при монтаже составляет 150 мм.

Этап 4 – крепление карнизных и фронтонных планок

Чтобы защитить края крыши, вам нужно иметь под рукой определенный набор материалов и инструмента, все перечислено в таблице.

Рабочий процесс выглядит так:

• Начинать надо от края крыши, первый элемент аккуратно ставится по краю свеса и прибивается гвоздями. Они располагаются зигзагом через каждые 10 см. Такой способ крепления обеспечивает максимальную надежность конструкции. Гвозди забиваются аккуратно, они не должны торчать над поверхностью, но и не должны деформировать металл;

• На стыках делаются напуски не менее 20 мм, но лучше сделать их 30-50 мм для надежности. Крепление соединений производится так, как показано на рисунке ниже. По этому же принципу стыкуются и карнизные элементы, о которых ниже пойдет речь;

• Выше я обращал внимание на то, что крепить ендовный ковер не нужно. Когда вы уложили капельник, ковер приклеивается к нему сверху мастикой и вырезается по краю свеса. Получается очень надежное соединение;

• Карнизные элементы крепятся снизу-вверх, чтобы стыки были закрыты от воды. Они должны заходить на капельник по краям, поэтому их и крепят после него. При необходимости производится подрезка элементов с помощью ножниц по металлу;

• Перед креплением планка выравнивается по краю фронтона. Монтаж производится так же, как и в случае выше: гвозди забиваются зигзагообразно с шагом в 100 мм. Можно дополнительно зафиксировать элементы и сбоку.

Этап 5 – крепление кровельного материала

Монтаж мягкой кровли Шинглас производится следующим образом:

• В первую очередь нужно произвести разметку поверхности крыши. Это позволит контролировать линию укладки и обеспечит наилучший результат. По горизонтали линии делаются через каждые 80 см, это 5 рядов гибкой черепицы. По вертикали промежуток составляет 1 метр – по ширине листов. Разметку можно делать мелом, карандашом или чем-то еще, главное, чтобы вы видели ее при работе;

Работать следует при температуре выше 5 градусов. Если на улице холоднее, то даже теплые гонты из помещения будут клеиться не очень хорошо.

• Берется 4-5 пачек, упаковки вскрываются и перемешиваются друг с другом, чтобы поверхность имела одинаковый оттенок без ярко выраженных пятен. Чтобы листы разделялись хорошо, перед вскрытием пачку можно встряхнуть и согнуть несколько раз. Вы просто берете листы поочередно из каждой пачки и складываете в общую стопку;
• Крепление начинается от середины ската. Первый ряд – это карнизная черепица, которая представляет собой ровную полосу с перфорацией. Если специального материала нет – ничего страшного, берется рядовая черепица, и отрезаются лепестки. Материал укладывается с отступом в 1-2 см от края карнизной планки и закрепляется гвоздями так, как это показано на фото ниже;

• Укладка рядовой черепицы начинается от середины ската крыши. Первый ряд располагается так, чтобы он был на 5 мм выше края карнизного материала. Важно выравнивать каждый лист, чтобы не допустить перекоса ряда. Ряды желательно так и вести – от середины на края, это позволяет лучше всего контролировать линию укладки;

• Крепление производится просто: над каждым вырезом забивается гвоздь с отступом в 2-2,5 см от края. Все очень просто и быстро. Главное – не забывать снимать защитную пленку с самоклеящегося слоя, который располагается с обратной стороны. При забивании гвоздей следите, чтобы они располагались ровно и становились вровень с поверхностью кровельного материала;

• Обычно каждый последующий ряд смещается на половину лепестка. Но некоторые коллекции надо смещать больше. Чтобы знать, как вам располагать листы, просто прочитайте информацию на упаковке. Там всегда есть краткая инструкция по укладке своими руками;

• Что касается краев крыши, то нужно резать листы так, чтобы они располагались с отступом в 5-10 мм от края фронтонной планки. Резка производится на доске или фанере, чтобы при работе вы не повредили поверхность под гонтом;

• Для обеспечения надежности крайние элементы кроме крепления гвоздями желательно клеить и на мастику. Состав наносится по краям полосой в 10 см, толщина слоя не должна быть больше 1 мм.

Этап 6 – устройство ендовы

Если у вас прямая крыша, то этот этап можно пропустить.

Но если у вас есть ендовы, то их защите от влаги надо уделить самое пристальное внимание, работа состоит из следующих этапов:

• По поверхности ендовы отчерчиваются линии на расстоянии от 2,5 до 7,5 см от оси конструкции. То есть в конечном итоге открытая часть составит от 5 до 15 см. Я рекомендую делать желоб в 5-7 см, он смотрится намного аккуратнее широких вариантов. Можно промазать поверхность вдоль ендовы заранее, а можно это сделать после резки, ширина полосы должна быть не менее 10 см;

• Резка гонтов производится по линии. Чтобы не повредить ендовный ковер, под листы подкладывается дощечка или кусок фанеры. Работайте аккуратно, чтобы линия получалась ровной, от этого зависит внешний вид крыши;

• После резки элементы тщательно приклеиваются на мастику, прижмите каждый участок, чтобы обеспечить прочное крепление гонтов.

Этап 7 – крепление коньковых элементов

Для работы используются карнизно-коньковые элементы.

Если снизу мы крепили их целиком, то на коньках будем разрывать каждый лист на 3 части по специально нанесенным перфорированным линиям.

• Работа начинается со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра в вашей местности. Крайний элемент дополнительно берется на мастику по всей площади и прибивается четырьмя гвоздями – по 2 с каждой стороны;

• Гвозди располагаются так, чтобы они закрывались следующим гонтом. Напуск на соединениях должен составлять 5 см, поэтому крепить элементы лучше всего на расстоянии 3-4 см от края. Ниже на схеме все показано наглядно;

• При креплении следите, чтобы элементы хорошо приклеивались к поверхности и располагались ровно. Работа простая, но требует аккуратности и точности.

Этапы кровельных работ

В зависимости от сложности стропильной системы и назначения здания некоторые действия можно пропускать. В таблице дан максимально полный перечень строительных мероприятий для самых сложных крыш.

Перед тем как приступать к работам по монтажу, следует подготовить инструменты и составить предварительный план действий.